О том что есть у нас под боком, или село Сокол и что было раньше.
А раньше это было японское поселение Отани.

До 1905 года в долине реки Большой Такой здесь не существовало крупного постоянного поселения. Территория относилась к зоне расселения коренных малочисленных народов. Интенсивное освоение района началось именно в период губернаторства Карафуто.
2. Период Карафуто (1905–1945 гг.)
Южная часть Сахалина отошла Японии по Портсмутскому мирному договору 1905 года. В 1907 году была образована префектура Карафуто. Японцы начали планомерную колонизацию: строительство дорог, промышленных предприятий и населенных пунктов. Поселение получило название Отани. Жители Отани были преимущественно заняты в обслуживании военного аэродрома, построенного в 1942 году для прикрытия административного центра Тоёхары (Южно-Сахалинска) от возможных атак авиации США. Также население занималось сельским хозяйством, обеспечением железнодорожной станции и лесозаготовками.
Японские постройки того времени на Сахалине кардинально отличались от привычных русским переселенцам. Здания возводились по каркасной технологии. Внешние стены часто представляли собой деревянный каркас, обшитый тесом, или заполнялись утеплителем. В жилых домах активно использовались раздвижные перегородки. Отопление зачастую было печным (традиционные японские печи), либо использовались переносные жаровни, так как фундаментального утепления капитальных стен не предусматривалось. Часть инфраструктуры села составляли казармы и административные здания, что-то сохранилось до наших дней.
Инфраструктура Карафуто была достаточно развита. В крупных городах, например в Тоёхаре (Южно-Сахалинск), с 1925 года функционировал водопровод. Трубы изготавливались из доступных материалов – преимущественно дерева. Бревна с высверленной сердцевиной стягивались металлическими обручами. Такая система обеспечивала подачу воды, и что примечательно, деревянные трубы в кислой сахалинской почве сохранялись порой лучше металлических советских образцов, не подвергаясь сквозной коррозии. Вероятнее всего, в Отани использовались схожие локальные решения водоснабжения. Имеющаяся в настоящее время водонапорная башня того периода и водопровод претерпели изменения уже в советский период.
Ключевым объектом села стал построенный японцами в 1942 году аэродром истребителей-перехватчиков. Стратегическая задача базы заключалась в обороне южной части острова. После перехода территории к СССР аэродром был переименован в «Сокол» и активно использовался советскими ВВС.
Взлетно-посадочная полоса была изначально бетонной (1200 м на 80 м) и впоследствии достраивалась металлическим профильным покрытием К-1Д для приёма современных тяжелых самолетов.
Широкую мировую известность аэродром получил в ночь на 1 сентября 1983 года, когда с него взлетел истребитель Су-15, сбивший вторгшийся в воздушное пространство СССР южнокорейский пассажирский «Боинг-747».
4. Советский период и современность
· После возвращения территории в 1945 году и репатриации японского населения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 1946 года село Отани было переименовано в Сокол. Началось заселение советскими гражданами. Многие японские деревянные дома, воспринимавшиеся новоселами как легковесные и ветхие (стены из фанеры и бумажные перегородки), были снесены в 60–70-е годы или разобраны на материалы. Капитальные бетонные сооружения здесь остались по большей части ввиду того, что в этих домах были расквартированны военнослужащие, на которых было возложено обслуживание и эксплуатацию аэродрома.
Аэродром эксплуатировался на постоянной основе авиацией ПВО СССР/РФ до 2002 года. После этого аэродром был переведён в категорию запасных. В 2002 году 94-й ОВП был расформирован.
Сегодня Сокол – это село в Долинском городском округе с населением около 3 299 человек (2026 год). Здесь находится станция Сахалинского региона ДВЖД. В окрестностях села сохранились осколки эпохи Карафуто – остатки японских казарм и части подземной инфраструктуры аэродрома.

Амбэцу (安別) / Возвращение
Начать сегодняшнее повествование хочется с того, что место, про которое пойдёт сегодня речь, мне очень нравится. Но несмотря на это, никак не получалось про него написать. Написать так, чтобы максимально погрузить вас, уважаемые читатели, в те эмоции и атмосферу, в которых я прибываю, когда оказываюсь на месте снова и снова. Название у этого места – Амбэцу (安別) / Возвращение.
Побывав здесь впервые на ум приходило лишь понимание, что это очередной посёлок-призрак, навсегда канувший в лету и постепенно поглощаемый дикой природой. Поверхностно за взор цепляется лишь руины электростанции. Тогда я ещё не знал историю этого места. Но всё изменили книга «Возвращение в Амбэцу. История селения на границе», автором которой является сахалинский историк и краевед И.А. Самарин. С тех пор это место для меня изменилось…
Амбэцу (также встречается написание Амбетцу) в период губернаторства Карафуто (1905–1945 гг.) являлся самым северным населённым пунктом не только западного побережья, но и всей японской части острова. Административно посёлок относился к волости Нисисакутан уезда Наёси. Он располагался сразу к югу от 50-й параллели – официальной границы между Российской империей (позже СССР) и Японией, начинаясь за мысом Пограничный и протягиваясь почти на 3 км к югу, к реке Акаси (ныне река Махровка). Ближайшим советским населённым пунктом было село Пильво.
До активной фазы колонизации Карафуто на месте Амбэцу существовала небольшая рыбацкая деревушка. Коренное население этих мест составляли айны; в частности, название соседней волости «Нисисакутан» происходит от айнского «сак-котан» (летняя деревня).
Ключевым этапом в развитии посёлка стал 1935 год, когда японская угольная компания «Синко Танко» построила здесь угольную шахту. Это событие кардинально изменило облик и статус населённого пункта.
· Основными градообразующими предприятиями стали угольная шахта, обогатительная фабрика и причал для отгрузки угля. Помимо этого, в посёлке имелась электростанция.
· Строительство шахты вызвало быстрый рост населения. Если изначально это была типичная рыбацкая деревня, то в 1930-40-х годах Амбэцу превратился в «достаточно большой посёлок». О росте числа жителей косвенно свидетельствует тот факт, что японской администрации пришлось построить в посёлке второе школьное здание взамен старого.
· Являясь приграничным населённым пунктом, Амбэцу имел важное стратегическое значение. Здесь располагался японский гарнизон и пограничный наблюдательный пункт (Амбэцу кансидзё), который, в частности, использовался для пресечения контрабанды.
· В посёлке действовала и развивалась телеграфная связь.
Транспортное сообщение в первую очередь обеспечивалось морским путём – для нужд шахты и посёлка был построен пирс. Вдоль побережья была проложена тропа, связывавшая Амбэцу с другими населёнными пунктами южного Сахалина. Стоит отметить, что угольные сооружения шахты, видимые с советской стороны, по иронии судьбы ошибочно воспринимались пограничной разведкой как военные укрепления.
В августе 1945 года, с началом советско-японской войны, гарнизон Амбэцу вступил в бой с частями Красной Армии, однако позже был вынужден оставить позиции. В 1947 году, после перехода Южного Сахалина под юрисдикцию СССР, посёлок получил новое русское название – Возвращение, символизировавшее возвращение территорий в состав России. Его включили в состав Широкопадского района Сахалинской области.
Однако, вопреки названию, к полноценной жизни посёлок так и не вернулся. Началась стагнация, которая привела к его окончательному закрытию в 1962 году – одновременно с ликвидацией Широкопадского района.
В настоящее время Амбэцу – заброшенный посёлок-призрак. На его территории сохранились многочисленные руины периода Карафуто: остатки электростанции, пирса, вагонетки, изоляторы от линий электропередач и другие артефакты. Это место привлекает туристов и исследователей. Примечательно, что Амбэцу остаётся единственным местом на Южном Сахалине, которое даже после официального переименования местные жители и путешественники по-прежнему называют его старым японским именем.

Друзья! Есть на Сахалине удивительное место с ярко-бирюзовыми озерами, которое сегодня привлекает множество туристов, но происхождение его – не творчество природы, а исключительно индустриальное. Это не природный феномен, а рукотворные карьеры, затопленные водой.

Голубые (или Бирюзовые) озера – это комплекс примерно из 20 искусственных водоемов, образовавшихся на месте бывшего Новиковского угольного разреза в Корсаковском районе. До их появления здесь велась активная добыча полезных ископаемых.
История этого места началась задолго до возникновения озер:
· Японский период (до 1945 года): Месторождение бурого угля в этом районе открыли в 1931 году, когда южная часть Сахалина принадлежала Японии. Добыча велась шахтным способом.
· Советский период (после 1946 года): После перехода территории к СССР разработка угля была продолжена.
Что же здесь добывали, и в чём изюминка?
Ключевой момент в истории наступил в 1964 году: в местных углях была обнаружена германиеносная руда. Германий (Ge) – это редкий рассеянный элемент, полупроводник, который в то время был стратегически важен для электронной промышленности (например, для производства транзисторов).
Главная особенность Новиковского разреза заключалась в уникально высокой концентрации германия в угле. Месторождение стало важнейшим в масштабах всего Советского Союза, обеспечивая до 80% общесоюзной добычи германия. Для сравнения: в отдельные периоды небольшой сахалинский поселок фактически обеспечивал этим редким металлом значительную часть мирового рынка.
Добыча германиеносной руды открытым способом велась с 1966 года. Предприятие «Новиковский разрез» продолжало работу вплоть до начала 2000-х годов.
Добыча прекратилась в 2005 году. Основная причина – полное истощение запасов ценной руды. Когда ресурсы закончились, предприятие обанкротилось, а глубокие карьеры, глубина которых местами достигала 100-106 метров, были заброшены. Их постепенно заполнились грунтовыми и дождевыми водами. Химический состав воды – ключевая особенность этих озер.
Их знаменитый ярко-бирюзовый, голубой цвет обусловлен высоким содержанием в воде растворенных солей и соединений, оставшихся от добычи германия. В частности, упоминаются соли германиевой кислоты и растворенные сульфиты из окружающих горных пород. Именно этот уникальный химический состав, а также большая глубина, приводят к тому, что вода в озерах очень поздно замерзает – иногда только к декабрю или январю.

В настоящее время на этом месте сформировался живописный ландшафт. Обычно выделяют 5 самых крупных озер, которые даже получили неофициальные названия за свой внешний вид – Бирюзовое, Мертвое, Серое, Черное и Синее. Самое глубокое из них – Бирюзовое, которое стало очень популярным у туристов и фотографов. Однако купаться там настоятельно не рекомендуется, так как вода содержит химические вещества, потенциально вредные для организма.
Таким образом, Голубые озера Сахалина – это яркий пример того, как человек невольно создал уникальный по красоте природный объект после завершения промышленной деятельности.