Как приучить собаку к недоуздку. 1 часть

Этап 1: придаем недоуздку ценность в глазах собаки.
Идеальный способ познакомить вашу собаку или щенка с недоуздком – делать это постепенно и с большим количеством поощрения. Иногда это невозможно, потому что вам надо взять собаку под контроль немедленно! В идеальном мире у вас будем время помочь собаке «подружиться» с недоуздком, играя в несколько веселых игр – еще одна возможность для вас поучиться отбору поведения. Боб Бэйли считает, что нужно учить собаку минимум одному навыку в неделю с помощью этого метода. Некоторые собаки могут невзлюбить ношение недоуздка. Играя в нижеприведенные игры, вы сможете повысить ценность недоуздка в глазах собаки.
Игра №1. Вкусные щелчки.
Эта игра позволяет предотвратить возможную боязнь звука застегивающегося за ушами недоуздка.
1.Возьмите застежку недоуздка и сведите оба конца вместе, но не защелкивайте их.
2.Начните так, чтобы собака видела застежку, и одной рукой защелкните ее. Это выполняет роль щелчка кликера, так что можете дать собаке лакомство.
3.Повторите это несколько раз, и если собака не боится звука, можете постепенно начинать защелкивать застежку все ближе к затылку собаки за ушами.
Игра №2. Петли на носу – здорово!
1.Держите недоуздок так, чтобы петля была растянута. Ваша цель – отобрать движения щенка так, чтобы он начал просовывать нос в петлю. Сначала поощряйте взгляд собаки на петлю и поощряйте сквозь нее.
2.Постепенно повышайте требования, пока единственным способом для собаки получить поощрение будет просунуть нос в петлю.
3.Очень скоро собака будет радостно надевать петлю на нос, чтобы съесть лакомство (нет необходимости щелкать кликером, поскольку не требуется никаких особых действий).
4.Можно иногда отпускать петлю, чтобы собака сама ее удерживала на носу. Если петля остается на морде, просто кормите ее; если падает, игра начинается заново, и собака должна опять просунуть нос, чтобы заслужить корм.
Игра №3. Недоуздок – это круто!
1.Приготовьте миску еды, добавьте туда вкусного (сыра или мяса).
2.Наденьте на собаку недоуздок, подогнав его как следует (между ошейником и шеей должны проходить 1-2 пальца), как наручные часы.
3.Дайте собаке ее особый ужин, и когда она доест, снимите недоуздок. Мы хотим, чтобы собака связывала ношение недоуздка с особыми праздниками.
Игра №4. Тянем в недоуздке.
Примечание: эта игра эффективна только если ваша собака любит играть в «потягушки». Мы собираемся перенести ценность игры на ношение недоуздка. Если она не любит эту игру, то продолжайте работать над выработкой драйва от «потягушек» без недоуздка.
1.Наденьте недоуздок на собаку, но не затягивайте его.
2.Поиграйте несколько минут в любимую игрушку собаки.
3.Как только вы закончите игру, снимите недоуздок. Закончите игру до того, как это сделает собака.
4.Во время последующих игр постепенно затягивайте недоуздок до его нормального положения.

Приучение к недоуздку. 2 часть

Этап 2: Обучение с недоуздком.
Теперь, когда вы прошли все основы, можно начинать обучение. Перед тем, как начать первое занятие, убедитесь, что у вас с собой полно лакомства, кликер и план короткой и успешной тренировки. Поиграйте во что-нибудь простое, например, касание ладони или другой простой навык.
— Следите за тем, чтобы поводок все время провисал в форме буквы J.
— Никогда не дергайте поводок, если он пристегнут к недоуздку. В любом случае надо избегать физической коррекции собаки, а в недоуздке особенно, иначе можно повредить шею.
— Если вы хотите перенаправить внимание собаки, быстро переместите левую руку ближе к застежке. Крепко возьмите поводок и потяните морду собаки вверх и к себе, задержите на секунду и ослабьте поводок.
— Избегайте давать собаке возможность зажимать морду лапами или тереться об землю. Хотя она просто пытается снять недоуздок, это поведение для нее самоподкрепляющееся и будет мешать занятиям.
— Если собака положит лапу на поводок, позвольте ей самой выпутаться. Если вы будете распутывать ее сами, то это поведение приобретет хаизбегания неприятной ситуации. Если она сопротивляется, ничего не говорите – просто тяните вверх, пока она не расслабится, затем ослабьте натяжение в качестве поощрения.
— Много хвалите и поощряйте за правильное движение около вас. После многих успешных занятий можете дать этому неформальному виду прогулки название – команда вроде «Со мной». Она должна отличаться от вашей команды «Рядом», поскольку мы хотим от собаки всего лишь хождения на провисшем поводке.
— Не расстраивайтесь, если ваша собака сопротивляется ношению недоуздка. Вспомните ее в детстве – она так же сопротивлялась ошейнику и поводку, пока не привыкла к ним. Многие собаки очень быстро привыкают к недоуздку, другие же периодически пытаются его соскрести. Поймите, что если вы когда-либо снимете недоуздок из-за того, что у собаки в нем несчастный вид, то поощрите это, и можете быть уверены, что несчастный вид еще не раз будет вам продемонстрирован. Поведение вырастает из поощрения!
Занимайтесь очень короткими отрезками – от 1 до 3 минут, затем снимайте недоуздок. Много успешных коротких занятий – путь к успеху.
Справляемся с отвлечением.
Если внимание вашей собакиотвлечено, используйте недоуздок, чтобы перенаправить его. В то же время отступайте от отвлекающего фактора, чтобы увеличить вероятность того, что ваш щенок поступит правильно. Ничего не говорите собаке – даже выговор это форма поощрения, важно не говорить с собакой во время применения недоуздка. Просто держите морду собаки вверх и к себе и ждите. Когда собака расслабится, похвалите и покормите.
Если когда вы хвалите собаку, она возбуждается и поворачивается обратно к отвлекающему фактору, повторите весь процесс заново, пока ее внимание не будет сфокусировано на вас. Если она остается расслабленной несколько секунд, поощрите.
Старайтесь предвидеть момент, когда ваша собака начнет рваться к другой собаке, наблюдая за направлением ее взгляда и позой. Старайтесь отвлечь ее на себя или на другое простое задание заранее. Пытайтесь сделать так, чтобы ваша собака выполняла действия, несовместимые с попыткой вырваться к другой собаке, причем до того, как ситуация разовьется (например, касание ладони, лежать, сидеть, смотреть на вас). Не забывайте поощрять любое подходящее вам поведение.

https://youtu.be/tktB677d8u0
Умение копать землю может принести пользу хозяину😉 без вреда для сада. И собака счастлива и посадки проходят весело)

В статье есть ответы на вопрос, почему щенка надо брать от заботливой суки и разбирающегося в разведении заводчика...

РАЗВИТИЕ ЩЕНКА
С ПОЗИЦИИ ЕГО ОЩУЩЕНИЙ.
Глава из учебника «Кинология»
Блохин Г.И.

Индивидуальные особенности каждой собаки зависят не только от наследственности, но и формируются в процессе ее индивидуального развития. Это происходит также в период внутриутробного развития. Физическое и психическое состояние беременной суки влияет на здоровье и психику ее потомства, также как и кормление, применение лекарств и другие факторы.
Интересны результаты опытов на крысах, которые применимы и для собак. Если у крыс-самок на последних стадиях беременности стимулировать страх, то родившееся потомство будет боязливее и эмоциональнее (в основном во взрослом состоянии), чем контрольное.
Еще в утробе матери щенок получает информацию, которая помогает ему в дальнейшей жизни, в том числе через различные акустические сигналы, издаваемые матерью и ее окружением. При этом по реакции матери щенок в какой-то мере получает представление о положительной или отрицательной нагрузке, которую они несут. Это касается и человеческого голоса — прежде всего ритмики речи, других акустических раздражителей — и формирует отношение к ним, а после рождения в какой-то мере и к его «носителю».
Представление о том, что щенки при рождении глухие, не совсем верно. У них закрыты слуховые проходы, но звуки (колебания среды) могут в той или иной мере восприниматься и в теле матери, и после рождения.
После того как щенок родился, мир его ощущений значительно расширяется. При этом значимость сигналов меняется следующим образом. На первых порах он использует в основном обоняние, осязание и вкус, т. е. добавляются обонятельные, вкусовые и тактильные (механические) раздражители, которые перекрывают акустические (звуковые) раздражители. Щенок находит сосок, узнает мать, своих однопометников по запаху. Запах слюны матери и ее прикосновения создают образ матери; когда мать вылизывает щенков и свои соски, то оставляет запаховый след. Воздействие на щенка достигается и тактильными раздражителями, когда мать наваливается на него, вылизывает после того, когда мы его гладим. Все это приводит к химическим изменениям в крови молодняка.
Считается, что уход — это мягкая форма стресса, стимулирующая работу надпочечников по выработке гормонов. Особи, получающие такое раннее пробуждение, впоследствии, во взрослом состоянии, будут спокойнее и менее эмоциональны в критической ситуации.
Слух и зрение не играют пока отведенной им роли. Значимость акустических раздражителей значительно возрастает при открытии слуховых проходов и приобретает первостепенное значение при общении с человеком.
В последнюю очередь включается оптический (зрительный) анализатор, хотя он играет главенствующую роль в запечатлении хозяина (вожака) и «членов стаи». Таким образом, происходит как бы завершение формирования этих понятий, их натуральных воплощений и их совмещение.
Для поведения щенков характерны еще два элемента, которые сохраняются и после достижения ими зрелости.

1. Сосущие щенки массируют своими лапами молочную железу матери, увеличивая выделение гормона окситоцина, который в свою очередь вызывает повышенную секрецию молока. Такое поведение является врожденным. По мере роста сука начинает кормить щенков стоя, и тогда при сосании щенок уже только одной лапой производит эти инстинктивные движения. Такое поведение сохраняется и у взрослых собак, но значение меняется. Собака дает лапу, выражая подчиненность и дружеское расположение. Если вы начнете укорять собаку, она может дать вам лапу, ибо это движение делается ею как инстинктивный примирительный жест.
2. Щенки, когда сосут мать, тычут носом в материнское тело, вызывая тем самым ее реакцию облизывания, оказывающую массирующее действие. Привычка толкать носом сохраняется и у взрослых собак. Тем самым они провоцируют приятный для них жест — поглаживание, что схоже с облизыванием. Среди собак тот же сигнал служит призывом к игре и является важной составной частью их взаимоотношений, а также и «свадебных обрядов» между кобелем и сукой.

Продолжаю серию видеороликов про дрессировку щенка на карантине.
Цель дрессировки двухмесячного щенка - просто позитивно общаться, знакомить его с разнообразием предметов, показать щенку возможности его тела, учить концентрации, игре, переключению внимания с одного действия на другое. В представленном видео всего одно целевое упражнение. Все остальное - обучение щенка справляться с поставленными мини задачками, не сдаваться, верить в помощь проводника, опираться на его мнение и доверять.
Если у вас нет возможности выехать загород на дачу, проявите фантазию и работайте дома: разнообразьте быт щенка и проигрывайте другие ситуации, в которых ваш питомец будет успешен. Кстати, все эти упражнения рекомендуется делать и повзрослевшему щенку, пропустившему ранневозрастные занятия, и собакам со страхами - для повышения уверенности в себе и доверия к хозяину.

Дрессировочный костыль или дрессировочный инструмент?

Недоуздок – великолепный инструмент для дрессировки, но множество людей использует его как костыль. Инструмент – это то, что вы используете, чтобы научить собаку правильному поведению. Ваша цель при использовании инструмента – добиться того, чтобы правильное поведение, которого вы добиваетесь с помощью инструмента, заменило собой обычное поведение собаки и надобность в инструменте отпала. Наоборот, люди полагаются на костыль, чтобы контролировать собаку все время. Они часто держат недоуздок натянутым, не давая собаке ошибиться. Использование недоуздка таким образом порождает собак, которые ведут себя как безумные, оказавшись на воле, без недоуздка.
Помните, обучение идет через предоставление выбора. Чтобы оно было эффективным, вы должны позволить собаке совершать ошибки. Любая неправильная реакция собаки (она рвется на поводке, тянет, трется об землю) будет тут же встречать обратное действие, описанное выше. Когда ваша собака хорошо гуляет с вами, поощрение от вас в виде лакомства, игры или похвалы поможет поощрить правильно сделанный выбор. Ваша задача – уравновесить неправильные поступки как минимум вдвое большим количеством правильных и подкрепленных реакций. Скоро ваша собака поймет свою задачу и если натянет поводок, будет сама возвращаться без помощи с вашей стороны.
Переход от недоуздка к обычному ошейнику.
Цель использования всех дрессировочных инструментов – сделать так, чтобы хорошее поведение собаки заменило их. Ниже описан последовательный путь к прогулкам с собакой на обычном ошейнике.
Когда пора:
1.Вы гуляли с собакой в максимально разнообразных местах не менее 2 месяцев и использовали недоуздок и поощрение для того, чтобы выработать правильную манеру хождения на поводке.
2.В последние две недели вы заметили, что поведение собаки стало насколько идеальным, что поводок почти или совсем не бывает натянут. Недоуздок выполнил свою работу, так что теперь время научить собаку вести себя так же на обычном ошейнике.
Как действовать.
Возьмите собаку в спокойное место, чтобы увеличить вероятность успеха. Пристегните поводок не к недоуздку (который все еще надет на собаку), а к ошейнику. Во время прогулки позвольте собаке понять, что она на ошейнике. Если она натянула поводок и вернулась к вам, исправив свою ошибку, похвалите ее. Это был правильный выбор. Если она не возвращается сама, ничего не говорите. Старайтесь удержаться от искушения подсказать ей. Собака должна сама выбрать правильный вариант поведения. Если она все же не исправляется, снова пристегните поводок к недоуздку, чтобы вернуть ее. Любое поведение имеет свои последствия. Мы позволяем собаке выяснить, что правильный выбор имеет приятные последствия. Если же она решает поискать поощрения в натягивании поводка, она опять окажется на недоуздке. Если собака натягивает поводок более трех раз за прогулку, она сообщает вам, что вы слишком рано пытаетесь перевести ее на ошейник. Продолжайте заниматься на недоуздке, пока поведение не станет более устойчивым.
Что дальше.
Вы уже гуляли с собакой в очень отвлекающих местах и вам не приходилось перестегивать поводок на недоуздок в течение последних двух недель.
Снимите недоуздок с собаки и пристегните его к петле поводка у вас в руке. Продолжайте делать то же, что и раньше. Теперь, если собака снова начнет ошибаться, наденьте на нее недоуздок снова. Носите с собой недоуздок еще год с того момента, как посчитаете обучение законченным. Тогда вы сможете быстро взять ситуацию под контроль, если случится что-то непредвиденное.
Помните, что у каждого поведения есть последствия. Мы учим вашу собаку, что всегда более полезно гулять на провисшем поводке, чем тянуть и рваться.

https://youtu.be/-G10B1ytVDI

Вспомним не только наших прадедов! Но и смелых хвостатых солдат!
С Днем Победы!🔥

неподбор
https://youtu.be/zNAOe1djDyc

Итак! В опросе «какая тема волнует вас больше всего?» Победил НЕПОДБОР!
Уже начала писать крупную последовательную статью по этой тематике. А пока выкладываю видео, которое мне нравится последовательностью представленного материала.

Упражнения для неподбора!

Неподбор. 1 часть.
Автор - Гаврилова Анна.

Самое важное при обучении неподбору - это контроль со стороны хозяина! Потому что НИЧЕГО, кроме огромного количества удачных проходов мимо разбросанной еды, не поможет. Если при обучении у собаки будет хоть 5% успешного поиска еды на земле и, уж тем более, поедания, она научится хитрить: при подборе станет убегать и прятать найденное. Поэтому, с первых прогулок со щенком, наберитесь ловкости, терпения, не спускайте с щенка глаз. Следите, чтобы все случайно поднятое, даже палки, окурки, листочки, было выплюнуто (это учим отдельным упражнением), хотя наша основная цель- не дать поднять. Искать еду под ногами - видоспецифичное поведение, щенок уже приезжает от заводчика с большим опытом что-то подбирать, прятать и бегать от заинтересовавшихся «с чем это он во рту». Поэтому сразу же, еще на карантине, начинайте работать со щенком над ситуацией, как ему поступить, если еда на земле.

Самый современный метод научить собаку не есть с земли заключается в умении собаки, увидев лежащую еду, не хватать ее мгновенно, а замирать и отходить от нее. В предыдущем посте в видео иностранного тренера показана последовательность, как научить этому собаку. Ничего лучше еще не придумано! Жалоба «не получается», звучит лишь от тех, кто не работает по этой методике с настоящими кусочками в кустах. Обязательно, на каждой прогулке в период отучения подбирать, делайте закладки: корочки хлеба, кости, куски колбасы. Тогда вы сможете работать на опережение, вы будете знать к чему именно тянется собака. Но этот метод очень тяжело дается собакам с большим опытом «помойничества». Их страсть искать, прятать, съедать, гораздо выше награды за неподбор. Им потребуется больше занятости на улице, чтобы лишить их возможности свободно гулять и искать. Не забывайте, что для свободного времени вы можете надевать намордник, чтобы прервать положительный опыт нахождения и съедания найденного. Гуляйте на коротком поводке длинными маршрутами, чтобы контролировать каждый кивок морды.

Полное описание современной методики неподбора от Софьи Баскиной.
От себя добавлю, что еще лучше учить все по предложенной схеме по умолчанию, без команды "Фу". Очень важно, чтобы собака встретив пищу на земле, сама приняла решение отказаться от подбора.

1) Начинаете обучение дома. Возьмите горсть кусочков, положите на пол и накройте ладонью. Собака может попытаться вылизывать вашу руку, скрести по ней лапой, стоять и смотреть на нее… Все это время просто ждите и ничего не говорите*.

Дождитесь, пока собака сделает небольшой шаг назад или подаст корпус назад. Тут же воскликните: «Отлично!». Затем возьмите кусочек из той же горсти и сами протяните ей. Таким образом, вы скажите питомцу: «Ты получишь желаемое, как только сделаешь то, что я от тебя ожидаю, — тебе осталось только догадаться что именно». Это важно! Собака не чувствует на этом этапе, что «добыча» ускользает от нее и надо искать способы (например, когда хозяин отвернулся), чтобы ей завладеть. Для псовых хищников в природе характерны сложные охоты, с распределением и сменой ролей, так что новое правило «отказаться, чтобы получить» собаки осваивают очень быстро — нужно всего 5–10 повторений.

2) Как только собака справилась с первым упражнением, переходите к следующему этапу. Теперь не закрывайте горсть лакомств ладонью, оставьте на полу, но будьте готовы закрыть, если собака потянется к ней носом. Если она сразу замерла или сделала шаг назад, воскликните: «Отлично!», и дайте ей лакомство из этой горсти. Если же потянулась к кусочкам, сразу прикройте их ладонью и откройте, когда снова отступила назад.

3) Достигнув успеха в предыдущем упражнении, начинайте перекладывать горсть то в одно место, то в другое, то дальше от себя, то ближе. Каждый раз хвалите и поощряйте собаку за то, что она не подходила или отступала от кусочков лакомства. На данном этапе вы можете начинать произносить команду «Фу!» (не в угрожающем и не в требовательном стиле, а в игровом или нейтральном). Итак, вы кладете горсточку лакомств на пол и говорите «Фу!», и не позволяете их взять, закрываете ладонью, если собака к ним потянется. В другой раз вы можете положить лакомства на пол, но, вместо «Фу!» сказать «Можно» — и, если собака откажется их брать, привлечь ее внимание, подманить лакомством, чтобы она все-таки взяла кусочек. Не забудьте похвалить, когда она кусочек схватит. А затем вы можете снова потренировать «Фу!».

Таким образом, вы тренируете в непредсказуемом для собаки порядке «Фу!» и «Можно», но не смешивайте эти команды. После того, как вы сказали «Фу!», можете сами угостить собаку лакомством из «запрещенной» горсти, но не говорите «Фу!», а затем «хорошо, можно», чтобы она угостилась сама. Иначе в реальной жизненной ситуации она поступит так, как вы ее научили: послушается «Фу!», а когда похвалите — схватит то, что вы только что ей запретили. Чтобы не ошибиться, запомните: после слова «фу» собака получает от вас еду из ладони, а после слова «можно» — берет лакомство сама; вы никогда не говорите «фу» и «можно» про один и тот же кусочек.

4) В следующем упражнении вы кладете горсть лакомств на пол и ждете. Уже натренированная на предыдущих этапах собака замирает или отступает, но вы ждете еще немного, прежде чем похвалить и угостить. В этот интервал собака сама может на вас взглянуть — тут же похвалите и угостите. Либо вы можете прищелкнуть языком или пискнуть и, как только она взглянет, похвалить и угостить. Таким образом, вы учите ее смотреть на вас, как только она увидела еду на полу.

5) Последний этап обучения — самый длительный. Во время него вы тренируете команду «Фу!» в разных ситуациях и с разными отвлекающими факторами. К примеру, вы повторяете уже знакомую собаке команду «Сидеть», хвалите, угощаете и переходите на другое место, где повторяете команду «Лежать». На пути, по которому вы будете переходить от одного места к другому, и длина которого всего несколько шагов, раскидайте кусочки лакомств. Начинайте лишь с одного брошенного кусочка, потом, по мере занятий, увеличивайте число кусочков.

На этом этапе вы можете отказаться от команды «Фу!», ведь собака может найти на улице еду, которую вы не заметите и не сможете запретить ее подбирать. Во время тренировок на улице не произносите команд, но будьте готовы быстро закрыть кусочек-провокацию рукой или ногой, если ваш питомец к нему потянется. Когда ваш пес посмотрит на кусочек, а затем переведет взгляд на вас — активно угощайте, отступая на шаг от «запретного» лакомства и побуждая собаку пройти за вами пару шагов. Ваша цель — научить питомца самостоятельно (без команды) смотреть на вас каждый раз, когда он нашел еду на улице.

Это очень важный этап, на котором вам нужно постепенно, не форсируя события, увеличивать:

Число провокаций (кусочков лакомств)
Расстояние провокаций от вас (чтобы вы успели их закрыть)
Тип провокаций (от менее привлекательного к более)
Тип предъявления провокаций (от разложенных до бросаемых помощником перед собакой)
Условия занятий (от дома или привычного двора к парку после праздничных дней, в которые ваши соседи жарили шашлыки).

Не поленитесь составить себе план усложнения провокаций и занимайтесь ими в промежутках между обучением другим командам в течение 4–6 недель как минимум, а потом повторяйте время от времени. Каждый раз, как собака посмотрела на вас или подошла к вам, не только хорошенько ее угощайте, но и активно хвалите, доставайте игрушку и играйте несколько минут, если пес любит игры. Замена провокациям должна быть достойной того, чтобы собака предпочла показать вам найденный кусок, но пойти к вам за вашим поощрением — это особенно важно в первые месяцы обучения.

Описанная методика обучения команде «Фу!» и неподбиранию на улице — очень эффективна: собаке нет смысла прятаться от вашего взгляда, если она нашла бесценный кусок отбросов. Наоборот, ей выгоднее показать его вам и получить еще более ценную награду в виде вашей похвалы, угощения и игры. Чем сильнее пищевая мотивация питомца, тем сильнее развивается его навык (в отличие от методики запугивания, когда сильная мотивация заставляет собаку активнее искать способы избежать вашего запрета). Навык, в котором собака проявляла инициативу (предлагала вам разные реакции на «провокацию» и вы подкрепили взгляд на вас и подход к вам) угасает медленнее, чем тот, что был выучен на угрозах. Это просто свойство нашей нервной системы, одинаковое и для собак, и для людей: мы лучше помним то, чему научились сами. К тому же, пользуясь этим способом, вы не напугаете любимца, разрушив с ним контакт, и не спровоцируете его на охрану ресурса — довольно неприятную проблему.

Неподбор. 2 часть.
Автор - Гаврилова Анна

В первой часть статьи я разъяснила, что лучший способ научить собаку не подбирать - это учить отдельно замирание при виде еды, а также лишить собаку на период обучения возможности свободно гулять в поиске мусора. Она от этого не пострадает, особенно если вы займетесь с ней дрессировкой, игрой или проведете прогулку по длинному маршруту на коротком поводке у ноги с редкими отходами на газон для собачьих дел, или научите ее носить намордник.
Что же еще поможет прекратить путь помойничества?
Анализ быта.
Если «подборочная» собака еще и дома себя ведет крайне нагло - например, ворует еду, вскрывает мусорный ящик, попрошайничает у стола, то начинать обучение не подбирать надо с налаживания быта. Тут ваш тотальный контроль обязателен!
Первое.
Не оставляйте НИКОГДА ничего съедобного в собачьем доступе: на столе, в мусорном ведре, в сумках, пакетах, карманах одежды... Если требуется, купите замки для шкафов и холодильника, чтобы собака не могла открыть их и полакомиться, тем самым уверяясь в правильности своего поведения раз за разом.
Второе.
Учите собаку выходить из кухни во время приготовления пищи, чтобы она не охотилась там за упавшими кусочками, чтобы не ждала, когда вы отойдете и появится возможность что-то урвать. Учите собаку находиться на своем месте, а не под столом по время ужинов. Относясь беспечно к нахождению питомца с вами за(под) столом, вы сами подталкиваете собаку быть подборчивой. Она же целыми днями находится в состоянии поиска путей для получения еды. Схема найти под столом или под кустом имеет прямую связь. Животное находится в состоянии постоянной охоты.
Третье.
Учите собаку не хватать упавшие крошки. Здесь не обойтись без упражнений на выдержку, самоконтроль.
Четвертое.
Учите команду «Нельзя», чтобы собака умела прекращать свои начатые действия: бежала поставить лапы на стол- но по команде не стала этого делать, бежала к упавшему кусочку - но на оклик развернулась и ушла в сторону.
Пятое.
Важно убрать в быту подпрыгивание за едой, которую вы несете в руках, или в тарелке, или даже в ее миске. Во всех этих случаях стоит научить собаку выдержке, тогда и на улице она станет сдержаннее по отношению к попавшейся пище.

https://youtu.be/V69fe4UM_DQ

И еще в догонку😂

Про натянутый поводок...
О методике «остановок и ожидания, пока собака вернется к ноге».
Автор - Анна Гаврилова
Многие хозяева жалуются, что способ остановиться, если поводок натянут, не помогает. И это действительно так. Потому что, как только собака снова начинает движение, поводок опять натянут. Чаще всего вся ходьба превращается в бесконечное выбегание от хозяина и возврат, опять резкое выбегание и возврат. Получается, что по предложенному совету владельцы собаки собственноручно, на уровне рефлекса и мышечной памяти, учат собаку не двигаться около ноги, а двигаться туда-обратно.
Научить собаку не рвать поводок данная методика не помогает, и вот почему.
Во-первых, во всей этой деятельности отсутствует объяснение, где же оно, это самое «Рядом».
Во-вторых, собаки склонны ходить быстрее человека, поэтому без обучения питомца движению в привычном для хозяина темпе этот способ тоже не работает.
В-третьих, по незнанию, неопытные собаководы применяют этот способ к собакам легковозбудимым или трусливым, а у них проблема «натянутый поводок» вообще решается совершенно другим способом.
Откуда же взялся этот метод - «остановись и продолжи движение» и кому такой совет может помочь? Вот кому:

- Собакам, которые прекрасно умеют ходить рядом, но неожиданно сложившиеся обстоятельства вдруг вывели их из строя: пошли по интересному запаху, увидели кошку/птичку. Тут однозначно поможет остановиться и напомнить, что ты не подбираешь и кошек не гоняешь, а продолжаешь идти со мной;
- Собакам с уже проработанной нервной системой, не находящимся в постоянном сильном возбуждении;
- Собакам, обладающим навыками самоконтроля и выдержки;
- Собакам, у которых хорошие отношения с хозяином. Такие собаки внимательны к действиям проводника и анализируют, почему/отчего была остановка и что им нужно сделать, чтобы остановок больше не было.

Рассказать о других способах ходить с провисшим поводком?

Как добиться от щенка туалета на улице.
Автор - Гаврилова Анна.
Хозяева щенков, вышедшие первые разы на прогулку сталкиваются с проблемой, что щенок не делает туалет на улице. И конечно, сразу понять малышу, что от него хотят, не просто. Его захлестывают впечатления от улицы: запахи, звуки, объекты. Сосредоточиться для физиологических нуждах нет возможности. И хозяева часто совершают ошибку, двигаясь за собакой в поисках места, где же у нее получится сосредоточиться. На самом деле действия хозяина должны быть противоположны. Стоит выбрать тихую полянку, и кружиться на 2х квадратных метрах, пока щенок не пописает. Потом обрадоваться и захвалить его. И конечно, важно подгадать, чтобы щенок в этот момент хотел в туалет. Например, выводить его после еды, или после сна, или в конце часовой прогулки...

Заворот кишок у собак
Взято с сайта www.wolcha.ru

Спровоцировать подобный инцидент может целый ряд причин. А лечится она исключительно хирургическим вмешательством, которое, впрочем, не дает стопроцентных гарантий на положительный результат – у животного может просто не выдержать сердце.

Главная опасность заворота кишок в том, что данное заболевание развивается очень стремительно. Именно поэтому так важно знать механизм развития болезни, ее симптомы и причины возникновения.

Заворот кишок у собаки. Симптомы и течение болезни.

Обычно ситуация развивается следующим образом: хозяева вывели своего питомца гулять, вдруг она начинает вести беспокойно, не находит себе место, стонет, у собаки отказали ноги, появились безуспешные многократные рвотные позывы, а живот стал надуваться. Состояние собаки очень быстро ухудшалось (появилась одышка и выпучились глаза, десны стали бледными, а температура снизилась), а через пару часов она умерла. Смерть наступает из-за остановки сердца вследствие давления на диафрагму раздутого газами живота.

Желудок этого млекопитающего – это мешочек, который расположен таким образом, что самая широкая его часть находится спереди, соответственно сзади он сужен. С одной стороны желудка расположен вход пищевода, а с другой – выход в кишечник. Между ними находится «малая кривизна». Круглая мышечная складка при входе пищевода расположена таким образом, чтобы для проталкивания пищевых масс совершалось усилие, а употребленный вместе с едой воздух выталкивался.

Как и у любого другого млекопитающего, у собак в желудке есть особая слизистая, вырабатывающая желудочный сок, который растворяет часть пищи.

Желудок в пустом состоянии расположен под левым ребром, но, наполняясь, он растягивается и доходит до нижней стенки живота. Именно эта способность влияет на возможность возникновения заворота кишок (перекручивание желудка и селезенки вокруг пищевода).

Заворот кишок достался собаке от волка.

Большинство исследователей склоняется к тому, что несовершенное, с точки зрения человека, строение желудка домашней собаки – наследство, оставленное ей диким лесным предком. Вспомните, как добывает себе пропитание волчья стая Сначала животные долго и настойчиво гонят добычу по лесу. Именно на этом этапе желудок должен быть максимально сжат, чтобы не мешать гонке. Как только дичь настигнута, тут же начинается дележ добычи. И каждый из охотившихся норовит заглотнуть куски побольше, чтобы опередить остальных.

Плотный, эластичный желудок псовых, способный моментально изменять объем, в этот момент расширяется, чтобы все лакомые кусочки надежно поместились внутри.

После этого волк может отойти в укромное место и, отрыгнув добычу, с удовольствием предаться неторопливой трапезе. Именно такой образ жизни и привел к образованию в процессе эволюции наиболее оптимального строения пищеварительного органа, в котором способность к быстрому изменению формы и объема соседствует со слабыми связками, помогающими желудку поджиматься под самыми ребрами или, наполненным, опускаться в брюшную полость.