Техника безопасности на прогулке…
Никогда не будьте беспечны! Вот на такой живописной полянке в парке в траве лежит большой камень и битое стекло… Если бы не моя привычка осматривать новое место для игр перед играми, ехали бы мы сейчас ветклинику. Также для собак опасны ямки, пеньки срезанных кустов, проволока, ветки… И многое другое! Всегда проверяйте территорию перед тем, как спустить собаку и разрешить ей бегать и играть…
P.S. Все это мы конечно же убрали, чтобы не пострадали другие…
Никогда не будьте беспечны! Вот на такой живописной полянке в парке в траве лежит большой камень и битое стекло… Если бы не моя привычка осматривать новое место для игр перед играми, ехали бы мы сейчас ветклинику. Также для собак опасны ямки, пеньки срезанных кустов, проволока, ветки… И многое другое! Всегда проверяйте территорию перед тем, как спустить собаку и разрешить ей бегать и играть…
P.S. Все это мы конечно же убрали, чтобы не пострадали другие…
Как вам новые площадки в Москве?
https://youtu.be/_Ho2GQYODFE
https://youtu.be/_Ho2GQYODFE
Собака боится салюта
Автор - Денис Евсеенков
Близятся новогодние праздники, а значит, количество потерявшихся животных резко увеличится, увы. Как же минимизировать негативные последствия праздничных дней? Я бы разделил эту проблему на две основные части.
1-я часть - «Как пережить новогодние праздники?»
Речь о собаках, которые уже имеют закрепившийся страх и о собаках, для которых праздничные фейерверки могут стать новым пугающим раздражителем. На этом этапе самое главное снизить уровень стресса.
1.Не нужно пытаться приучить таких животных к взрывам в момент праздников! И тем более, не стоит использовать метод «погружения».
2. Самое лучшее, когда есть возможность, уехать за город, где количество взрывов петард будет минимально. Не всегда в пригородах салютов меньше, если у вас очень «активные» соседи, то, конечно, не стоить выбирать такой вариант.
3. Гуляйте с собакой, когда большинство активных «взрывателей» фейерверков еще не активизировались. Пересмотрите график кормления, чтобы согласовать его с новым временем прогулок. Обходите стороной скопления людей, которые, по вашим наблюдениям, готовы к запуску салюта. Т.е. основной выгул у вас должен приходится на утренние и дневные часы. Рацион тоже необходимо скорректировать так, чтобы собаке не просилась в туалет в самый разгар народных гуляний.
4. Спланируйте маршрут прогулок. Если он новый для собаки, то заранее изучите с собакой этот путь. Найдите на этом маршруте «места безопасности», где вы можете переждать активные стадии запуска салютов. Эти места тоже должны быть изучены собакой до праздников. (зоомагазины, кафе, ваша машина и т.д.)
4. Лучше, чтобы прогулки были физически сбалансированным, но при этом не следует перевозбуждать вашу собаку. Т.е. не нужно следовать совету «сейчас я вымотаю собаку и она будет много спать». Бездумное следование данному совету может привести к диаметрально противоположному эффекту. Для некоторых собак будет полезным наоборот снизить физическую активность. (отказаться на время праздников от посещения соревнований, тренировок на площадках и т.д.)
5. Не спускайте питомца с поводка. Заранее проверьте амуницию, убедитесь в ее исправности, наличие адресника. Пользуйтесь не рулеткой, а обычным поводком. Выпавшая из ваших рук рулетка, грохочущая по земле и бьющая по лапам, может еще больше напугать питомца. Для некоторых собак лучше использовать даже 2-й поводок, как страховку. Варианты: два поводка + два ошейника; ошейник+ поводок и шлейка+поводок. Можно приобрести или сшить укороченную сворку (один конец более длинный, а второй короткий), которая одновременно соединяет проводок и с шлейкой и с ошейником.
6. Купите или сшейте сами отдельный шнурок на шею для адресника. Если собака вывернется из ошейника, то адресник останется на ней.
7. Часто хозяева недооценивают чипирование. Нередко можно прочитать в постах о потеряшках следующую фразу: «Клейма нет или не читается, адресника нет». В этой ситуации чип, который можно проверить в ветклинике, значительно ускоряет поиск хозяев. В настоящее время нет единой базы данных по чипам, но все равно шансы найти чипированную собаку значительно выше. Обязательно убедитесь, что чип считывается, проверьте, что клиника внесла его номер в базу данных. Вы можете самостоятельно дополнить данные о своей собаке: фото, информация о здоровье, уточнить контактные данные. Примеры наиболее распространенных баз данных: https://animalface.ru, www.animal-id.ru/, https://www.moi-zver.ru/, http://freechip.ru. В некоторые базы можно внести информацию бесплатно. Используйте несколько баз. Часть из них ведут перекрестный поиск по номеру чипа.
8. GPS-трекеры. Эти устройства более дорогие, но и их возможности впечатляют. У вас появляется механизм отследить передвижение собаки в реальном времени через ваш телефон.
9. Хорошо, если на амуниции собаки есть светоотражающие элементы. В определенных ситуациях это может спасти жизнь питомцу.
10. Приобретите светящийся ошейник или хотя бы брелок. Световой день зимой короткий, а яркий свет от ошейника может облегчить поиск.
⏬⏬⏬
Автор - Денис Евсеенков
Близятся новогодние праздники, а значит, количество потерявшихся животных резко увеличится, увы. Как же минимизировать негативные последствия праздничных дней? Я бы разделил эту проблему на две основные части.
1-я часть - «Как пережить новогодние праздники?»
Речь о собаках, которые уже имеют закрепившийся страх и о собаках, для которых праздничные фейерверки могут стать новым пугающим раздражителем. На этом этапе самое главное снизить уровень стресса.
1.Не нужно пытаться приучить таких животных к взрывам в момент праздников! И тем более, не стоит использовать метод «погружения».
2. Самое лучшее, когда есть возможность, уехать за город, где количество взрывов петард будет минимально. Не всегда в пригородах салютов меньше, если у вас очень «активные» соседи, то, конечно, не стоить выбирать такой вариант.
3. Гуляйте с собакой, когда большинство активных «взрывателей» фейерверков еще не активизировались. Пересмотрите график кормления, чтобы согласовать его с новым временем прогулок. Обходите стороной скопления людей, которые, по вашим наблюдениям, готовы к запуску салюта. Т.е. основной выгул у вас должен приходится на утренние и дневные часы. Рацион тоже необходимо скорректировать так, чтобы собаке не просилась в туалет в самый разгар народных гуляний.
4. Спланируйте маршрут прогулок. Если он новый для собаки, то заранее изучите с собакой этот путь. Найдите на этом маршруте «места безопасности», где вы можете переждать активные стадии запуска салютов. Эти места тоже должны быть изучены собакой до праздников. (зоомагазины, кафе, ваша машина и т.д.)
4. Лучше, чтобы прогулки были физически сбалансированным, но при этом не следует перевозбуждать вашу собаку. Т.е. не нужно следовать совету «сейчас я вымотаю собаку и она будет много спать». Бездумное следование данному совету может привести к диаметрально противоположному эффекту. Для некоторых собак будет полезным наоборот снизить физическую активность. (отказаться на время праздников от посещения соревнований, тренировок на площадках и т.д.)
5. Не спускайте питомца с поводка. Заранее проверьте амуницию, убедитесь в ее исправности, наличие адресника. Пользуйтесь не рулеткой, а обычным поводком. Выпавшая из ваших рук рулетка, грохочущая по земле и бьющая по лапам, может еще больше напугать питомца. Для некоторых собак лучше использовать даже 2-й поводок, как страховку. Варианты: два поводка + два ошейника; ошейник+ поводок и шлейка+поводок. Можно приобрести или сшить укороченную сворку (один конец более длинный, а второй короткий), которая одновременно соединяет проводок и с шлейкой и с ошейником.
6. Купите или сшейте сами отдельный шнурок на шею для адресника. Если собака вывернется из ошейника, то адресник останется на ней.
7. Часто хозяева недооценивают чипирование. Нередко можно прочитать в постах о потеряшках следующую фразу: «Клейма нет или не читается, адресника нет». В этой ситуации чип, который можно проверить в ветклинике, значительно ускоряет поиск хозяев. В настоящее время нет единой базы данных по чипам, но все равно шансы найти чипированную собаку значительно выше. Обязательно убедитесь, что чип считывается, проверьте, что клиника внесла его номер в базу данных. Вы можете самостоятельно дополнить данные о своей собаке: фото, информация о здоровье, уточнить контактные данные. Примеры наиболее распространенных баз данных: https://animalface.ru, www.animal-id.ru/, https://www.moi-zver.ru/, http://freechip.ru. В некоторые базы можно внести информацию бесплатно. Используйте несколько баз. Часть из них ведут перекрестный поиск по номеру чипа.
8. GPS-трекеры. Эти устройства более дорогие, но и их возможности впечатляют. У вас появляется механизм отследить передвижение собаки в реальном времени через ваш телефон.
9. Хорошо, если на амуниции собаки есть светоотражающие элементы. В определенных ситуациях это может спасти жизнь питомцу.
10. Приобретите светящийся ошейник или хотя бы брелок. Световой день зимой короткий, а яркий свет от ошейника может облегчить поиск.
⏬⏬⏬
👍1
11. Под контролем ветеринара используйте успокаивающие препараты, например, пустырник в сочетании с витаминами группы B, который снижает порог восприимчивости к раздражителям. Но начинать их принимать желательно до наступления праздников, так как многие препараты имеют накопительный эффект. Выясните этот вопрос сейчас, пока ещё все не гремит и и сверкает.
12. Старайтесь излишне не возбуждать собаку в эти дни. Это не то время, когда нужно ездить по гостям с питомцем, устраивать ремонты и т.д. При сильном стрессе собака становится более чувствительно к тем стимулам, которые в обычном состоянии были для неё нейтральными. Это относится и к пожилым животным, которые значительно хуже переносят стресс. Чем более предсказуемым, размеренным и спокойным будет режим собаки в эти дни, тем лучше.
13. Найдите место в доме (тихое, темное и без окон), где питомец может спокойно отдохнуть и выспаться. Для некоторых собак таким идеальным местом может стать ванная комната. Подготовьте это место заранее. Приучите собаку, что там всегда спокойно, безопасно, вкусно. Есть замечательная техника «расслабляющий коврик», в основе которой лежит механизм биологической обратной связи (biofeeback). Собаку укладывают на лежак и начинают, без дачи команд, аккуратно кидать ей под лапы лакомства. Лакомства должны быть такими, чтобы собака ела их с удовольствием, но при этом не сильно возбуждалась. Кидают лакомства так, чтобы собаке не приходилось вставать, а лишь поворачивать голову. Так питомца учат расслабляться на определенном месте. В сети есть видео, где наглядно видно, как меняется поза животного в начале занятия и в конце. В конце упражнения собака уже лежит более расслабленная, завалившись на бок, мышцы не напрягаются. Т.е. в расслабленном теле не может быть эмоционального напряжения. В этом и есть смысл биологической обратной связи. Систематически проводя подобные сеансы расслабления, собака связывает этот конкретный лежак с чем-то очень спокойным и приятным. Подобным образом нужно поступить и с местом, где собака будет пережидать праздничные дни. Сделайте это место максимально комфортным, оставляйте там погрызушки, делайте питомцу расслабляющий массаж, «зарядите» это место спокойствием и безопасностью.
14. Не нужно очень эмоционально успокаивать собаку, задабривать лакомством и отвлекать игрушками во время фейерверков. Большинство специалистов скажут, что если вы это делаете, то «подкрепляете страх». Сама формулировка «подкрепить страх» не совсем корректна в данном контексте. Для человека очень естественно успокаивать своего друга, партера в сложной и стрессовой ситуации. Это поведение человек переносит и на свою собаку. Есть исследования, которые говорят, что уровень кортизола (гормона страха) не меняется у собак, которые боятся салюта, когда их гладит и кормит хозяин. Т.е. делается вывод, что страх мы не подкрепляем. С другой стороны есть много исследований, которые утверждают, что тесный тактильный контакт увеличивает выработку у человека и собаки серотонина (гормона счастья) и окситоцина (гормона привязанности). Это наводит на мысль, что ничего плохого в том, что мы успокаиваем, играем и кормим собаку, при страхе салютов, нет. Но опасность кроется в другом. Метод, когда неприятное для собаки событие сочетают с приятным, называется котробуславливание. Можно привести пример, когда собаку приучают к стрижке когтей и кормят во время процедуры. Известно, что собаки очень хорошо все объединяют в ассоциации. Многим знакома ситуация, когда собака заранее пытается ретироваться, еще до самого процесса стрижки. Питомец уже связал место, где вы это делаете, предметы, которые вы берете и даже слова в ассоциацию. Теперь перенесем эту ситуацию на улицу, где запускают салют. Собака испытывает сильный страх, а хозяин пытается ее отвлечь и успокоить. Возникает большой риск, что питомец создаст ассоциацию с игрушкой или словами хозяина и запуском салюта, при котором он испытывает страх.
12. Старайтесь излишне не возбуждать собаку в эти дни. Это не то время, когда нужно ездить по гостям с питомцем, устраивать ремонты и т.д. При сильном стрессе собака становится более чувствительно к тем стимулам, которые в обычном состоянии были для неё нейтральными. Это относится и к пожилым животным, которые значительно хуже переносят стресс. Чем более предсказуемым, размеренным и спокойным будет режим собаки в эти дни, тем лучше.
13. Найдите место в доме (тихое, темное и без окон), где питомец может спокойно отдохнуть и выспаться. Для некоторых собак таким идеальным местом может стать ванная комната. Подготовьте это место заранее. Приучите собаку, что там всегда спокойно, безопасно, вкусно. Есть замечательная техника «расслабляющий коврик», в основе которой лежит механизм биологической обратной связи (biofeeback). Собаку укладывают на лежак и начинают, без дачи команд, аккуратно кидать ей под лапы лакомства. Лакомства должны быть такими, чтобы собака ела их с удовольствием, но при этом не сильно возбуждалась. Кидают лакомства так, чтобы собаке не приходилось вставать, а лишь поворачивать голову. Так питомца учат расслабляться на определенном месте. В сети есть видео, где наглядно видно, как меняется поза животного в начале занятия и в конце. В конце упражнения собака уже лежит более расслабленная, завалившись на бок, мышцы не напрягаются. Т.е. в расслабленном теле не может быть эмоционального напряжения. В этом и есть смысл биологической обратной связи. Систематически проводя подобные сеансы расслабления, собака связывает этот конкретный лежак с чем-то очень спокойным и приятным. Подобным образом нужно поступить и с местом, где собака будет пережидать праздничные дни. Сделайте это место максимально комфортным, оставляйте там погрызушки, делайте питомцу расслабляющий массаж, «зарядите» это место спокойствием и безопасностью.
14. Не нужно очень эмоционально успокаивать собаку, задабривать лакомством и отвлекать игрушками во время фейерверков. Большинство специалистов скажут, что если вы это делаете, то «подкрепляете страх». Сама формулировка «подкрепить страх» не совсем корректна в данном контексте. Для человека очень естественно успокаивать своего друга, партера в сложной и стрессовой ситуации. Это поведение человек переносит и на свою собаку. Есть исследования, которые говорят, что уровень кортизола (гормона страха) не меняется у собак, которые боятся салюта, когда их гладит и кормит хозяин. Т.е. делается вывод, что страх мы не подкрепляем. С другой стороны есть много исследований, которые утверждают, что тесный тактильный контакт увеличивает выработку у человека и собаки серотонина (гормона счастья) и окситоцина (гормона привязанности). Это наводит на мысль, что ничего плохого в том, что мы успокаиваем, играем и кормим собаку, при страхе салютов, нет. Но опасность кроется в другом. Метод, когда неприятное для собаки событие сочетают с приятным, называется котробуславливание. Можно привести пример, когда собаку приучают к стрижке когтей и кормят во время процедуры. Известно, что собаки очень хорошо все объединяют в ассоциации. Многим знакома ситуация, когда собака заранее пытается ретироваться, еще до самого процесса стрижки. Питомец уже связал место, где вы это делаете, предметы, которые вы берете и даже слова в ассоциацию. Теперь перенесем эту ситуацию на улицу, где запускают салют. Собака испытывает сильный страх, а хозяин пытается ее отвлечь и успокоить. Возникает большой риск, что питомец создаст ассоциацию с игрушкой или словами хозяина и запуском салюта, при котором он испытывает страх.
👍1
Т.е. успокаивая и отвлекая питомца игрушками, хозяин может не «подкрепить страх», а сделать инструменты, которыми он пользовался для коррекции поведения ранее (лакомство, игрушки), «проблемными» для дальнейшего использования при общении с собакой.
15. Ваша цель быть уверенным и спокойным. Подзовите собаку или быстро, но не резко подойдите и пристегните поводок, если собака была не на поводке. Если собака боится салютов, то вы никогда не отстегиваете поводок! Поводок должен быть пристёгнут ещё до выхода из квартиры! Уверенно удаляйтесь от источника страха, не концентрируйте свое внимание на взрывах. Используйте минимум речи, которая часто сильно эмоционально окрашена, что хорошо считывает животное. Т.е. давайте, как можно меньше стимулов для построения собакой ненужных ассоциаций.
16. Если собака рвется на поводке, хочет убежать от пугающих звуков, то не стоит бежать за с ней к дому, так как это может подкрепить поведение «пугающий стимул →я бегу сломя голову». Задача подойти к дому спокойно. «Мы идём домой, но на моих условиях». Собака двигается к дому спокойно и вы подкрепляете данное поведение. Собака начинает рваться и вы останавливаетесь.
Подводя итог этой главы, я хочу сказать, что метод котробуславливания очень рискованный и может даже усугубить ситуацию. С одной собакой сработает, а с другой нет. При работе с питомцами, которые боятся фейерверков или грозы, лучше применять метод десенсибилизации, о котором речь пойдет ниже.
17. Если собака испытывает очень сильный стресс: животное жмется к земле, сильно дрожит. Можно молча обнять и передать ментально свое спокойствие (не жалость!) питомцу, помочь нормализовать дыхание. Очень важно дождаться, когда волна страха пройдет, и собака немного успокоится, вот тогда вы перестаете обнимать питомца. Это схоже с методиками TTouch, где используют различные способы обертывания для снижения стресса, которые можно использовать и при прогулках. Можно приобрести жилетку thundershirt (http://www.thundershirt.com/) , которая помогает некоторым собакам. Также можно рекомендовать такие специализированные аксессуары, как: thundercap (шапочка на глаза); профессиональные беруши для служебных собак mutt muffs; капор на голову. Всё это приспособления призваны снизить влияние различных стимулов (звук, свет) на сенсорные системы собаки. Безусловно, к этим вещам собаку нужно приучать.
18. Для многих собак будет полезным переключение внимания после того, как они испытали сильный страх. (не во время действия страшного стимула!) Т.е. немного «задвинуть на второй план» пугающее событие, сделать воспоминание о нём более бледным. Можно попросить собаку выполнить трюк, пройтись по команде рядом и получить лакомство и т.д.) Еще лучше, зная, что собака испытывает тревогу на прогулках, «закольцевать» (метод «сэндвича») тревожный интервал прогулки между позитивными активностями. До и после прогулки: поиграть, повторить трюки, просто дать очень вкусное лакомство и т.д.
19. Если у вас собака восприимчива к взрывам петард, то однозначно оставляйте ее дома. Чем дольше питомец имеет возможность быть дома рядом с вами, тем лучше. Помните, что собака воспринимает хозяина, как «базу безопасности». Справиться со страхом, если вы рядом, питомцу значительно легче.
20. Зашторьте все окна, закройте форточки, проложите окна звукоизолирующим материалом и т.д. Очень показательный случай описан в книге Джона Фишера «О чем думает ваша собака». Там рассказана история, где собака боялась заходить в определенную комнату. Очень долго выясняли причину страха. В итоге оказалось, что на стене весело большое зеркало и во время запуска салюта яркий свет вспышек отражался в нем. Собака связала страх от звуков и вспышек при фейерверке с отражением в зеркале.
21. Если в время салюта собака забилась под стол или кровать, то не нужно пытаться её оттуда вытаскивать! Это значит, что в данный конкретный момент там собаке более спокойно.
22. Используйте радио или телевизор, которые частично будет глушить звуки.
23. Оставляйте питомцу вкусную погрызушку. (Kong, олений рог и т.д.) Жевание хорошо снимает стресс.⏬
15. Ваша цель быть уверенным и спокойным. Подзовите собаку или быстро, но не резко подойдите и пристегните поводок, если собака была не на поводке. Если собака боится салютов, то вы никогда не отстегиваете поводок! Поводок должен быть пристёгнут ещё до выхода из квартиры! Уверенно удаляйтесь от источника страха, не концентрируйте свое внимание на взрывах. Используйте минимум речи, которая часто сильно эмоционально окрашена, что хорошо считывает животное. Т.е. давайте, как можно меньше стимулов для построения собакой ненужных ассоциаций.
16. Если собака рвется на поводке, хочет убежать от пугающих звуков, то не стоит бежать за с ней к дому, так как это может подкрепить поведение «пугающий стимул →я бегу сломя голову». Задача подойти к дому спокойно. «Мы идём домой, но на моих условиях». Собака двигается к дому спокойно и вы подкрепляете данное поведение. Собака начинает рваться и вы останавливаетесь.
Подводя итог этой главы, я хочу сказать, что метод котробуславливания очень рискованный и может даже усугубить ситуацию. С одной собакой сработает, а с другой нет. При работе с питомцами, которые боятся фейерверков или грозы, лучше применять метод десенсибилизации, о котором речь пойдет ниже.
17. Если собака испытывает очень сильный стресс: животное жмется к земле, сильно дрожит. Можно молча обнять и передать ментально свое спокойствие (не жалость!) питомцу, помочь нормализовать дыхание. Очень важно дождаться, когда волна страха пройдет, и собака немного успокоится, вот тогда вы перестаете обнимать питомца. Это схоже с методиками TTouch, где используют различные способы обертывания для снижения стресса, которые можно использовать и при прогулках. Можно приобрести жилетку thundershirt (http://www.thundershirt.com/) , которая помогает некоторым собакам. Также можно рекомендовать такие специализированные аксессуары, как: thundercap (шапочка на глаза); профессиональные беруши для служебных собак mutt muffs; капор на голову. Всё это приспособления призваны снизить влияние различных стимулов (звук, свет) на сенсорные системы собаки. Безусловно, к этим вещам собаку нужно приучать.
18. Для многих собак будет полезным переключение внимания после того, как они испытали сильный страх. (не во время действия страшного стимула!) Т.е. немного «задвинуть на второй план» пугающее событие, сделать воспоминание о нём более бледным. Можно попросить собаку выполнить трюк, пройтись по команде рядом и получить лакомство и т.д.) Еще лучше, зная, что собака испытывает тревогу на прогулках, «закольцевать» (метод «сэндвича») тревожный интервал прогулки между позитивными активностями. До и после прогулки: поиграть, повторить трюки, просто дать очень вкусное лакомство и т.д.
19. Если у вас собака восприимчива к взрывам петард, то однозначно оставляйте ее дома. Чем дольше питомец имеет возможность быть дома рядом с вами, тем лучше. Помните, что собака воспринимает хозяина, как «базу безопасности». Справиться со страхом, если вы рядом, питомцу значительно легче.
20. Зашторьте все окна, закройте форточки, проложите окна звукоизолирующим материалом и т.д. Очень показательный случай описан в книге Джона Фишера «О чем думает ваша собака». Там рассказана история, где собака боялась заходить в определенную комнату. Очень долго выясняли причину страха. В итоге оказалось, что на стене весело большое зеркало и во время запуска салюта яркий свет вспышек отражался в нем. Собака связала страх от звуков и вспышек при фейерверке с отражением в зеркале.
21. Если в время салюта собака забилась под стол или кровать, то не нужно пытаться её оттуда вытаскивать! Это значит, что в данный конкретный момент там собаке более спокойно.
22. Используйте радио или телевизор, которые частично будет глушить звуки.
23. Оставляйте питомцу вкусную погрызушку. (Kong, олений рог и т.д.) Жевание хорошо снимает стресс.⏬
👍1
2-я часть. «Приучение» к салютам.
Речь пойдёт о снижении реакции на фейерверки, а не о том, что собака будет радостно любоваться фееричным зрелищем.
Называется этот метод десенсибилизацией (постепенное приучение к раздражителю). Однако нужно понимать, что для одной собаки «взрыв петарды» в 10 метрах будет незначительным раздражителем, а для другой сильно превысит порог. Все индивидуально. Салют — это не только звук, но и вспышки, вибрация. Поэтому, нужно аккуратно подбирать уровень шума, расстояние до источника, частоту шума. Поощряете вы только расслабленное поведение собаки. Если реакция питомца слишком яркая, то вы где-то допустили ошибку (слишком маленькое расстояние, слишком громкий звук, слишком высокая интенсивность, слишком быстро повысили критерий). Очевидно, что процесс приучения к звукам салюта вы должны начинать задолго до праздников, когда вы способны регулировать силу этого раздражителя!!!
3. Нужно понимать, что у одной собаки страх петард вызван пережитым негативным опытом, а у дрогой собаки есть, кроме всего прочего, наследственная предрасположенность, что сильно повлияет на эффективность профилактических мероприятий.
4. Отрабатывайте до автоматизма реакцию собаки на кличку, подзыв. Выучите команды «стоять», «сидеть», которые тормозят процессы возбуждения нервной системы. Это позволит вам легче управлять собакой, и не только во время новогодних праздников.
5. Меняйте маршруты прогулок. Исходите все дворы, тропинки в микрорайоне. Гуляйте на дальние расстояния. Тогда питомцу будет легче найти дорогу домой, если он сорвется с поводка и убежит. (речь не о самом периоде запуска салютов, где важна предсказуемость и безопасный, заранее продуманный маршрут!!!)
6. Существуют специальные музыкальные диски, где записаны звуки салютов. Их можно использовать для приучения питомца в домашних условиях. Не лишним будет упомянуть Джошуа Лидса (Joshua Leeds) и Сьюзан Вагнер (Susan Wagner), которые разработали специальные музыкальные треки для приучения собак к звукам салютов, выстрелов, грома и т.д. Очень важным условием является качество аудиоаппаратуры (хорошие динамики, низкие басы, большие колонки, стоящие на полу). Звук должен быть максимально приближен к естественному звучанию. Бывают ситуации, когда на звуки салюта через динамики собака не реагирует, но стоит ей услышать их на улице и страх возвращается. Существует и риск того, что дом, где собака чувствовала себя в безопасности станет восприниматься небезопасным!
7. Фортепьянное соло лучше всего успокаивает собак. Но этот элемент воздействия носит именно настраивающий и успокаивающий эффект. Музыку можно включать незадолго до прогулок и уже после. Последние исследования говорят о том, что ещё лучше успокаивает монотонное повествование аудиокниги. Это лишь вспомогательные приёмы и приучать к таким звукам нужно не в момент сильного возбуждения, а в момент, когда собака ещё расслаблена.
8. Хорошо помогают техники TTouch, которые разработала Линды Теллингтон-Джонс. Но многие специалисты отмечают, что они имеют накопительный эффект, а к ряду прикосновений некоторых питомцев нужно также приучать. Например, в методиках TTouch есть техника проглаживания ушей, которая может буквально усыпить собаку, но многие собаки не любят, когда кто-нибудь, даже хозяин, касается их головы.
Берегите своих питомцев. Подумайте об их благополучии в новогодние праздники заранее!
Речь пойдёт о снижении реакции на фейерверки, а не о том, что собака будет радостно любоваться фееричным зрелищем.
Называется этот метод десенсибилизацией (постепенное приучение к раздражителю). Однако нужно понимать, что для одной собаки «взрыв петарды» в 10 метрах будет незначительным раздражителем, а для другой сильно превысит порог. Все индивидуально. Салют — это не только звук, но и вспышки, вибрация. Поэтому, нужно аккуратно подбирать уровень шума, расстояние до источника, частоту шума. Поощряете вы только расслабленное поведение собаки. Если реакция питомца слишком яркая, то вы где-то допустили ошибку (слишком маленькое расстояние, слишком громкий звук, слишком высокая интенсивность, слишком быстро повысили критерий). Очевидно, что процесс приучения к звукам салюта вы должны начинать задолго до праздников, когда вы способны регулировать силу этого раздражителя!!!
3. Нужно понимать, что у одной собаки страх петард вызван пережитым негативным опытом, а у дрогой собаки есть, кроме всего прочего, наследственная предрасположенность, что сильно повлияет на эффективность профилактических мероприятий.
4. Отрабатывайте до автоматизма реакцию собаки на кличку, подзыв. Выучите команды «стоять», «сидеть», которые тормозят процессы возбуждения нервной системы. Это позволит вам легче управлять собакой, и не только во время новогодних праздников.
5. Меняйте маршруты прогулок. Исходите все дворы, тропинки в микрорайоне. Гуляйте на дальние расстояния. Тогда питомцу будет легче найти дорогу домой, если он сорвется с поводка и убежит. (речь не о самом периоде запуска салютов, где важна предсказуемость и безопасный, заранее продуманный маршрут!!!)
6. Существуют специальные музыкальные диски, где записаны звуки салютов. Их можно использовать для приучения питомца в домашних условиях. Не лишним будет упомянуть Джошуа Лидса (Joshua Leeds) и Сьюзан Вагнер (Susan Wagner), которые разработали специальные музыкальные треки для приучения собак к звукам салютов, выстрелов, грома и т.д. Очень важным условием является качество аудиоаппаратуры (хорошие динамики, низкие басы, большие колонки, стоящие на полу). Звук должен быть максимально приближен к естественному звучанию. Бывают ситуации, когда на звуки салюта через динамики собака не реагирует, но стоит ей услышать их на улице и страх возвращается. Существует и риск того, что дом, где собака чувствовала себя в безопасности станет восприниматься небезопасным!
7. Фортепьянное соло лучше всего успокаивает собак. Но этот элемент воздействия носит именно настраивающий и успокаивающий эффект. Музыку можно включать незадолго до прогулок и уже после. Последние исследования говорят о том, что ещё лучше успокаивает монотонное повествование аудиокниги. Это лишь вспомогательные приёмы и приучать к таким звукам нужно не в момент сильного возбуждения, а в момент, когда собака ещё расслаблена.
8. Хорошо помогают техники TTouch, которые разработала Линды Теллингтон-Джонс. Но многие специалисты отмечают, что они имеют накопительный эффект, а к ряду прикосновений некоторых питомцев нужно также приучать. Например, в методиках TTouch есть техника проглаживания ушей, которая может буквально усыпить собаку, но многие собаки не любят, когда кто-нибудь, даже хозяин, касается их головы.
Берегите своих питомцев. Подумайте об их благополучии в новогодние праздники заранее!
Энциклопедия владельца собаки. АВ-ГАВ - дрессировка и воспитание собак pinned «Собака боится салюта Автор - Денис Евсеенков Близятся новогодние праздники, а значит, количество потерявшихся животных резко увеличится, увы. Как же минимизировать негативные последствия праздничных дней? Я бы разделил эту проблему на две основные части.…»
Анекдот:
Джентльмен видит в газете объявление «Продается говорящая собака». Приходит по адресу, выводят к нему собаку. Он спрашивает: «Как ты научилась разговаривать?». Собака отвечает: «Самоучкой. Мне в жизни всё давалось трудно. В юности я работала спасателем в Альпах и один раз угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке саперным псом, обезвреживала игиловские мины. Подорвалась, трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю посттравматический синдром».
Боже, почему вы продаете такую невероятную собаку?!, - спрашивает джентльмен. Хозяин (в бешенстве):
- Да потому что она все время врет!!! Не была она ни в каком Ираке!
Джентльмен видит в газете объявление «Продается говорящая собака». Приходит по адресу, выводят к нему собаку. Он спрашивает: «Как ты научилась разговаривать?». Собака отвечает: «Самоучкой. Мне в жизни всё давалось трудно. В юности я работала спасателем в Альпах и один раз угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке саперным псом, обезвреживала игиловские мины. Подорвалась, трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю посттравматический синдром».
Боже, почему вы продаете такую невероятную собаку?!, - спрашивает джентльмен. Хозяин (в бешенстве):
- Да потому что она все время врет!!! Не была она ни в каком Ираке!
Четыре этапа для включения собаки в работу
Денис Фензи, основательница Fenzi Dog Sports Academy, не просто «особаченная домохозяйка», а крутой тренер спортивных собак высочайшего уровня. Её питомцы в США брали титулы уровня штатов и национальные титулы по обидиенсу, следовой работе, шуцхунду, мондьорингу, аджилити, пастушьему спорту и в выставочных рингах.
Тема, на которой она просто «подвинута» (в хорошем смысле), это методы включения собаки в работу. По-английски это “engagement”: завладение вниманием, вовлечение. Она посвятила этому кучу статей и записей в своём блоге.
Скорее всего, это то, что по-русски мы называем «включать в работу», что заставляет собаку в любом окружении и при любых обстоятельствах хотеть общаться и работать с нами. Это когда собака добровольно предлагает себя в работу, просит позаниматься и поиграть с ней. Как этого добиться? Рассказываю конспективно то, что уже успел прочитать.
Поначалу мы включаем собаку в работу, увлекая её своим поведением, движениями, голосом, лакомством и игрушками. Мы провоцируем интерес к себе. Делаем, всё что можем, в ход идут весёлые звуки, беготня, игра и вкусняшки. Только вот собака ничего нам не предлагает, это мы делаем всю работу. Мы завладеваем её вниманием, делая всё возможное, чтобы стать интереснее, чем трава, кусты, птички и вообще всё вокруг.
Для начала это нормально, но останавливаться на этой стадии отношений неверно, считает Денис. Это как наркотик, с каждым разом будет нужна доза всё больше и больше. Рано или поздно мы дойдём до предела, за которым уже не сможем быть интереснее, чем мир вокруг нас. Это очень обидно, когда ты сюсюкаешь, прыгаешь и хлопаешь в ладоши, а собака – ноль внимания. Это как пощёчина для самолюбия хозяина. И тогда мы теряем собаку, бросаем с ней заниматься или возвращаемся к жёсткой коррекции, наказывая её за утрату интереса.
Метод Денис состоит в том, чтобы переложить ответственность за включение на собаку. Сделать так, чтобы проявлять интерес стало собачьей работой для собаки, а не клоунской работой для нас. Для этого критически важным становится выбор места и окружения. Начинать обучение нужно там, где окружение будет на нашей стороне. То есть не будет никаких объектов интереснее, чем мы. Скучное окружение заставит собаку заскучать и обратиться к нам за помощью. В этом и состоит наша цель.
Итак, переходим к первому этапу. Отводим собаку в скучное место, например в комнату, в которой мы обычно занимаемся, на задний двор или на пустую спортплощадку. Лучше на коротком поводке, так ещё скучнее. Что будет делать собака на первом этапе, вообще неважно. Нюхает она землю, чешется или глазеет по сторонам, нам дела нет. Стоим спокойно, излучаем равнодушие. Не общаемся. Игру, лакомства, обнимашки не предлагаем. Это важно: никаких игрушек или вксняшек в поле зрения быть не должно. Собака учится включаться на нас, а не на игрушку в руке.
Когда собака заскучает и сама выберет общение с нами, мы тут же откликнемся весельем, движеньем, игрой и лакомством. Мы обречены на успех. Собака в скучном месте, на коротком поводке, ничего интересного не происходит. Рано или поздно она поймёт, что единственный путь развлечься это контакт с хозяином.
Если контакта нет дольше десяти минут, то проблема не в собаке. И уж, упаси боже, не в нас. Мы просто ошиблись с местом для занятия. Вокруг слишком много отвлекающих факторов. Даже если нам кажется, что их мало, на самом деле их много для нашей собаки на текущем уровне подготовки. Она просто пока не готова. Найдём место поскучнее, и попробуем ещё раз.
Главный признак того, что питомец готов к следующему этапу – он смотрит на нас пристально две-три секунды. Есть взгляд? Переходим к этапу номер два!
На втором этапе собака проявила интерес, но мы пока не торопимся доставать игрушку или вкусняшку. Для начала закрепим преимущество сюсюканьем, беготнёй и обнимашками, хлопаньем в ладоши и прыжками. Делаем всё то, что так любят щенки и так не любят суровые хендлеры в камуфляже.
Денис Фензи, основательница Fenzi Dog Sports Academy, не просто «особаченная домохозяйка», а крутой тренер спортивных собак высочайшего уровня. Её питомцы в США брали титулы уровня штатов и национальные титулы по обидиенсу, следовой работе, шуцхунду, мондьорингу, аджилити, пастушьему спорту и в выставочных рингах.
Тема, на которой она просто «подвинута» (в хорошем смысле), это методы включения собаки в работу. По-английски это “engagement”: завладение вниманием, вовлечение. Она посвятила этому кучу статей и записей в своём блоге.
Скорее всего, это то, что по-русски мы называем «включать в работу», что заставляет собаку в любом окружении и при любых обстоятельствах хотеть общаться и работать с нами. Это когда собака добровольно предлагает себя в работу, просит позаниматься и поиграть с ней. Как этого добиться? Рассказываю конспективно то, что уже успел прочитать.
Поначалу мы включаем собаку в работу, увлекая её своим поведением, движениями, голосом, лакомством и игрушками. Мы провоцируем интерес к себе. Делаем, всё что можем, в ход идут весёлые звуки, беготня, игра и вкусняшки. Только вот собака ничего нам не предлагает, это мы делаем всю работу. Мы завладеваем её вниманием, делая всё возможное, чтобы стать интереснее, чем трава, кусты, птички и вообще всё вокруг.
Для начала это нормально, но останавливаться на этой стадии отношений неверно, считает Денис. Это как наркотик, с каждым разом будет нужна доза всё больше и больше. Рано или поздно мы дойдём до предела, за которым уже не сможем быть интереснее, чем мир вокруг нас. Это очень обидно, когда ты сюсюкаешь, прыгаешь и хлопаешь в ладоши, а собака – ноль внимания. Это как пощёчина для самолюбия хозяина. И тогда мы теряем собаку, бросаем с ней заниматься или возвращаемся к жёсткой коррекции, наказывая её за утрату интереса.
Метод Денис состоит в том, чтобы переложить ответственность за включение на собаку. Сделать так, чтобы проявлять интерес стало собачьей работой для собаки, а не клоунской работой для нас. Для этого критически важным становится выбор места и окружения. Начинать обучение нужно там, где окружение будет на нашей стороне. То есть не будет никаких объектов интереснее, чем мы. Скучное окружение заставит собаку заскучать и обратиться к нам за помощью. В этом и состоит наша цель.
Итак, переходим к первому этапу. Отводим собаку в скучное место, например в комнату, в которой мы обычно занимаемся, на задний двор или на пустую спортплощадку. Лучше на коротком поводке, так ещё скучнее. Что будет делать собака на первом этапе, вообще неважно. Нюхает она землю, чешется или глазеет по сторонам, нам дела нет. Стоим спокойно, излучаем равнодушие. Не общаемся. Игру, лакомства, обнимашки не предлагаем. Это важно: никаких игрушек или вксняшек в поле зрения быть не должно. Собака учится включаться на нас, а не на игрушку в руке.
Когда собака заскучает и сама выберет общение с нами, мы тут же откликнемся весельем, движеньем, игрой и лакомством. Мы обречены на успех. Собака в скучном месте, на коротком поводке, ничего интересного не происходит. Рано или поздно она поймёт, что единственный путь развлечься это контакт с хозяином.
Если контакта нет дольше десяти минут, то проблема не в собаке. И уж, упаси боже, не в нас. Мы просто ошиблись с местом для занятия. Вокруг слишком много отвлекающих факторов. Даже если нам кажется, что их мало, на самом деле их много для нашей собаки на текущем уровне подготовки. Она просто пока не готова. Найдём место поскучнее, и попробуем ещё раз.
Главный признак того, что питомец готов к следующему этапу – он смотрит на нас пристально две-три секунды. Есть взгляд? Переходим к этапу номер два!
На втором этапе собака проявила интерес, но мы пока не торопимся доставать игрушку или вкусняшку. Для начала закрепим преимущество сюсюканьем, беготнёй и обнимашками, хлопаньем в ладоши и прыжками. Делаем всё то, что так любят щенки и так не любят суровые хендлеры в камуфляже.
В конце этого веселья, которое может длиться от пары секунд до минуты, в зависимости от подготовки питомца, достаём из кармана наш мотиватор: печеньку или игрушку.
Этап третий: мотиватор появился, но собаке не достался. Пока ещё наша задача не вознаградить, а добиться внимания и концентрации. Если собака отвлеклась раньше, чем у нас появится повод её угостить, ничего не попишешь, возвращаемся к этапу номер раз и начинаем сначала.
Если концентрация есть двигаемся дальше. На четвёртом этапе мы просим собаку выполнить какое-нибудь несложное упражнение. Сущую безделицу, пару шагов в положении «рядом» или что-то вроде этого. И вот за эту работу мы уже награждаем! Даём печеньку или играем.
Таким образом, собака получает вознаграждение за то, что между чем угодно и работой с нами она выбрала работу. Поведение, которое вознаграждается, будет повторяться всё чаще. Собака будет всё чаще пренебрегать окружением и возвращаться к нам, чтобы поработать.
По мере закрепления навыка, вы сможете всё больше и больше усложнять задачу, добавляя отвлекающие факторы. В конце концов, окружённая чужими собаками, посторонними людьми и детьми, ваша собака будет искать глазами вас, чтобы предложить позаниматься послушанием и поиграть в мячик.
Оригинал на английском: denisefenzi.com/?s=engagement
Перевод и комментарии:
Кирилл Штирбу
Этап третий: мотиватор появился, но собаке не достался. Пока ещё наша задача не вознаградить, а добиться внимания и концентрации. Если собака отвлеклась раньше, чем у нас появится повод её угостить, ничего не попишешь, возвращаемся к этапу номер раз и начинаем сначала.
Если концентрация есть двигаемся дальше. На четвёртом этапе мы просим собаку выполнить какое-нибудь несложное упражнение. Сущую безделицу, пару шагов в положении «рядом» или что-то вроде этого. И вот за эту работу мы уже награждаем! Даём печеньку или играем.
Таким образом, собака получает вознаграждение за то, что между чем угодно и работой с нами она выбрала работу. Поведение, которое вознаграждается, будет повторяться всё чаще. Собака будет всё чаще пренебрегать окружением и возвращаться к нам, чтобы поработать.
По мере закрепления навыка, вы сможете всё больше и больше усложнять задачу, добавляя отвлекающие факторы. В конце концов, окружённая чужими собаками, посторонними людьми и детьми, ваша собака будет искать глазами вас, чтобы предложить позаниматься послушанием и поиграть в мячик.
Оригинал на английском: denisefenzi.com/?s=engagement
Перевод и комментарии:
Кирилл Штирбу
Актуальные мысли от Варвары Большаковой...
Люди! Когда вы поощряете собаку, СДЕЛАЙТЕ ЭТО ТАК, ЧТОБЫ ОНА УЛЫБАЛАСЬ В ОТВЕТ! Ну сунут кусок, ну бросят мячик, как будто скучную обязанность выполняют... А потом на недостаток мотивации у собаки жалуются. "Я неэмоциональный человек". Хрена с два. Вы не выполняете свою часть работы. Вопрос не в том, сколько эмоций и какой накал вы потратили на поощрение, а - сработало оно или нет. Шашечки или ехать (с)? Если "шашечки", т.е. изображать внешнее сходство с нужными действиями, то не надо вешать свою ответственность на собаку - "у нее слишком низкая мотивация", а так честно и скажите - мне пофиг. И садитесь на диван. Если "ехать", т.е. получать результаты - впахивайте.
Вообще я все больше вижу (и привожу вслух) аналогий с человеческим общением. Вы разговариваете с человеком, который стоит к вам спиной? Вы ж сначала его внимание привлечете, а потом уже зададите свой вопрос, правда? Почему ж вы считаете, что со спиной собаки можно общаться (особенно хвалить)? Если вы разговариваете с человеком, он вам кивает и слушает, а потом посреди вашей фразы вдруг разворачивается и уходит, вы будете, фальшиво улыбаясь, все-таки кричать ему в спину "Как хорошо вы сегодня выглядите", или настоите на том, что вы еще не закончили свою речь и надо бы дослушать?
А уж с похвалой... Если что ваши возмущенные "Нет", что ваши равнодушные "молодец" собака выслушивает с одинаковым выражением лица, то смысл вашего присутствия на поляне? Поставьте автомат по выдаче лакомства и по выбросу мяча, и идите домой.
ВСЕГДА надо получать ОТВЕТНУЮ реакцию собаки.
Очистите свой разум :)
Чем лучше у вас получается "видеть глазами собаки", тем проще будет ей что-то объяснить. Выбросить из головы правила вида спорта (собака их не знает), свои представления о том, что, по вашему мнению, вы сейчас делаете - и видеть то, что видит собака. Тогда есть шанс, что прекратятся уходы от собаки без команды (то ли ей рядом идти, то ли это выдержка сидя началась), представления о том, что должно получиться, станут намного меньше расходиться с реальностью, и вообще жизнь станет проще.
И да, если собака не смотрит на вас во время движения рядом (а ваши критерии включают зрительный контакт), то нужно реагировать через 10 сантиметров, а не через десять шагов. И посчитайте в процентах, сколько времени из вашей отработки рядом собака идет в контакте, а сколько - вне, и что она в реальности учится делать, а не по вашей мысленной схеме (возможно, она не в курсе ваших планов).
Люди! Когда вы поощряете собаку, СДЕЛАЙТЕ ЭТО ТАК, ЧТОБЫ ОНА УЛЫБАЛАСЬ В ОТВЕТ! Ну сунут кусок, ну бросят мячик, как будто скучную обязанность выполняют... А потом на недостаток мотивации у собаки жалуются. "Я неэмоциональный человек". Хрена с два. Вы не выполняете свою часть работы. Вопрос не в том, сколько эмоций и какой накал вы потратили на поощрение, а - сработало оно или нет. Шашечки или ехать (с)? Если "шашечки", т.е. изображать внешнее сходство с нужными действиями, то не надо вешать свою ответственность на собаку - "у нее слишком низкая мотивация", а так честно и скажите - мне пофиг. И садитесь на диван. Если "ехать", т.е. получать результаты - впахивайте.
Вообще я все больше вижу (и привожу вслух) аналогий с человеческим общением. Вы разговариваете с человеком, который стоит к вам спиной? Вы ж сначала его внимание привлечете, а потом уже зададите свой вопрос, правда? Почему ж вы считаете, что со спиной собаки можно общаться (особенно хвалить)? Если вы разговариваете с человеком, он вам кивает и слушает, а потом посреди вашей фразы вдруг разворачивается и уходит, вы будете, фальшиво улыбаясь, все-таки кричать ему в спину "Как хорошо вы сегодня выглядите", или настоите на том, что вы еще не закончили свою речь и надо бы дослушать?
А уж с похвалой... Если что ваши возмущенные "Нет", что ваши равнодушные "молодец" собака выслушивает с одинаковым выражением лица, то смысл вашего присутствия на поляне? Поставьте автомат по выдаче лакомства и по выбросу мяча, и идите домой.
ВСЕГДА надо получать ОТВЕТНУЮ реакцию собаки.
Очистите свой разум :)
Чем лучше у вас получается "видеть глазами собаки", тем проще будет ей что-то объяснить. Выбросить из головы правила вида спорта (собака их не знает), свои представления о том, что, по вашему мнению, вы сейчас делаете - и видеть то, что видит собака. Тогда есть шанс, что прекратятся уходы от собаки без команды (то ли ей рядом идти, то ли это выдержка сидя началась), представления о том, что должно получиться, станут намного меньше расходиться с реальностью, и вообще жизнь станет проще.
И да, если собака не смотрит на вас во время движения рядом (а ваши критерии включают зрительный контакт), то нужно реагировать через 10 сантиметров, а не через десять шагов. И посчитайте в процентах, сколько времени из вашей отработки рядом собака идет в контакте, а сколько - вне, и что она в реальности учится делать, а не по вашей мысленной схеме (возможно, она не в курсе ваших планов).
Что должна уметь собака к 5 месяцам?
Вопрос-ответ из цикла семинаров "Моя послушная собака".
На вопрос отвечает Татьяна Шаманова: кинолог, тренер, судья по Обидиенс.
❓Вопрос:
А что можно требовать от 5-ти месячного щенка?
👍🏻 Ответ кинолога Татьяны Шамановой:
Требовать ничего, вообще ни от одной собаки ничего нельзя требовать. Собака у вас должна выцыганивать работу. Я считаю, что к 5 месяцам хозяин должен: научить собаку отлично кушать любую еду в любом месте; научить собаку играть любой игрушкой в любом месте; к 5 месяцам собака должна знать основы игнорирования основных раздражителей, с вашей помощью пока еще (с помощью еды, игрушки или социальной поддержки) проходить мимо основных раздражителей, которые встречаются собаке на улице - это другие собаки, это люди, это дети, которые шумно себя ведут, это пьяные и люди с ограниченными возможностями. Я считаю, что к 5 месяцам хозяин должен познакомить собаку со всеми видами транспорта, т.е. прокатиться в автобусе, спуститься, по крайней мере, в подземный переход в метро, показать собаке трамвай, автомобиль, чтобы не было проблем, если вам нужно отвезти собаку куда-то, например, оказать ей первую помощь. Я считаю, что к 5 месяцам собака должна знать, как ее зовут, нельзя сделать идеальный подзыв к 5-ти месяцам, но собака должна уже работать с подзывом, собака не должна в 5 месяцев смущаться от какой-либо амуниции. “Мне не нравится этот ошейник” и “я не могу какать на поводке” - это никуда не годиться уже в 5 месяцев. Собака должна понимать (с вашей тоже помощью), что не надо лаять - это криминал.
Вопрос-ответ из цикла семинаров "Моя послушная собака".
На вопрос отвечает Татьяна Шаманова: кинолог, тренер, судья по Обидиенс.
❓Вопрос:
А что можно требовать от 5-ти месячного щенка?
👍🏻 Ответ кинолога Татьяны Шамановой:
Требовать ничего, вообще ни от одной собаки ничего нельзя требовать. Собака у вас должна выцыганивать работу. Я считаю, что к 5 месяцам хозяин должен: научить собаку отлично кушать любую еду в любом месте; научить собаку играть любой игрушкой в любом месте; к 5 месяцам собака должна знать основы игнорирования основных раздражителей, с вашей помощью пока еще (с помощью еды, игрушки или социальной поддержки) проходить мимо основных раздражителей, которые встречаются собаке на улице - это другие собаки, это люди, это дети, которые шумно себя ведут, это пьяные и люди с ограниченными возможностями. Я считаю, что к 5 месяцам хозяин должен познакомить собаку со всеми видами транспорта, т.е. прокатиться в автобусе, спуститься, по крайней мере, в подземный переход в метро, показать собаке трамвай, автомобиль, чтобы не было проблем, если вам нужно отвезти собаку куда-то, например, оказать ей первую помощь. Я считаю, что к 5 месяцам собака должна знать, как ее зовут, нельзя сделать идеальный подзыв к 5-ти месяцам, но собака должна уже работать с подзывом, собака не должна в 5 месяцев смущаться от какой-либо амуниции. “Мне не нравится этот ошейник” и “я не могу какать на поводке” - это никуда не годиться уже в 5 месяцев. Собака должна понимать (с вашей тоже помощью), что не надо лаять - это криминал.
Forwarded from Купрум
Ответили по науке
Можно ли комфортно жить с собакой, если у тебя аллергия на собак?
Кратко. Да, можно. Для этого нужно уменьшить количество аллергенов в доме: делать регулярную уборку и соблюдать гигиену при общении с животным — мыть руки после контакта, не тереть глаза после того, как погладили питомца, не позволять ему облизывать лицо. Если есть возможность, выделите комнату, где собаке нельзя будет находиться, например спальню.
Чтобы облегчить симптомы аллергии, можно использовать безрецептурные препараты — антигистаминные и назальные кортикостероиды. Если у вас бывают тяжелые приступы аллергии, то перед тем, как завести собаку, можно проконсультироваться с аллергологом.
Подробно. Аллергия на домашних животных — это аллергическая реакция на белки в слюне, клетках кожи, перхоти, моче или кале животного. Слюна может прилипать к коврам, постельному белью, одежде, но особенно опасна перхоть. Она может долго оставаться в воздухе, легко собирается в мягкой мебели и прилипает к одежде.
Гипоаллергенных пород домашних животных не существует. Даже если у питомцев нет перхоти и они не линяют, они все равно выделяют белок, на который у человека может быть аллергия.
Что делать владельцам собак, чтобы аллергенов было меньше:
• создать дома зоны, свободные от собак, — например, не пускать питомца в спальню. Это важно, потому что уровень аллергенов выше в тех комнатах, где собаки проводят много времени;
• оборудовать для собаки отдельную зону, где есть линолеум или древесина твердых пород, чтобы было легче проводить уборку;
• убрать ковры, мягкую мебель, горизонтальные жалюзи, шторы и любые предметы, в которых может скапливаться перхоть животных;
стараться не обнимать и не целовать собаку. А если не удержались — вымойте руки водой с мылом;
• купать собаку еженедельно с шампунем для домашних животных. Можно попросить помощи у друзей и близких без аллергии;
• всегда мыть руки после прогулок и мытья лап, после контакта со слюной или кормом, мисками и игрушками питомца;
• делать регулярную уборку в доме и протирать пыль;
• использовать очистители воздуха, чтобы уменьшить количество аллергенов, которые переносятся по воздуху в доме.
Если у вас есть вопрос, пишите нашему боту в телеграме @registraturacuprum_bot
Можно ли комфортно жить с собакой, если у тебя аллергия на собак?
Кратко. Да, можно. Для этого нужно уменьшить количество аллергенов в доме: делать регулярную уборку и соблюдать гигиену при общении с животным — мыть руки после контакта, не тереть глаза после того, как погладили питомца, не позволять ему облизывать лицо. Если есть возможность, выделите комнату, где собаке нельзя будет находиться, например спальню.
Чтобы облегчить симптомы аллергии, можно использовать безрецептурные препараты — антигистаминные и назальные кортикостероиды. Если у вас бывают тяжелые приступы аллергии, то перед тем, как завести собаку, можно проконсультироваться с аллергологом.
Подробно. Аллергия на домашних животных — это аллергическая реакция на белки в слюне, клетках кожи, перхоти, моче или кале животного. Слюна может прилипать к коврам, постельному белью, одежде, но особенно опасна перхоть. Она может долго оставаться в воздухе, легко собирается в мягкой мебели и прилипает к одежде.
Гипоаллергенных пород домашних животных не существует. Даже если у питомцев нет перхоти и они не линяют, они все равно выделяют белок, на который у человека может быть аллергия.
Что делать владельцам собак, чтобы аллергенов было меньше:
• создать дома зоны, свободные от собак, — например, не пускать питомца в спальню. Это важно, потому что уровень аллергенов выше в тех комнатах, где собаки проводят много времени;
• оборудовать для собаки отдельную зону, где есть линолеум или древесина твердых пород, чтобы было легче проводить уборку;
• убрать ковры, мягкую мебель, горизонтальные жалюзи, шторы и любые предметы, в которых может скапливаться перхоть животных;
стараться не обнимать и не целовать собаку. А если не удержались — вымойте руки водой с мылом;
• купать собаку еженедельно с шампунем для домашних животных. Можно попросить помощи у друзей и близких без аллергии;
• всегда мыть руки после прогулок и мытья лап, после контакта со слюной или кормом, мисками и игрушками питомца;
• делать регулярную уборку в доме и протирать пыль;
• использовать очистители воздуха, чтобы уменьшить количество аллергенов, которые переносятся по воздуху в доме.
Если у вас есть вопрос, пишите нашему боту в телеграме @registraturacuprum_bot
Совсем немного о пястях собаки.
Автор - Анета Морочко, ветеринарный врач, мануальный терапевт.
Под ред. Екатерины Ершовой.
Огромное спасибо Ладе Журба за изготовление наглядных изображений.
Добрый день, уважаемые любители собак!
Все, кто сейчас читает мой пост, так или иначе, имеют какое-то отношение к собакам: заводчики, ветеринарные врачи, владельцы, тренеры, дрессировщики, а, может, вы тот человек, который только планирует завести свою первую собаку.
В данной публикации я хочу обратить ваше внимание на маленькую, но очень важную часть тела собаки - нижний отдел грудной конечности. Данную стать можно условно разделить на три части:
1. Запястный сустав - подвижная часть, соединяющая предплечье и пясть;
2. Кости пясти - пять трубчатых костей, ориентированных параллельно друг другу, соединённых при помощи мягких тканей в единое целое;
3. Лапа - в этой части конечности пястные кости обретают индивидуальность в виде пальцев, каждый из которых оканчивается когтем.
Собака относится к пальцеходячим животным, т.е. вся масса тела собаки должна быть равномерно распределена на 18 пальцев (10 на грудных (передних) конечностях и 8 - на тазовых (задних)).
Основные функции пясти:
1. Опорная;
2. Двигательная, перемещение тела в пространстве;
3. Амортизация движений.
Сколько же проблем с этими пястями и всем, что их окружает!!! Они то выходят в размёт, то косолапят, почему-то становятся слабыми и проваленными, «вылезают» какие-то неведомые козинцы!!! Хороший, ровный, крепкий постав пястей случается далеко не у каждой собаки! Причин появления отклонений от нормы огромное количество, это и генетическая предрасположенность (бедные заводчики, всегда их полощут😀), и особенности выращивания, условий содержания, а также образ жизни вашего питомца. Ветеринарные врачи - ортопеды и хирурги - при развитии патологий в запястных суставах и пястях, как правило, предлагают оперативное вмешательство, которое далеко не всегда(!) даёт желаемый результат. При консервативном лечении предлагается ударная доза хондропротекторов, противовоспалительных препаратов, а также длительное ношение ортезов, что хоть и даёт улучшение состояния, но эффект быстро проходит. К сожалению, говорить о профилактических мерах по сохранности правильного постава и биомеханики движения грудной конечности, в наше коммерческое время, не модно…
Однако, грамотные инструкторы по физическому воспитанию собак с помощью упражнений успешно справляются с этой задачей, при условии регулярной и планомерной стрижки когтей.
Поэтому особое внимание уделим вопросу стрижки когтей - это отдельный разговор, поскольку бОльшая часть проблем с опорно-двигательным аппаратом связана именно с длинными когтями. По моим подсчетам, приблизительно 70% собак имеют разного вида патологии в позвоночнике из-за длинных когтей, а среди экстремальных пород - и все 90%!!!
Возвращаясь к нашей теме, - длинные когти являются одной из самых главных причин развития размёта, «распущенных» пальцев, смещения центра тяжести на «перед» и нежелания двигаться вперёд. Конечно, бывают варианты, когда вроде бы когти короткие с рождения, а проблемы присутствуют (честно говоря, не видела ни разу, но допустим), какие ещё могут быть причины?
Размёт (размёт - это всегда на грудных конечностях, на тазовых подобное явление называют сближением скакательных суставов) появляется, когда собаке необходимо увеличить площадь опоры; чем больше опоры требуется, тем сильнее формируется размёт, собака проваливается на пясти, а пальцы становятся все более «распущенными». Когда же собаке бывает необходимо увеличить площадь опоры грудных конечностей? В случае, если она не может стоять на «задних ногах»! Когда нарушен баланс и центр тяжести смещается вперёд.
Смещение баланса может быть спровоцировано 1000 и ещё одной причиной: длинные когти, скользкий пол, на котором живет собака, натянутый поводок, резкие рывки на поводке или шлейке (не говорю уже о недоуздках «халти»), травмы шеи, спины, тазовых конечностей, вставание на «задние лапы», неконтролируемые игры с собаками, особенно с более крупными и тяжёлыми и т.д
Автор - Анета Морочко, ветеринарный врач, мануальный терапевт.
Под ред. Екатерины Ершовой.
Огромное спасибо Ладе Журба за изготовление наглядных изображений.
Добрый день, уважаемые любители собак!
Все, кто сейчас читает мой пост, так или иначе, имеют какое-то отношение к собакам: заводчики, ветеринарные врачи, владельцы, тренеры, дрессировщики, а, может, вы тот человек, который только планирует завести свою первую собаку.
В данной публикации я хочу обратить ваше внимание на маленькую, но очень важную часть тела собаки - нижний отдел грудной конечности. Данную стать можно условно разделить на три части:
1. Запястный сустав - подвижная часть, соединяющая предплечье и пясть;
2. Кости пясти - пять трубчатых костей, ориентированных параллельно друг другу, соединённых при помощи мягких тканей в единое целое;
3. Лапа - в этой части конечности пястные кости обретают индивидуальность в виде пальцев, каждый из которых оканчивается когтем.
Собака относится к пальцеходячим животным, т.е. вся масса тела собаки должна быть равномерно распределена на 18 пальцев (10 на грудных (передних) конечностях и 8 - на тазовых (задних)).
Основные функции пясти:
1. Опорная;
2. Двигательная, перемещение тела в пространстве;
3. Амортизация движений.
Сколько же проблем с этими пястями и всем, что их окружает!!! Они то выходят в размёт, то косолапят, почему-то становятся слабыми и проваленными, «вылезают» какие-то неведомые козинцы!!! Хороший, ровный, крепкий постав пястей случается далеко не у каждой собаки! Причин появления отклонений от нормы огромное количество, это и генетическая предрасположенность (бедные заводчики, всегда их полощут😀), и особенности выращивания, условий содержания, а также образ жизни вашего питомца. Ветеринарные врачи - ортопеды и хирурги - при развитии патологий в запястных суставах и пястях, как правило, предлагают оперативное вмешательство, которое далеко не всегда(!) даёт желаемый результат. При консервативном лечении предлагается ударная доза хондропротекторов, противовоспалительных препаратов, а также длительное ношение ортезов, что хоть и даёт улучшение состояния, но эффект быстро проходит. К сожалению, говорить о профилактических мерах по сохранности правильного постава и биомеханики движения грудной конечности, в наше коммерческое время, не модно…
Однако, грамотные инструкторы по физическому воспитанию собак с помощью упражнений успешно справляются с этой задачей, при условии регулярной и планомерной стрижки когтей.
Поэтому особое внимание уделим вопросу стрижки когтей - это отдельный разговор, поскольку бОльшая часть проблем с опорно-двигательным аппаратом связана именно с длинными когтями. По моим подсчетам, приблизительно 70% собак имеют разного вида патологии в позвоночнике из-за длинных когтей, а среди экстремальных пород - и все 90%!!!
Возвращаясь к нашей теме, - длинные когти являются одной из самых главных причин развития размёта, «распущенных» пальцев, смещения центра тяжести на «перед» и нежелания двигаться вперёд. Конечно, бывают варианты, когда вроде бы когти короткие с рождения, а проблемы присутствуют (честно говоря, не видела ни разу, но допустим), какие ещё могут быть причины?
Размёт (размёт - это всегда на грудных конечностях, на тазовых подобное явление называют сближением скакательных суставов) появляется, когда собаке необходимо увеличить площадь опоры; чем больше опоры требуется, тем сильнее формируется размёт, собака проваливается на пясти, а пальцы становятся все более «распущенными». Когда же собаке бывает необходимо увеличить площадь опоры грудных конечностей? В случае, если она не может стоять на «задних ногах»! Когда нарушен баланс и центр тяжести смещается вперёд.
Смещение баланса может быть спровоцировано 1000 и ещё одной причиной: длинные когти, скользкий пол, на котором живет собака, натянутый поводок, резкие рывки на поводке или шлейке (не говорю уже о недоуздках «халти»), травмы шеи, спины, тазовых конечностей, вставание на «задние лапы», неконтролируемые игры с собаками, особенно с более крупными и тяжёлыми и т.д
Совсем немного о пястях собаки.
Автор - Анета Морочко, ветеринарный врач, мануальный терапевт.
Под ред. Екатерины Ершовой.
Огромное спасибо Ладе Журба за изготовление наглядных изображений.
(Часть 2)
Соответственно, если убрать из жизни собаки травмирующие факторы, регулярно (хотя бы раз в неделю) стричь когти, скорректировать баланс - состояние пястей станет медленно, но верно улучшаться. При положительных изменениях в запястных суставах, пястях и пальцах, начнётся непрерывный прогресс в поставе всей грудной конечности и улучшения проявятся во всем экстерьере в целом. Экстерьер - это показатель, в первую очередь, состояния здоровья собаки на данный момент, и только потом принадлежность собаки к той или иной породе.
При острых и/или долгих негативных процессах в запястных суставах, пястях и пальцах, когда собака вынуждена ходить ковыляя, переваливаясь с конечности на конечность, при каждом переносе тела испытывать жгучую боль на опорной конечности, происходят разнообразные патологические изменения в связках, сухожилиях и мышцах, а также в костной ткани и суставах. Многие владельцы на приёме мануальной терапии мне рассказывают, что их собака очень активна, постоянно носится, ей так радостно «и вообще, у неё все хорошо!». Когда же начинаешь выяснять подробности, оказывается:
1. При мытье лап собака вырывается и «не любит она это дело»;
2. Собака очень остро реагирует на стрижку когтей;
3. А обратились, потому что собака выставочная, стоять на одном месте не может, постоянно переминается и переставляет «передние ноги»;
4. «И ноги иксиком», ходит как Чарли Чаплин;
5. Спотыкается ещё иногда.
А так, все хорошо!!!!
После таких милых слов владельцев я очень часто диагностирую красные, опухшие и горячие межфаланговые суставы, кричащие об остром воспалительном процессе - артрите. И начинаю подробно рассказывать владельцу, что собака носится, потому что ей нестерпимо больно СТОЯТЬ! Она мчится вперёд не разбирая дороги, пытаясь убежать от боли и избавиться от неё. А теперь представьте на один миг, какие страдания на каждом шаге испытывает ваша любимая собака, перенося вес тела на распухшие, воспалённые и болезненные пальцы...
Такие собаки часто проявляют агрессию по отношению к другим собакам или людям, и это тоже может быть связано с невыносимой болью.
Для самостоятельной первичной диагностики проведите эксперимент: возьмите в свою руку лапу собаки и посмотрите, как она будет реагировать на легкое сжимание ее пальцев, рассмотрите межфаланговые суставы, обратите внимание на длину когтей. В норме максимальная длина когтя должна быть равна длине последней (когтевой) фаланги пальца, если же длина когтей больше, значит пора их стричь, когтерез и пилка вам в помощь!
Для улучшения состояния вашего любимого питомца, уменьшения болезненных ощущений и более быстрого восстановления пястей и пальцев можно самостоятельно или с помощью специалистов провести ряд физиотерапевтических процедур, например: озонотерапию; массаж запястных суставов, пястей и пальцев; гимнастику и многое другое. При помощи несложных приёмов, занимающих в день несколько минут, вы в состоянии помочь своим любимым питомцам обрести свободу в движениях, избавиться от мучительной боли, начать действительно радоваться жизни и радовать вас! Собака зачастую перестаёт быть раздражительной, лучше реагирует на ваши команды и становится более контактной.
И, как следствие, значительно повышаются спортивные и выставочные результаты.
Берегите себя и своих питомцев!
Автор - Анета Морочко, ветеринарный врач, мануальный терапевт.
Под ред. Екатерины Ершовой.
Огромное спасибо Ладе Журба за изготовление наглядных изображений.
(Часть 2)
Соответственно, если убрать из жизни собаки травмирующие факторы, регулярно (хотя бы раз в неделю) стричь когти, скорректировать баланс - состояние пястей станет медленно, но верно улучшаться. При положительных изменениях в запястных суставах, пястях и пальцах, начнётся непрерывный прогресс в поставе всей грудной конечности и улучшения проявятся во всем экстерьере в целом. Экстерьер - это показатель, в первую очередь, состояния здоровья собаки на данный момент, и только потом принадлежность собаки к той или иной породе.
При острых и/или долгих негативных процессах в запястных суставах, пястях и пальцах, когда собака вынуждена ходить ковыляя, переваливаясь с конечности на конечность, при каждом переносе тела испытывать жгучую боль на опорной конечности, происходят разнообразные патологические изменения в связках, сухожилиях и мышцах, а также в костной ткани и суставах. Многие владельцы на приёме мануальной терапии мне рассказывают, что их собака очень активна, постоянно носится, ей так радостно «и вообще, у неё все хорошо!». Когда же начинаешь выяснять подробности, оказывается:
1. При мытье лап собака вырывается и «не любит она это дело»;
2. Собака очень остро реагирует на стрижку когтей;
3. А обратились, потому что собака выставочная, стоять на одном месте не может, постоянно переминается и переставляет «передние ноги»;
4. «И ноги иксиком», ходит как Чарли Чаплин;
5. Спотыкается ещё иногда.
А так, все хорошо!!!!
После таких милых слов владельцев я очень часто диагностирую красные, опухшие и горячие межфаланговые суставы, кричащие об остром воспалительном процессе - артрите. И начинаю подробно рассказывать владельцу, что собака носится, потому что ей нестерпимо больно СТОЯТЬ! Она мчится вперёд не разбирая дороги, пытаясь убежать от боли и избавиться от неё. А теперь представьте на один миг, какие страдания на каждом шаге испытывает ваша любимая собака, перенося вес тела на распухшие, воспалённые и болезненные пальцы...
Такие собаки часто проявляют агрессию по отношению к другим собакам или людям, и это тоже может быть связано с невыносимой болью.
Для самостоятельной первичной диагностики проведите эксперимент: возьмите в свою руку лапу собаки и посмотрите, как она будет реагировать на легкое сжимание ее пальцев, рассмотрите межфаланговые суставы, обратите внимание на длину когтей. В норме максимальная длина когтя должна быть равна длине последней (когтевой) фаланги пальца, если же длина когтей больше, значит пора их стричь, когтерез и пилка вам в помощь!
Для улучшения состояния вашего любимого питомца, уменьшения болезненных ощущений и более быстрого восстановления пястей и пальцев можно самостоятельно или с помощью специалистов провести ряд физиотерапевтических процедур, например: озонотерапию; массаж запястных суставов, пястей и пальцев; гимнастику и многое другое. При помощи несложных приёмов, занимающих в день несколько минут, вы в состоянии помочь своим любимым питомцам обрести свободу в движениях, избавиться от мучительной боли, начать действительно радоваться жизни и радовать вас! Собака зачастую перестаёт быть раздражительной, лучше реагирует на ваши команды и становится более контактной.
И, как следствие, значительно повышаются спортивные и выставочные результаты.
Берегите себя и своих питомцев!