📣Признаки боли у собак.
Животные не ведут себя как человек, когда им больно. Стоит помнить, что у них достаточно высокий болевой порог, что они будут до последнего скрывать свои страдания (природой заложено не показывать слабость) и что они не покажут когтистым пальчиком на зреющий абсцесс.
🔍Зачастую владельцы не понимают, почему во время болезни их питомец ведет себя не как обычно, например, становится замкнутым и необщительным, может укусить или уходит и прячется. Так же часто владельцы списывают изменения в поведении на что-либо, например погода или "плохое настроение", в то время, как зверю просто больно. Есть, конечно, проявления боли, которые ни с чем не спутаешь, например, хромота. Но в остальном, вряд ли ваша собака подойдет и скажет: "Хозяин! У меня болит спина в районе почек! Мне нужно к врачу!", нет, она будет сидеть напряженная со сгорбленной спиной и молча страдать.
Боль относится к одному из самых ярких симптомов, поэтому владельцы обычно замечают ее раньше всего. Боль - это причина немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Внешние проявления зачастую зависят от интенсивности и локализации боли, но, пожив немного с собакой и узнав любимца получше, каждый рано или поздно начинает понимать язык ее тела.
📍Итак, рассмотрим основные признаки боли:
✔️Собака лает, скулит, воет, рычит. Может делать это вместе с каким-либо действием (например, рычать на больную лапу) или просто лежать / сидеть / стоять, смотреть в пространство и скулить. Сюда же относится поскуливание и визг при попытке взять на руки. Многие собаки и в обычном состоянии вокально сопровождают свое поведение, например, лай при радости или скулят, когда попрошайничают. Это нормально. НО если ваш любимец издает звуков больше обычного или сопровождает их нетипичным для себя поведением - это повод насторожиться.
У меня есть пациент, который заливается лаем, когда у него колики и болит живот. Он и так пес достаточно громкий, но если больно... он не замолкает.
✔️Чрезмерный груминг. Собаки стараются очищать свои раны, поэтому порезы, нарывы, сломанные когти, абсцессы подвергаются активному вылизыванию. Если собака часто или не отрываясь вылизывает какое-либо место - значит нужно искать там проблему. Сюда же относится еще несколько ситуаций:
-— если болят или чешутся глаза - пес трет их лапой или трется о различные предметы в доме.
-— некоторые собаки выкусывают место, где больно. Чем больше болит, тем интенсивнее.
-— если болят зубы или проблемы в ротовой полости или глотке - собака лезет лапами в пасть, пытается погрызть твердые предметы, почесать, трется мордой о твердые поверхности.
-— если проблемы в половых органах (особенно у кобелей) - активному грумингу подвергается и эта область.
✔️Нарушение сна. Собака стала много спать или наоборот, не может долго спать, постоянно просыпается. Первое или второе будет - зависит от характера боли.
✔️Нарушение приема пищи и воды. Если у собаки боли в области рта, глотки, желудка - она может отказаться от приема пищи, а иногда и воды. Так же отказ от еды может означать тошноту, чрезмерные боли в других областях. При некоторых воспалительных процессах возрастает количество потребляемой воды.
✔️Одышка, тяжелое и/или поверхностное дыхание - самый явный признак сильных болей. Иногда, единственный.
✔️Вынужденная поза и беспокойство. Если собака все время меняет положение, ложится и сразу встает, ходит, ищет место, снова ложится и встает - значит ее что-либо беспокоит. Бывает, при болях в определенных областях, собаки принимают вынужденную позу: например, сгорбленная спина - признаки боли в брюшной полости. Так же признаком беспокойства может быть хождение по кругу, хаотичные движения. Собака может с трудом или неохотно ложиться или вставать, отказаться запрыгивать на диван.
✔️Немотивированная агрессия. Зачастую собака может выказывать недовольство, если вы прикасаетесь к больному месту, иногда доходит до рычания и укусов, если владелец сильно давит на больную лапу или живот.
Животные не ведут себя как человек, когда им больно. Стоит помнить, что у них достаточно высокий болевой порог, что они будут до последнего скрывать свои страдания (природой заложено не показывать слабость) и что они не покажут когтистым пальчиком на зреющий абсцесс.
🔍Зачастую владельцы не понимают, почему во время болезни их питомец ведет себя не как обычно, например, становится замкнутым и необщительным, может укусить или уходит и прячется. Так же часто владельцы списывают изменения в поведении на что-либо, например погода или "плохое настроение", в то время, как зверю просто больно. Есть, конечно, проявления боли, которые ни с чем не спутаешь, например, хромота. Но в остальном, вряд ли ваша собака подойдет и скажет: "Хозяин! У меня болит спина в районе почек! Мне нужно к врачу!", нет, она будет сидеть напряженная со сгорбленной спиной и молча страдать.
Боль относится к одному из самых ярких симптомов, поэтому владельцы обычно замечают ее раньше всего. Боль - это причина немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Внешние проявления зачастую зависят от интенсивности и локализации боли, но, пожив немного с собакой и узнав любимца получше, каждый рано или поздно начинает понимать язык ее тела.
📍Итак, рассмотрим основные признаки боли:
✔️Собака лает, скулит, воет, рычит. Может делать это вместе с каким-либо действием (например, рычать на больную лапу) или просто лежать / сидеть / стоять, смотреть в пространство и скулить. Сюда же относится поскуливание и визг при попытке взять на руки. Многие собаки и в обычном состоянии вокально сопровождают свое поведение, например, лай при радости или скулят, когда попрошайничают. Это нормально. НО если ваш любимец издает звуков больше обычного или сопровождает их нетипичным для себя поведением - это повод насторожиться.
У меня есть пациент, который заливается лаем, когда у него колики и болит живот. Он и так пес достаточно громкий, но если больно... он не замолкает.
✔️Чрезмерный груминг. Собаки стараются очищать свои раны, поэтому порезы, нарывы, сломанные когти, абсцессы подвергаются активному вылизыванию. Если собака часто или не отрываясь вылизывает какое-либо место - значит нужно искать там проблему. Сюда же относится еще несколько ситуаций:
-— если болят или чешутся глаза - пес трет их лапой или трется о различные предметы в доме.
-— некоторые собаки выкусывают место, где больно. Чем больше болит, тем интенсивнее.
-— если болят зубы или проблемы в ротовой полости или глотке - собака лезет лапами в пасть, пытается погрызть твердые предметы, почесать, трется мордой о твердые поверхности.
-— если проблемы в половых органах (особенно у кобелей) - активному грумингу подвергается и эта область.
✔️Нарушение сна. Собака стала много спать или наоборот, не может долго спать, постоянно просыпается. Первое или второе будет - зависит от характера боли.
✔️Нарушение приема пищи и воды. Если у собаки боли в области рта, глотки, желудка - она может отказаться от приема пищи, а иногда и воды. Так же отказ от еды может означать тошноту, чрезмерные боли в других областях. При некоторых воспалительных процессах возрастает количество потребляемой воды.
✔️Одышка, тяжелое и/или поверхностное дыхание - самый явный признак сильных болей. Иногда, единственный.
✔️Вынужденная поза и беспокойство. Если собака все время меняет положение, ложится и сразу встает, ходит, ищет место, снова ложится и встает - значит ее что-либо беспокоит. Бывает, при болях в определенных областях, собаки принимают вынужденную позу: например, сгорбленная спина - признаки боли в брюшной полости. Так же признаком беспокойства может быть хождение по кругу, хаотичные движения. Собака может с трудом или неохотно ложиться или вставать, отказаться запрыгивать на диван.
✔️Немотивированная агрессия. Зачастую собака может выказывать недовольство, если вы прикасаетесь к больному месту, иногда доходит до рычания и укусов, если владелец сильно давит на больную лапу или живот.
👏1
Прежде, чем искать в агрессии собаки психологический аспект, нужно понять - а не говорит ли нам собака, что трогать ее в этом месте не нужно. Так же агрессия может быть признаком постоянного раздражения на фоне боли, боль и у людей и у животных вызывает иногда неадекватное поведение.
😎 Общительность. Каждая собака по-разному реагирует на плохое самочувствие. Одна спрячется подальше, чтоб ее не трогали, а другая, наоборот, будет постоянно держаться рядом и подставлять место, которое болит, под руку, чтоб погладили (относится не ко всем типам и местам боли). Внимательный хозяин, долго знающий своего любимца, сразу заметит, что поведение собаки изменилось.
✔️Хромота, отведение в сторону или поджимание лапы. Хромота - самый видимый симптом боли. Только следует помнить, что если животное хромает или вытягивает лапу, это не всегда означает проблемы с конечностями, иногда хромота является признаком боли в некоторых органах брюшной полости, болей в позвоночнике. К этому же пункту относится так называемая "деревянная походка", любые изменения походки.
✔️Необычное поведение при мочеиспускании и дефекации. Попытка при мочеиспускании и дефекации переместиться, найти другое положение, нетипичная поза, частые позывы, вокальное сопровождение - все это указывает на то, что есть проблема.
✔️Еще признаки боли:
📌Частое или пристальное разглядывание беспокоящей части тела. Иногда удивленное, иногда агрессивное.
📌Наклон головы в одну сторону. Может быть признаком неврологических проблем, а так же болей в ушах, какой-либо части головы, отита среднего уха.
📌Судороги. Особенно у брахицефальных пород. Например, судороги у французского бульдога - повод найти ортопеда и обследовать собаку на предмет клиновидного позвонка.
P.S. Пока писала эту статью, вспомнила, как моему псу "не пошли" говяжьи легкие. Вот уж кто может раскрыть всю свою боль в театральной мини-постановке!
Сначала он оглядывался на живот, часто, а когда тот бурлил - еще и с огромным удивлением.
Затем залез на диван (чего ему категорически нельзя), водрузил мне на руки все свое нелегкое тело, сгорбился и застыл.
Вот она, картина: "Колики, боли и спазмы в области кишечника"!
Ветеринарный врач Наталья Сизикова.
😎 Общительность. Каждая собака по-разному реагирует на плохое самочувствие. Одна спрячется подальше, чтоб ее не трогали, а другая, наоборот, будет постоянно держаться рядом и подставлять место, которое болит, под руку, чтоб погладили (относится не ко всем типам и местам боли). Внимательный хозяин, долго знающий своего любимца, сразу заметит, что поведение собаки изменилось.
✔️Хромота, отведение в сторону или поджимание лапы. Хромота - самый видимый симптом боли. Только следует помнить, что если животное хромает или вытягивает лапу, это не всегда означает проблемы с конечностями, иногда хромота является признаком боли в некоторых органах брюшной полости, болей в позвоночнике. К этому же пункту относится так называемая "деревянная походка", любые изменения походки.
✔️Необычное поведение при мочеиспускании и дефекации. Попытка при мочеиспускании и дефекации переместиться, найти другое положение, нетипичная поза, частые позывы, вокальное сопровождение - все это указывает на то, что есть проблема.
✔️Еще признаки боли:
📌Частое или пристальное разглядывание беспокоящей части тела. Иногда удивленное, иногда агрессивное.
📌Наклон головы в одну сторону. Может быть признаком неврологических проблем, а так же болей в ушах, какой-либо части головы, отита среднего уха.
📌Судороги. Особенно у брахицефальных пород. Например, судороги у французского бульдога - повод найти ортопеда и обследовать собаку на предмет клиновидного позвонка.
P.S. Пока писала эту статью, вспомнила, как моему псу "не пошли" говяжьи легкие. Вот уж кто может раскрыть всю свою боль в театральной мини-постановке!
Сначала он оглядывался на живот, часто, а когда тот бурлил - еще и с огромным удивлением.
Затем залез на диван (чего ему категорически нельзя), водрузил мне на руки все свое нелегкое тело, сгорбился и застыл.
Вот она, картина: "Колики, боли и спазмы в области кишечника"!
Ветеринарный врач Наталья Сизикова.
👍3
Когда люди разучились говорить “нельзя” собакам?
Автор - Елена Романова
Я помню книги двадцатилетней давности - там всякое воспитание щенка начиналось с “нельзя”. Ставишь миску, говоришь “нельзя” и, придерживая щенка, ждешь, когда он успокоится и перестанет рваться к миске. К трем-трем с половиной месяцам он был способен полминуты посидеть без фиксации, просто на команде. Едешь на лифте - “нельзя” и заходишь первым (по технике безопасности, а не из-за теории доминирования). Открываешь дверь, входную или подъездную, “нельзя” и выходишь первым. Нельзя было будить людей ночью, нельзя играть в книги, нельзя воровать тапки, нельзя заходить на кухню, когда там едят (все еще не из-за теории доминирования, а по банальной причине - чтобы не попрошайничал)…
Да, иногда были советы по типу отвлечь, переключить, дать игрушку, например, если щенок начал прикусывать руки в игре или на улице играет в поводок. Но даже и близко не было современного увлечения течением “не запрети”.
А что сейчас? Каждый второй владелец, особенно в интернете, приходит с довольно простыми вопросами, ответ на которые один:
- Просто запретите собаке это делать.
- Эммм… Как?
- Что как?
Не знаю, как спрашивающий, а я чувствую себя растерянным дебилом, когда взрослый дееспособный человек спрашивает “как?” на предложение запретить собаке. Ок, яждрессировщик! У меня ж тысяча и одна сказка о собаках) Начинаем раскручивать проблему.
Нельзя взять что-то и просто запретить, если это касается потребностей собаки. Если мы запретим одно действие, потребность найдет себе другой путь. Поэтому, запрещая, мы должны предлагать собаке тот вариант реализации потребности, который нас устроит. Если щенок грызет ножку стула, дайте ему игрушку или морковку, прежде чем “нельзя”-кать. Если собака гоняет листики, поиграйте с ней в мячик или в удочку, прежде чем запрещать.
- Это все понятно, а запрещать как?
Тут я понимаю, что я не зря чувствую себя растерянным дебилом))) Ибо он и есть. Ведь настоящий запрос человека звучит не “что делать в такой-то ситуации?”, а “как научить собаку команде “нельзя”?”
Это просто. Говоришь "нельзя" спокойным голосом, нейтральным тоном, и лишаешь собаку физической возможности дотянуться до желаемого. И так 5000-6000 раз. Сделайте тысяч десять, вреда не будет) Именно столько повторов нужно на выработку навыка. Каждый повтор не должен отличаться от предыдущего - нельзя всегда, а не “иногда можно по средам в полнолуние”. Нельзя со всеми членами семьи, а не “с папой можно”. Нельзя, когда у вас плохое настроение, годовой отчет или бросаюкуритьспонедельника, а не “по праздникам и при недосыпе можно”. На этапе выработки навыка нельзя ВСЕГДА. Собственно, потом тоже - иначе зачем вообще тратить десять тысяч минут жизни на это дурацкое “нельзя”?
Что будет, если “нельзя” в принципе “нельзя всегда”, но так уж получилось, что “иногда можно”? Собака получит вариативное подкрепление. Представьте, что вы нашли кнопку “Деньги на халяву. Нажми и получи!” Ну, нажмете раз, два, три… Ничего не происходит. Выкинете и пойдете дальше. А теперь представьте, что на двадцатом нажатии вам дадут рубль. В следующий раз вы нажмете 30 раз - возможно вам дадут сто рублей. Несколько повторов - и вы с упорством маньяка будете жать на кнопку, проверяя “а вдруг еще? И не рубль, а тысячу? Не тысячу, а миллион?!” Так и собака. Каждый раз уступая ей в “нельзя, но сегодня можно”, вы умножаете 5 тысяч повторов на два, три, четыре…
В качестве заключения. Эта инструкция также отвечает на не менее популярный вопрос “Как быть последовательным?”. Вот так и быть - однообразно повторить одно и то же действие десять тысяч раз.
П.с.: конечно, это базовый, но не универсальный совет. Если ваш, допустим, дог уже весит втрое больше вас, или ваш кавказ жрется на любое ограничение передвижения, даже если это простая фиксация за ошейник, то учить запретам придется иначе - очно с кинологом. В воспитании собаки несвоевременность дорого обходится...
Автор - Елена Романова
Я помню книги двадцатилетней давности - там всякое воспитание щенка начиналось с “нельзя”. Ставишь миску, говоришь “нельзя” и, придерживая щенка, ждешь, когда он успокоится и перестанет рваться к миске. К трем-трем с половиной месяцам он был способен полминуты посидеть без фиксации, просто на команде. Едешь на лифте - “нельзя” и заходишь первым (по технике безопасности, а не из-за теории доминирования). Открываешь дверь, входную или подъездную, “нельзя” и выходишь первым. Нельзя было будить людей ночью, нельзя играть в книги, нельзя воровать тапки, нельзя заходить на кухню, когда там едят (все еще не из-за теории доминирования, а по банальной причине - чтобы не попрошайничал)…
Да, иногда были советы по типу отвлечь, переключить, дать игрушку, например, если щенок начал прикусывать руки в игре или на улице играет в поводок. Но даже и близко не было современного увлечения течением “не запрети”.
А что сейчас? Каждый второй владелец, особенно в интернете, приходит с довольно простыми вопросами, ответ на которые один:
- Просто запретите собаке это делать.
- Эммм… Как?
- Что как?
Не знаю, как спрашивающий, а я чувствую себя растерянным дебилом, когда взрослый дееспособный человек спрашивает “как?” на предложение запретить собаке. Ок, яждрессировщик! У меня ж тысяча и одна сказка о собаках) Начинаем раскручивать проблему.
Нельзя взять что-то и просто запретить, если это касается потребностей собаки. Если мы запретим одно действие, потребность найдет себе другой путь. Поэтому, запрещая, мы должны предлагать собаке тот вариант реализации потребности, который нас устроит. Если щенок грызет ножку стула, дайте ему игрушку или морковку, прежде чем “нельзя”-кать. Если собака гоняет листики, поиграйте с ней в мячик или в удочку, прежде чем запрещать.
- Это все понятно, а запрещать как?
Тут я понимаю, что я не зря чувствую себя растерянным дебилом))) Ибо он и есть. Ведь настоящий запрос человека звучит не “что делать в такой-то ситуации?”, а “как научить собаку команде “нельзя”?”
Это просто. Говоришь "нельзя" спокойным голосом, нейтральным тоном, и лишаешь собаку физической возможности дотянуться до желаемого. И так 5000-6000 раз. Сделайте тысяч десять, вреда не будет) Именно столько повторов нужно на выработку навыка. Каждый повтор не должен отличаться от предыдущего - нельзя всегда, а не “иногда можно по средам в полнолуние”. Нельзя со всеми членами семьи, а не “с папой можно”. Нельзя, когда у вас плохое настроение, годовой отчет или бросаюкуритьспонедельника, а не “по праздникам и при недосыпе можно”. На этапе выработки навыка нельзя ВСЕГДА. Собственно, потом тоже - иначе зачем вообще тратить десять тысяч минут жизни на это дурацкое “нельзя”?
Что будет, если “нельзя” в принципе “нельзя всегда”, но так уж получилось, что “иногда можно”? Собака получит вариативное подкрепление. Представьте, что вы нашли кнопку “Деньги на халяву. Нажми и получи!” Ну, нажмете раз, два, три… Ничего не происходит. Выкинете и пойдете дальше. А теперь представьте, что на двадцатом нажатии вам дадут рубль. В следующий раз вы нажмете 30 раз - возможно вам дадут сто рублей. Несколько повторов - и вы с упорством маньяка будете жать на кнопку, проверяя “а вдруг еще? И не рубль, а тысячу? Не тысячу, а миллион?!” Так и собака. Каждый раз уступая ей в “нельзя, но сегодня можно”, вы умножаете 5 тысяч повторов на два, три, четыре…
В качестве заключения. Эта инструкция также отвечает на не менее популярный вопрос “Как быть последовательным?”. Вот так и быть - однообразно повторить одно и то же действие десять тысяч раз.
П.с.: конечно, это базовый, но не универсальный совет. Если ваш, допустим, дог уже весит втрое больше вас, или ваш кавказ жрется на любое ограничение передвижения, даже если это простая фиксация за ошейник, то учить запретам придется иначе - очно с кинологом. В воспитании собаки несвоевременность дорого обходится...
Возвращаясь к теме "не пищевиков". 🤔
Автор - Евгений Цигельницкий
Пища - инструмент отбора. В нашем случае - искусственного. И чем больше рождается собак с "вывертами" пищеварения и создается для них, гм, диет (козлиным голосом - "для собак с чуЙствительным пищеварением") - тем веселее дальше.
Поэтому, с одной стороны - собак "непищевиков" как бы нет - это невозможное с точки зрения биологии существо, так как потребность в еде (как и воде) относится к числу важнейших витальных потребностей и чем животное голоднее - тем вероятнее пищевая потребность становится доминирующей, "перешибая все прочие хотелки", с другой - "реальность уже готова предложить нам совершенную с точки зрения "а ну-ка накорми!" собачку, которой все едино: не поест смерть (понятно от чего), и поест - смерть (только уже оттого, что она "неосторожно" поела). Собачку, которую элементарно можно ОТРАВИТЬ мясом или, например - курицей.
Причем маленькие щенки, как правило (я подчеркиваю - "как правило" - это не означает ВСЕГДА - есть много и таких, что сразу не едят) "жрущие", а потом они это дело "бросают".
Я не физиолог, чтобы точно установить, почему в раннем возрасте мальабсорбция "ведет" себя иначе - единственное логичное объяснение, которое приходит в голову - при темпе роста в раннем периоде все "слишком быстро сгорает" и это в какой-то мере маскирует проблему, а когда рост замедляется - мы получаем "картину в полный рост" (повторяю - могу ошибаться, это предположение), но речь о другом.
О том, что сейчас самый главный "тест", который должен пройти щенок РАННЕГО ВОЗРАСТА (потом это уже так не работает!) - толком не описан в книжках.
Этот тест очень простой - ПОСМОТРИ, КАК ОНИ ЖРУТ. И если щенок это делает нехотя, раздумывает, то отойдет - то подойдет - беги, дальше чем видно.
Так как у щенков до начала смены зубов, при высоком темпе роста - пищевая потребность, у здоровых - преобладающая. И они готовы жрать всегда и все, что не приколочено (то, что приколочено - тоже, но сначала это надо оторвать, конечно).
А если они, перед поставленной миской начинают изображать Гамлета (жрать или не жрать?) - вероятно, причина тому - не воспоминания о скверном датском климате и рефлексия от запредельной аристократичности, а то, что маленькая собачка уже ЗНАЕТ, что после еды ему, по внутренним ощущениям - уже бывает "не очень здорово". И - с одной стороны - "кушать надо", а с другой - "опять будет не айс".
Но пока он мал - оно еще "перегорит". А вот когда подрастет - тут и выясниться, что подобрать ему рацион - не проще чем сгонять за яблочками Гесперид (в отечественном фольклоре - будем считать их молодильными и задачка попроще - небо на себе там подержать уже не требуется, нужно только быстро совершить серию обменов птиц-девиц-лошадков).
Понятно, что сейчас в меня полетят тапки и будут приведены примеры ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫХ нежрущих собак (и не исключено, что моих десяти пальцев не хватит на все приведенные примеры, хотя это маловероятно) - в мире живой природы нет правил без исключений.
Но если человек заводит собаку - собака, способная ЕСТЬ - всяко удобнее и предпочтительнее (не упоминаю про удобство такой собаки для обучения, дабы не вызвать истерику и людей, которые полагают, что только им известно о том, что дрессировать можно не только с помощью пищи). Истинное подкрепление - это вообще эмоция, а все остальное - инструменты для ее извлечения. И, да - пища самый удобный инструмент для занятий с маленьким щенком и самый простой в освоении у начинающих. 🤗
Автор - Евгений Цигельницкий
Пища - инструмент отбора. В нашем случае - искусственного. И чем больше рождается собак с "вывертами" пищеварения и создается для них, гм, диет (козлиным голосом - "для собак с чуЙствительным пищеварением") - тем веселее дальше.
Поэтому, с одной стороны - собак "непищевиков" как бы нет - это невозможное с точки зрения биологии существо, так как потребность в еде (как и воде) относится к числу важнейших витальных потребностей и чем животное голоднее - тем вероятнее пищевая потребность становится доминирующей, "перешибая все прочие хотелки", с другой - "реальность уже готова предложить нам совершенную с точки зрения "а ну-ка накорми!" собачку, которой все едино: не поест смерть (понятно от чего), и поест - смерть (только уже оттого, что она "неосторожно" поела). Собачку, которую элементарно можно ОТРАВИТЬ мясом или, например - курицей.
Причем маленькие щенки, как правило (я подчеркиваю - "как правило" - это не означает ВСЕГДА - есть много и таких, что сразу не едят) "жрущие", а потом они это дело "бросают".
Я не физиолог, чтобы точно установить, почему в раннем возрасте мальабсорбция "ведет" себя иначе - единственное логичное объяснение, которое приходит в голову - при темпе роста в раннем периоде все "слишком быстро сгорает" и это в какой-то мере маскирует проблему, а когда рост замедляется - мы получаем "картину в полный рост" (повторяю - могу ошибаться, это предположение), но речь о другом.
О том, что сейчас самый главный "тест", который должен пройти щенок РАННЕГО ВОЗРАСТА (потом это уже так не работает!) - толком не описан в книжках.
Этот тест очень простой - ПОСМОТРИ, КАК ОНИ ЖРУТ. И если щенок это делает нехотя, раздумывает, то отойдет - то подойдет - беги, дальше чем видно.
Так как у щенков до начала смены зубов, при высоком темпе роста - пищевая потребность, у здоровых - преобладающая. И они готовы жрать всегда и все, что не приколочено (то, что приколочено - тоже, но сначала это надо оторвать, конечно).
А если они, перед поставленной миской начинают изображать Гамлета (жрать или не жрать?) - вероятно, причина тому - не воспоминания о скверном датском климате и рефлексия от запредельной аристократичности, а то, что маленькая собачка уже ЗНАЕТ, что после еды ему, по внутренним ощущениям - уже бывает "не очень здорово". И - с одной стороны - "кушать надо", а с другой - "опять будет не айс".
Но пока он мал - оно еще "перегорит". А вот когда подрастет - тут и выясниться, что подобрать ему рацион - не проще чем сгонять за яблочками Гесперид (в отечественном фольклоре - будем считать их молодильными и задачка попроще - небо на себе там подержать уже не требуется, нужно только быстро совершить серию обменов птиц-девиц-лошадков).
Понятно, что сейчас в меня полетят тапки и будут приведены примеры ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫХ нежрущих собак (и не исключено, что моих десяти пальцев не хватит на все приведенные примеры, хотя это маловероятно) - в мире живой природы нет правил без исключений.
Но если человек заводит собаку - собака, способная ЕСТЬ - всяко удобнее и предпочтительнее (не упоминаю про удобство такой собаки для обучения, дабы не вызвать истерику и людей, которые полагают, что только им известно о том, что дрессировать можно не только с помощью пищи). Истинное подкрепление - это вообще эмоция, а все остальное - инструменты для ее извлечения. И, да - пища самый удобный инструмент для занятий с маленьким щенком и самый простой в освоении у начинающих. 🤗
Мокнущая экзема
Взято из группы «Консультация ветеринара»
(Очень частое заболевание среди учеников! К прочтению обязательно!)
Такого диагноза в ветеринарной дерматологии нет!
Люди сравнивают поражения кожи людей и животных, но у наших хвостатых друзей нет такого заболевания как экзема, зато есть другие:
🔹Пиодерма поверхностного рогового слоя кожи
🔹Поверхностная пиодерма с вовлечением в процесс эпидермиса и волосяных фоликулов
🔹Глубокая пиодерма
Так вот, мокнущей экземой чаще всего нарекают пиотравматический дерматит, который затрагивает поверхностные слои кожи.
Это заболевание чаще встречается у собак и редко у кошек. Поражения развиваются быстро, вскоре осложняются вторичной бактериальной инфекцией. В основе, как правило, лежит заболевание, которое вызывает зуд (аллергии, внешние паразиты). В таком случае характерные поражения являются следствием вылизывания, расчёсов или выгрызания.
Дерматит, возникающий у собак в области щёк и латеральной поверхности шеи, обычно связан с отитом, поэтому отоскопия ушей обязательна.
Симптомы пиотравматического дерматита:
•Чётко ограниченные воспалённые очаги, нередко единичные;
• Выраженная экссудация;
•Склеивание шерсти;
•У большинства животных поражения могут быть весьма болезненными.
💊Лечение:
1. В первую очередь необходимо выявить и устранить причину зуда.
2. Состричь шерсть с пораженной области.
3. Убрать корку и подсушить. Используется 2-4% раствор Хлоргекседина или Бетадин.
4. При выраженной болезненности коротким курсом могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты, например, Локсиком.
5. При отсутствии противопоказаний местного или системно применяют глюкокортикоиды, например, Кортаванс.
6. Лечение должен назначать врач.
Взято из группы «Консультация ветеринара»
(Очень частое заболевание среди учеников! К прочтению обязательно!)
Такого диагноза в ветеринарной дерматологии нет!
Люди сравнивают поражения кожи людей и животных, но у наших хвостатых друзей нет такого заболевания как экзема, зато есть другие:
🔹Пиодерма поверхностного рогового слоя кожи
🔹Поверхностная пиодерма с вовлечением в процесс эпидермиса и волосяных фоликулов
🔹Глубокая пиодерма
Так вот, мокнущей экземой чаще всего нарекают пиотравматический дерматит, который затрагивает поверхностные слои кожи.
Это заболевание чаще встречается у собак и редко у кошек. Поражения развиваются быстро, вскоре осложняются вторичной бактериальной инфекцией. В основе, как правило, лежит заболевание, которое вызывает зуд (аллергии, внешние паразиты). В таком случае характерные поражения являются следствием вылизывания, расчёсов или выгрызания.
Дерматит, возникающий у собак в области щёк и латеральной поверхности шеи, обычно связан с отитом, поэтому отоскопия ушей обязательна.
Симптомы пиотравматического дерматита:
•Чётко ограниченные воспалённые очаги, нередко единичные;
• Выраженная экссудация;
•Склеивание шерсти;
•У большинства животных поражения могут быть весьма болезненными.
💊Лечение:
1. В первую очередь необходимо выявить и устранить причину зуда.
2. Состричь шерсть с пораженной области.
3. Убрать корку и подсушить. Используется 2-4% раствор Хлоргекседина или Бетадин.
4. При выраженной болезненности коротким курсом могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты, например, Локсиком.
5. При отсутствии противопоказаний местного или системно применяют глюкокортикоиды, например, Кортаванс.
6. Лечение должен назначать врач.
👍2
МНОГО ПРО БОРЩЕВИК
Автор - Юлия Матроскина
1. Не так опасен растущий сам по себе борщевик, как его ПОКОС, особенно СВЕЖИЙ, особенно если покос производился не под корень, а с небольшим комлем. Среди большого количества травы он может быть слабо заметен или незаметен вообще. Там свежий сок, контакт с которым в разы опаснее, чем с живым растением. Это - личный опыт, но еще есть инфа (не проверяла) что даже сухой покос борщевика сохраняет опасность.
2. Если у собаки, ДАЖЕ ИДУЩЕЙ РЯДОМ НА ПОВОДКЕ, и на ваш взгляд, не контактировавшей ни с чем опасным, на мордочке (главным образом - на носу) появилось темное пятнышко, напоминающее мокрые брызги, особенно, если погода не влажная и влаге вообще взяться неоткуда - СРОЧНО:
3. На нос - носовой платок, панамку, майку, в крайнем случае - прикрыть рукой, собаку в охапку, или за ошейник, и бегом в ближайшую тень, в идеальном варианте - в дом. Сок борщевика даёт ФОТО ожог, т.е. для активации нужен ультрафиолет. В тени он не опасен.
4. Промыть влажное место большим количеством воды или хлоргексидина на воде. Дать супрастин или имеющийся аналог в дозировке согласно весу.
5. Если есть под рукой (а в обычной аптечке он, как правило, есть) - нанести мазь ДЕКСПАНТЕНОЛ, если же вы яжемать в начальной стадии - идеальным будет детский крем под подгузник С ЦИНКОМ. НЕ СТОИТ: использовать широко рекомендуемый в инете левомеколь, и порошковые присыпки типа банеоцина. Мазь наносить после компресса с хлоргексидином, когда место компресса подсохнет.
6. Показаться хорошему ветеринару в ближайшие несколько часов, и следовать его рекомендациям. Нам был рекомендован дивный крем АРГОСУЛЬФАН, которым мы заодно подлечили и свои ожоги. Да, мы тоже получили ожоги, примерно на уровне щиколотки и чуть выше. Нет, мы не специально топтались в зарослях борщевика.
7. Даже если вы на 100% уверены, что у вас неимоверно воспитанная собака, которая по команде не будет шкребсти лапой нос - наденьте ей/ему воротник. Потому что как начнет жечь (а жечь все равно начнет) - он(а) захочет почесаться. И это будет кровь, жесть,тлен и мрак, дорогие друзья.
8. Пёс будет страдать примерно 2-3 суток. Приготовьтесь страдать вместе с ним. В ближайшие 3-5 дней все гулянки - либо с раннего утра, когда Солнца нет, либо поздним вечером, когда солнце заходит. Есть особенно удачный вариант, когда пасмурно, но нам так свезло примерно пару раз.
Автор - Юлия Матроскина
1. Не так опасен растущий сам по себе борщевик, как его ПОКОС, особенно СВЕЖИЙ, особенно если покос производился не под корень, а с небольшим комлем. Среди большого количества травы он может быть слабо заметен или незаметен вообще. Там свежий сок, контакт с которым в разы опаснее, чем с живым растением. Это - личный опыт, но еще есть инфа (не проверяла) что даже сухой покос борщевика сохраняет опасность.
2. Если у собаки, ДАЖЕ ИДУЩЕЙ РЯДОМ НА ПОВОДКЕ, и на ваш взгляд, не контактировавшей ни с чем опасным, на мордочке (главным образом - на носу) появилось темное пятнышко, напоминающее мокрые брызги, особенно, если погода не влажная и влаге вообще взяться неоткуда - СРОЧНО:
3. На нос - носовой платок, панамку, майку, в крайнем случае - прикрыть рукой, собаку в охапку, или за ошейник, и бегом в ближайшую тень, в идеальном варианте - в дом. Сок борщевика даёт ФОТО ожог, т.е. для активации нужен ультрафиолет. В тени он не опасен.
4. Промыть влажное место большим количеством воды или хлоргексидина на воде. Дать супрастин или имеющийся аналог в дозировке согласно весу.
5. Если есть под рукой (а в обычной аптечке он, как правило, есть) - нанести мазь ДЕКСПАНТЕНОЛ, если же вы яжемать в начальной стадии - идеальным будет детский крем под подгузник С ЦИНКОМ. НЕ СТОИТ: использовать широко рекомендуемый в инете левомеколь, и порошковые присыпки типа банеоцина. Мазь наносить после компресса с хлоргексидином, когда место компресса подсохнет.
6. Показаться хорошему ветеринару в ближайшие несколько часов, и следовать его рекомендациям. Нам был рекомендован дивный крем АРГОСУЛЬФАН, которым мы заодно подлечили и свои ожоги. Да, мы тоже получили ожоги, примерно на уровне щиколотки и чуть выше. Нет, мы не специально топтались в зарослях борщевика.
7. Даже если вы на 100% уверены, что у вас неимоверно воспитанная собака, которая по команде не будет шкребсти лапой нос - наденьте ей/ему воротник. Потому что как начнет жечь (а жечь все равно начнет) - он(а) захочет почесаться. И это будет кровь, жесть,тлен и мрак, дорогие друзья.
8. Пёс будет страдать примерно 2-3 суток. Приготовьтесь страдать вместе с ним. В ближайшие 3-5 дней все гулянки - либо с раннего утра, когда Солнца нет, либо поздним вечером, когда солнце заходит. Есть особенно удачный вариант, когда пасмурно, но нам так свезло примерно пару раз.
❤4
Метод Премака
Из курса Дрессировки по методу профессора Дэвида Премака.
(Сохранена орфография и пунктуация автора. Почему пишут то Премака, то Примака, не ясно)
Что такое принцип Премака и как он используется при обучении собак?
Немногие владельцы четырехлапых питомцев знают о существовании Дэвида Примака, но многие тренеры пользуются его принципом при дрессировке, потому что это удобно. Такие люди, как Иван Павлов, Беррес Фредерик Скиннер и Эдвард Торндайк помогли бесчисленному количеству людей и собак своими интересными исследованиями и новыми данными в области психологии, но Дэвид Примак заслуживает отдельного внимания, когда дело доходит до понимания того, как собаки учатся и как эффективно обучать даже самых упрямых собак.
Его любопытные исследования с участием, в основном, приматов, помогли получить более полное представление об обучении с подкреплением и динамику ее взаимосвязи.
После пространного изучения обезьян, профессор Примак пришел к выводу, что "более желательное поведение поощряет менее желательное поведение". Этот принцип был назван в его честь "принципом Примака".
Понимаете? Проще говоря, он обнаружил, что животные и люди готовы выполнять нежелательные для них действия, что бы получить желаемое. В повседневной жизни родители могут много раз бессознательно использовать принцип Примака, когда они говорят своим детям: ''Сначала вы должны закончить свою домашнюю работу, что бы потом поиграть'' или '' Вы должны съесть свой брокколи, если хотите кусочек торта ''. Именно поэтому принцип Премака часто также называют "Закон бабушки".
В приведенных выше сценариях, наступление желаемого поведения зависит от исполнения менее желаемого поведения, поэтому дети выполняют нежелательные для них модели поведения, что бы получить то, что они хотят. Поэтому дети охотнее убирают свои комнаты, если пообещать им, что они посмотрят телевизор сразу после этого, или съедают брокколи в ожидании мороженого. Тот же принцип может быть использован с собаками, и мы увидим это в следующем абзаце.
Как использовать принцип Премака в обучении вашей собаки
Теперь вы должны выяснить, что любит делать ваша собака, и добавить это составляющее в уравнение. Так же, как дети любят есть десерт, играть в пижамах или смотреть любимые мультфильмы по телевизору, ваша собака имеет свой список любимых занятий. Каждая собака индивидуальна, так что вам придется поместить себя в сознание вашей собаки и тщательно подумать. Далеко не всегда это пища!
Преимущества Премак Принципа
Многие гиперактивные собаки,которые кажутся невнимательными и не способными сосредоточиться, в действительности внимательны и способны сфокусироваться, просто эта способность должна направляться правильно. Таким образом, преимущество принципа Премака в том, что вы предлагаете альтернативное поведение и создаете положительную связь.
Если вы переживаете, когда ваша собака видит другую собаку, или хочет поиграть в озере, обычно вы просто запрещаете вашей собаке сделать то, что ей действительно хочется. Принцип же Премака является ключом, который отпирает мир вещей, которые любит делать ваша собака, награждая ее за спокойное поведение!
Но лучшее в принципе Премака то, что появляется как бонус. После повторений упражнений, ваша собака начинает любить и ту свою деятельность, которая приводит к желаемым ею действиям. Так что, если ваша собака научилась ассоциировать выполнение команды "сидеть" с разрешением пойти поплескаться в озере, собака будет готова выполнять команду автоматически долгое время. Если ваша собака поймет, что после зрительного контакта вы отпустите ее с поводка, что бы она могла поиграть, она будет заглядывать к вам в глаза более охотно, чем когда-либо, даже в совершенно иных обстоятельствах. То есть, в то в время как в начале более желаемое поведение было использовано для подкрепления менее желаемого поведения, теперь менее желаемое поведение встало для собаки на тот же уровень, что и более более желаемое.
Из курса Дрессировки по методу профессора Дэвида Премака.
(Сохранена орфография и пунктуация автора. Почему пишут то Премака, то Примака, не ясно)
Что такое принцип Премака и как он используется при обучении собак?
Немногие владельцы четырехлапых питомцев знают о существовании Дэвида Примака, но многие тренеры пользуются его принципом при дрессировке, потому что это удобно. Такие люди, как Иван Павлов, Беррес Фредерик Скиннер и Эдвард Торндайк помогли бесчисленному количеству людей и собак своими интересными исследованиями и новыми данными в области психологии, но Дэвид Примак заслуживает отдельного внимания, когда дело доходит до понимания того, как собаки учатся и как эффективно обучать даже самых упрямых собак.
Его любопытные исследования с участием, в основном, приматов, помогли получить более полное представление об обучении с подкреплением и динамику ее взаимосвязи.
После пространного изучения обезьян, профессор Примак пришел к выводу, что "более желательное поведение поощряет менее желательное поведение". Этот принцип был назван в его честь "принципом Примака".
Понимаете? Проще говоря, он обнаружил, что животные и люди готовы выполнять нежелательные для них действия, что бы получить желаемое. В повседневной жизни родители могут много раз бессознательно использовать принцип Примака, когда они говорят своим детям: ''Сначала вы должны закончить свою домашнюю работу, что бы потом поиграть'' или '' Вы должны съесть свой брокколи, если хотите кусочек торта ''. Именно поэтому принцип Премака часто также называют "Закон бабушки".
В приведенных выше сценариях, наступление желаемого поведения зависит от исполнения менее желаемого поведения, поэтому дети выполняют нежелательные для них модели поведения, что бы получить то, что они хотят. Поэтому дети охотнее убирают свои комнаты, если пообещать им, что они посмотрят телевизор сразу после этого, или съедают брокколи в ожидании мороженого. Тот же принцип может быть использован с собаками, и мы увидим это в следующем абзаце.
Как использовать принцип Премака в обучении вашей собаки
Теперь вы должны выяснить, что любит делать ваша собака, и добавить это составляющее в уравнение. Так же, как дети любят есть десерт, играть в пижамах или смотреть любимые мультфильмы по телевизору, ваша собака имеет свой список любимых занятий. Каждая собака индивидуальна, так что вам придется поместить себя в сознание вашей собаки и тщательно подумать. Далеко не всегда это пища!
Преимущества Премак Принципа
Многие гиперактивные собаки,которые кажутся невнимательными и не способными сосредоточиться, в действительности внимательны и способны сфокусироваться, просто эта способность должна направляться правильно. Таким образом, преимущество принципа Премака в том, что вы предлагаете альтернативное поведение и создаете положительную связь.
Если вы переживаете, когда ваша собака видит другую собаку, или хочет поиграть в озере, обычно вы просто запрещаете вашей собаке сделать то, что ей действительно хочется. Принцип же Премака является ключом, который отпирает мир вещей, которые любит делать ваша собака, награждая ее за спокойное поведение!
Но лучшее в принципе Премака то, что появляется как бонус. После повторений упражнений, ваша собака начинает любить и ту свою деятельность, которая приводит к желаемым ею действиям. Так что, если ваша собака научилась ассоциировать выполнение команды "сидеть" с разрешением пойти поплескаться в озере, собака будет готова выполнять команду автоматически долгое время. Если ваша собака поймет, что после зрительного контакта вы отпустите ее с поводка, что бы она могла поиграть, она будет заглядывать к вам в глаза более охотно, чем когда-либо, даже в совершенно иных обстоятельствах. То есть, в то в время как в начале более желаемое поведение было использовано для подкрепления менее желаемого поведения, теперь менее желаемое поведение встало для собаки на тот же уровень, что и более более желаемое.
Нужны примеры применения принципа Премака в тренировке собак? Вот некоторые из них, но, конечно, для начала вы должны будете понять, что любит именно ваша собака, что бы она захотела поработать. Что общего для любых применений принципа? Они поощряют спокойное поведение и повышают уровень спокойствия вашей собаки, помогая ей контролировать эмоции. Если ваша собака легко разочаровывается, когда не получает то, что она хочет, или не сосредотачивается и не слушает ваших сигналов, принцип Премака может очень хорошо помочь.
Попросите собаку сесть/лечь переде кормлением. После того, как ваша собака села или легла, поставьте миску с едой и скажите "ешь". Если собака прервала выполнение команды, поднимите миску и попробуйте заново. (Примечание CS: для гиперактивных и реактивных собак все эти действия выполняются постепенно, маленькими шажками. Если собаку возбуждает вид миски настолько, что она не может сесть, начните с того, чтобы хотя бы все ее четыре лапы оказались на полу и тогда ставьте миску. Если собака не может успокоится снизьте критерии. Принцип Примака должен использоваться, когда собака свободна от стесса. Используйте дополнительные тренировки на контроль эмоций, чтобы собака сумела обобщить их с данными упражнениями.)
Попросите собаку сесть/встать, прежде чем открыть дверь. Приоткройте дверь. Если собака прервала выполнение команды, закройте дверь, если она продолжает сидеть/стоять, откройте дверь шире и пригласите ее погулять.
Попросите собаку сесть/лечь, прежде чем разрешить ей войти или выйти из автомобиля. ( Примечание CS: Перед выходом в салоне можно рассыпать лакомство, тогда у вас будет несколько секунд, чтобы удержать собаку на месте и похвалить ее за это. )
Попросите собаку держаться рядом, прежде чем начать идти. Если собака тянет, а вы идете за ней, вы поощряете ее поведение. Идите вперед только тогда, когда собака находится рядом с вами. ( Примечание CS: чтобы прогулки проходили легче, учите собаку ходить на свободном поводке постепенно)
Попросите собаку держаться рядом, прежде чем начать идти. Если собака тянет, а вы идете за ней, вы поощряете ее поведение. Идите вперед только тогда, когда собака находится рядом с вами. ( Примечание CS: чтобы прогулки проходили легче, учите собаку ходить на свободном поводке постепенно)
Открывайте дверь, только если ваша собака молчит. Если вы откроете дверь, когда собака скулит, вы поощрите скуление. Спокойное же поведение вознаграждаются связью с возможностью выйти/зайти.
Взять с сайта http://nalekstreasure.ru
Попросите собаку сесть/лечь переде кормлением. После того, как ваша собака села или легла, поставьте миску с едой и скажите "ешь". Если собака прервала выполнение команды, поднимите миску и попробуйте заново. (Примечание CS: для гиперактивных и реактивных собак все эти действия выполняются постепенно, маленькими шажками. Если собаку возбуждает вид миски настолько, что она не может сесть, начните с того, чтобы хотя бы все ее четыре лапы оказались на полу и тогда ставьте миску. Если собака не может успокоится снизьте критерии. Принцип Примака должен использоваться, когда собака свободна от стесса. Используйте дополнительные тренировки на контроль эмоций, чтобы собака сумела обобщить их с данными упражнениями.)
Попросите собаку сесть/встать, прежде чем открыть дверь. Приоткройте дверь. Если собака прервала выполнение команды, закройте дверь, если она продолжает сидеть/стоять, откройте дверь шире и пригласите ее погулять.
Попросите собаку сесть/лечь, прежде чем разрешить ей войти или выйти из автомобиля. ( Примечание CS: Перед выходом в салоне можно рассыпать лакомство, тогда у вас будет несколько секунд, чтобы удержать собаку на месте и похвалить ее за это. )
Попросите собаку держаться рядом, прежде чем начать идти. Если собака тянет, а вы идете за ней, вы поощряете ее поведение. Идите вперед только тогда, когда собака находится рядом с вами. ( Примечание CS: чтобы прогулки проходили легче, учите собаку ходить на свободном поводке постепенно)
Попросите собаку держаться рядом, прежде чем начать идти. Если собака тянет, а вы идете за ней, вы поощряете ее поведение. Идите вперед только тогда, когда собака находится рядом с вами. ( Примечание CS: чтобы прогулки проходили легче, учите собаку ходить на свободном поводке постепенно)
Открывайте дверь, только если ваша собака молчит. Если вы откроете дверь, когда собака скулит, вы поощрите скуление. Спокойное же поведение вознаграждаются связью с возможностью выйти/зайти.
Взять с сайта http://nalekstreasure.ru
❤1
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗНИМАТЬ СОБАЧЬЮ ДРАКУ?
Общая памятка: какие типы драк бывают, как их отличить друг от друга и как можно/не надо разнимать
Все драки между собаками делятся условно на ⃣ типа, разнимать которые нужно ПО-РАЗНОМУ.
Это значит, что нет, просто НЕТ ни одного идеально всегда работающего способа разнять любую драку. Если кто-то говорит, что он знает такой способ («всегда хватать за задние лапы и растаскивать», «всегда хватать за ошейник и придушивать/разжимать зубы» и так далее) – это «ошибка выжившего». То есть у человека была/есть собака, с которой всегда помогает один и тот же способ, потому что эта собака дерется определенным образом.
А вообще собаки разные. И дерутся они по-разному.
❓ Какие основные типы драк бывают и чем они отличаются друг от друга:
⃣ Громкая обоюдная потасовка
Рычание, рявканье, визгливый лай, рявкающий лай, сталкивающиеся в воздухе зубы, клочья шерсти по ветру и клубок из двух (и более) собак. Выглядит страшно для неопытного человека, вред минимальный при более-менее равных весовых категориях собак.
Чаще всего и ран то после такой «драки» не остается, потому что сопровождающие ее вопли призваны запугать противника.
Такие выяснения отношений бывают между собаками часто, отличаются и кобели, и суки, иногда случаются непреднамеренные царапины, гематомы, дырки и небольшие рваные раны, если совсем кто-то неудачно клыком зацепился.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: команды (если собака их знает), страшные вопли, бросание в собак чего-нибудь, удары поводком. И, конечно, быстрая фиксация ОБЕИХ собак владельцами и разведение их в стороны. То есть – распугать/быстро растащить и успокоить.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: хватание за задние лапы, особенно одной из собак (особенно чужой) – во-первых, из клубка собак сложно поймать хоть что-то, а во-вторых они могут пожрать вас.
Придушивание/разжимание зубов совершенно не нужно, так как собаки толком и не кусают. А фиксировать только одну из собак чревато, потому что вторая может присоединится к вам своими зубами (поэтому, если схватили одну, вторую надо отпугивать).
⃣ Громкое нападение.
В такой драке всегда есть тот, кто жрет и тот, кто просто отбивается или уже орет от ужаса.
Важно! Я говорю о ГРОМКОМ нападении, то есть агрессор с ревом/рыком и явной злостью валит жертву на землю, прижимает ее к земле, хватает пастью, делает треплющее движение, перехватывает, снова трепет и так по кругу.
Жертва при этом или всерьез отбивается, или орет, или молча вырывается, или одновременно орет, вырывается и жрется.
ВАЖНО: агрессор не держит за одно место, он перехватывает снова и снова! Если он не перехватывает – это другой тип драки.
Такую драку можно называть трепкой. Одна из собак всерьез трепет другую, прижимает к земле, перехватывает и обычно в голос рычит. Крайне редко такой тип нападения совершается молча, обычно это одновременно и укусы, и запугивание.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: команды для более крупной/опасной собаки (если собака их ОЧЕНЬ хорошо знает) могут сработать. Можно разлить водой, можно ударить напавшую собаку по голове чем-то не тяжелым, но громким (пустой пластиковой бутылкой, например).
Но намного важнее как можно быстрее зафиксировать наиболее опасную или наиболее агрессивную собаку за ошейник или задние лапы. Если на щенка кане-корсо напал пинчер – хватаем мы пинчера в первую очередь, несмотря на размер щенка кане-корсо. Но если на очень агрессивного терьера напал более мирный алабай – мы хватаем алабая, даже если более злым выглядит терьер, потому что, если алабай неудачно прихватит терьера, ему мало не покажется.
Основная задача – зафиксировать нападающего или более опасного участника драки, подождать, растащить в момент перехвата. ОСТОРОЖНО, если снимаете чужую собаку (да и свою тоже), будьте готовы к попытке развернуться на вас.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: вопли/крики обычно только заводят агрессора и еще больше пугают жертву.
Общая памятка: какие типы драк бывают, как их отличить друг от друга и как можно/не надо разнимать
Все драки между собаками делятся условно на ⃣ типа, разнимать которые нужно ПО-РАЗНОМУ.
Это значит, что нет, просто НЕТ ни одного идеально всегда работающего способа разнять любую драку. Если кто-то говорит, что он знает такой способ («всегда хватать за задние лапы и растаскивать», «всегда хватать за ошейник и придушивать/разжимать зубы» и так далее) – это «ошибка выжившего». То есть у человека была/есть собака, с которой всегда помогает один и тот же способ, потому что эта собака дерется определенным образом.
А вообще собаки разные. И дерутся они по-разному.
❓ Какие основные типы драк бывают и чем они отличаются друг от друга:
⃣ Громкая обоюдная потасовка
Рычание, рявканье, визгливый лай, рявкающий лай, сталкивающиеся в воздухе зубы, клочья шерсти по ветру и клубок из двух (и более) собак. Выглядит страшно для неопытного человека, вред минимальный при более-менее равных весовых категориях собак.
Чаще всего и ран то после такой «драки» не остается, потому что сопровождающие ее вопли призваны запугать противника.
Такие выяснения отношений бывают между собаками часто, отличаются и кобели, и суки, иногда случаются непреднамеренные царапины, гематомы, дырки и небольшие рваные раны, если совсем кто-то неудачно клыком зацепился.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: команды (если собака их знает), страшные вопли, бросание в собак чего-нибудь, удары поводком. И, конечно, быстрая фиксация ОБЕИХ собак владельцами и разведение их в стороны. То есть – распугать/быстро растащить и успокоить.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: хватание за задние лапы, особенно одной из собак (особенно чужой) – во-первых, из клубка собак сложно поймать хоть что-то, а во-вторых они могут пожрать вас.
Придушивание/разжимание зубов совершенно не нужно, так как собаки толком и не кусают. А фиксировать только одну из собак чревато, потому что вторая может присоединится к вам своими зубами (поэтому, если схватили одну, вторую надо отпугивать).
⃣ Громкое нападение.
В такой драке всегда есть тот, кто жрет и тот, кто просто отбивается или уже орет от ужаса.
Важно! Я говорю о ГРОМКОМ нападении, то есть агрессор с ревом/рыком и явной злостью валит жертву на землю, прижимает ее к земле, хватает пастью, делает треплющее движение, перехватывает, снова трепет и так по кругу.
Жертва при этом или всерьез отбивается, или орет, или молча вырывается, или одновременно орет, вырывается и жрется.
ВАЖНО: агрессор не держит за одно место, он перехватывает снова и снова! Если он не перехватывает – это другой тип драки.
Такую драку можно называть трепкой. Одна из собак всерьез трепет другую, прижимает к земле, перехватывает и обычно в голос рычит. Крайне редко такой тип нападения совершается молча, обычно это одновременно и укусы, и запугивание.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: команды для более крупной/опасной собаки (если собака их ОЧЕНЬ хорошо знает) могут сработать. Можно разлить водой, можно ударить напавшую собаку по голове чем-то не тяжелым, но громким (пустой пластиковой бутылкой, например).
Но намного важнее как можно быстрее зафиксировать наиболее опасную или наиболее агрессивную собаку за ошейник или задние лапы. Если на щенка кане-корсо напал пинчер – хватаем мы пинчера в первую очередь, несмотря на размер щенка кане-корсо. Но если на очень агрессивного терьера напал более мирный алабай – мы хватаем алабая, даже если более злым выглядит терьер, потому что, если алабай неудачно прихватит терьера, ему мало не покажется.
Основная задача – зафиксировать нападающего или более опасного участника драки, подождать, растащить в момент перехвата. ОСТОРОЖНО, если снимаете чужую собаку (да и свою тоже), будьте готовы к попытке развернуться на вас.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: вопли/крики обычно только заводят агрессора и еще больше пугают жертву.
Попытки бить поводком и иным способом причинить боль агрессору могут заставить его переключиться на вас.
Даже если собаки на мгновение разбежались, драка легко начнет снова, если вы не успеете схватить нападающую собаку. Придушивать/разжимать зубы тоже не нужно, здесь нет крепкой хватки.
⃣ Тихое нападение агрессора
Тихое не в смысле «подкрадывания», а в смысле, что во время драки нападающий практически не издает звуков. Обычно в такой драке звуки издает, если может, только тот, кого жрут. Тот, кто жрет, соблюдает старую мудрую поговорку – пока я ем, я глух и нем.
И да, именно что глух, а не только нем! Глух ко всему – к крикам, к воде и грохоту, к ударам, к выкручиванию яиц и битью по носу. И «палец в попу» тоже не поможет. В общем, «хоть кол на голове чеши».
То есть одна из собак крепко, без перехватов, держит вторую собаку зубами, ни на что больше не отвлекаясь. Часто даже не замечая, что ее тоже жрут, что вокруг люди, что кто-то кричит. Полная концентрация на процессе.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: максимально быстрая фиксация напавшей собаки за что угодно! Потом перехват за ошейник, чтобы максимально подготовиться к разниманию. Очень желательно зафиксировать и жертву тоже, иначе она будет рваться во все стороны и мешать вам, а также вредить самой себе.
Дальше либо мы пробуем дождаться перехвата (не факт, что он будет и вы успеете) и быстро оттаскиваем в этот момент нападавшего. Либо придушиваем/разжимаем зубы. Хватка обычно жесткая, сильная, приходится постараться, но зато очень мало вероятно, что после съема агрессор переключится на вас.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: хватание за задние лапы и попытки растащить, удары, крики – все, что работает при громкой драке, обычно очень плохо работает при тихой драке с жесткой хваткой. Собака в этот момент находится в очень сильном стрессе, поэтому мало что чувствует и мало на что реагирует. А действиями типа растаскивания и ударов можно все сильно ухудшить.
Часто во время такой драки «присоединяются» другие собаки. Они плохо понимают, что происходит, поэтому кусают всех, подзуживая агрессора и пугая жертву еще больше. ВАЖНО: если другие собаки мешают, надо сначала отловить или отогнать их, а потом разнимать драку. Иначе это надолго((
⃣ Обоюдная тихая драка
То есть по сути – «бой гладиаторов».
Важное отличие этой драки не только в том, что она тихая, но и в том, что противники перехватывают, только если захват оказался неудачным. Иногда они как впились друг в друга в начале драки, так через 10 минут, когда обессиленные владельцы наконец отловили и попытались разнять – все так же за то же место и держат.
Так что если вы видите, что обе собаки сцепились и крепко держат друг друга практически без перехватов, не реагируют на боль, не реагируют на окружение, полностью сконцентрованы друг на друге, то скорее всего это «бой гладиаторов».
Нет, оставлять такую драку по типу «сами разберутся» нельзя. Не потому, что не разберутся, а потому что, скорее всего, раны будут у обеих собак. Один неудачный захват за лапу, морду или ухо, и как минимум одну из собак придется шить. Поэтому чем быстрее удастся зафиксировать и разнять такую драку — тем лучше.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: только быстрая фиксация ОБЕИХ собак, придушивание/разжимание челюстей и растаскивание потом. В крайнем случае – разжимать дверью, надеясь на перехваты, бросать в воду и держать под водой, пока не расцепятся, и так далее. Если человек один, а собаки две – всегда фиксируем и снимаем более опасную собаку или не свою собаку, если силы равны.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: любые другие способы из более простых случаев не работают. Хватание за задние лапы и поднимание – устанете держать. Крики/удары/поливание водой и прочее – только усилят драку. Здесь важнее правильный анализ – кто кого жрет, какой тип драки, точно ли обе собаки крепко сцепились и не перехватывают. Анализ окружения – есть ли двери, пруд, помощники. И действия в зависимости от ситуации.
Даже если собаки на мгновение разбежались, драка легко начнет снова, если вы не успеете схватить нападающую собаку. Придушивать/разжимать зубы тоже не нужно, здесь нет крепкой хватки.
⃣ Тихое нападение агрессора
Тихое не в смысле «подкрадывания», а в смысле, что во время драки нападающий практически не издает звуков. Обычно в такой драке звуки издает, если может, только тот, кого жрут. Тот, кто жрет, соблюдает старую мудрую поговорку – пока я ем, я глух и нем.
И да, именно что глух, а не только нем! Глух ко всему – к крикам, к воде и грохоту, к ударам, к выкручиванию яиц и битью по носу. И «палец в попу» тоже не поможет. В общем, «хоть кол на голове чеши».
То есть одна из собак крепко, без перехватов, держит вторую собаку зубами, ни на что больше не отвлекаясь. Часто даже не замечая, что ее тоже жрут, что вокруг люди, что кто-то кричит. Полная концентрация на процессе.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: максимально быстрая фиксация напавшей собаки за что угодно! Потом перехват за ошейник, чтобы максимально подготовиться к разниманию. Очень желательно зафиксировать и жертву тоже, иначе она будет рваться во все стороны и мешать вам, а также вредить самой себе.
Дальше либо мы пробуем дождаться перехвата (не факт, что он будет и вы успеете) и быстро оттаскиваем в этот момент нападавшего. Либо придушиваем/разжимаем зубы. Хватка обычно жесткая, сильная, приходится постараться, но зато очень мало вероятно, что после съема агрессор переключится на вас.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: хватание за задние лапы и попытки растащить, удары, крики – все, что работает при громкой драке, обычно очень плохо работает при тихой драке с жесткой хваткой. Собака в этот момент находится в очень сильном стрессе, поэтому мало что чувствует и мало на что реагирует. А действиями типа растаскивания и ударов можно все сильно ухудшить.
Часто во время такой драки «присоединяются» другие собаки. Они плохо понимают, что происходит, поэтому кусают всех, подзуживая агрессора и пугая жертву еще больше. ВАЖНО: если другие собаки мешают, надо сначала отловить или отогнать их, а потом разнимать драку. Иначе это надолго((
⃣ Обоюдная тихая драка
То есть по сути – «бой гладиаторов».
Важное отличие этой драки не только в том, что она тихая, но и в том, что противники перехватывают, только если захват оказался неудачным. Иногда они как впились друг в друга в начале драки, так через 10 минут, когда обессиленные владельцы наконец отловили и попытались разнять – все так же за то же место и держат.
Так что если вы видите, что обе собаки сцепились и крепко держат друг друга практически без перехватов, не реагируют на боль, не реагируют на окружение, полностью сконцентрованы друг на друге, то скорее всего это «бой гладиаторов».
Нет, оставлять такую драку по типу «сами разберутся» нельзя. Не потому, что не разберутся, а потому что, скорее всего, раны будут у обеих собак. Один неудачный захват за лапу, морду или ухо, и как минимум одну из собак придется шить. Поэтому чем быстрее удастся зафиксировать и разнять такую драку — тем лучше.
❗ Какие способы разнять такую драку работают: только быстрая фиксация ОБЕИХ собак, придушивание/разжимание челюстей и растаскивание потом. В крайнем случае – разжимать дверью, надеясь на перехваты, бросать в воду и держать под водой, пока не расцепятся, и так далее. Если человек один, а собаки две – всегда фиксируем и снимаем более опасную собаку или не свою собаку, если силы равны.
❌Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: любые другие способы из более простых случаев не работают. Хватание за задние лапы и поднимание – устанете держать. Крики/удары/поливание водой и прочее – только усилят драку. Здесь важнее правильный анализ – кто кого жрет, какой тип драки, точно ли обе собаки крепко сцепились и не перехватывают. Анализ окружения – есть ли двери, пруд, помощники. И действия в зависимости от ситуации.
👍2
И пусть вам эти знания никогда, никогда, никогда не пригодятся!
P.S. Когда я первый раз публиковала эти инструкции – они разлетелись по всему интернету. Вероятно, потому что так подробно о драках никто раньше не писал, во всяком случае мне не попадалось. И многие, кто меня не знает, спрашивали – а какой опыт у того, кто написал это все?
Сразу скажу – к сожалению, очень большой. У меня жили: немецкие овчарки, стаффы и алабаи. Многие собаки были из плохих условий и с опытом драк в прошлом. Несмотря на все мои усилия – на нас нередко нападали, и мои собаки отвечали или были жертвами. Также я держу не по одной собаке и, к сожалению, не все они хорошо уживаются из-за своего прошлого опыта и особенностей. Бывали и не раз драки дома и на участке.
А еще я долго была инструктором по дрессировке. А на площадках случаются форс-мажоры. Карабин оборвался, владелец поводок упустил, собаки в игре что-то не поделили, кто-то к кому-то подошел без спроса. Кто разнимает драки на площадке? Конечно, инструктор.
Так что опыта у меня много, с разными собаками, с разными породами, в разных ситуациях. Не дай бог никому столько опыта. Сейчас в моей жизни драки собак большая редкость, но зато я умею их быстро разнимать. Поэтому опыт не прошел зря. И поэтому я им делюсь.
Многим, кто пользовался моими инструкциями, этот опыт уже помог спасти свою собаку или быстро и с минимальными потерями разнять серьезную драку чужих собак. Если поможет еще кому-то – значит, я пишу это не зря.
(с) Юлия Исламова
P.S. Когда я первый раз публиковала эти инструкции – они разлетелись по всему интернету. Вероятно, потому что так подробно о драках никто раньше не писал, во всяком случае мне не попадалось. И многие, кто меня не знает, спрашивали – а какой опыт у того, кто написал это все?
Сразу скажу – к сожалению, очень большой. У меня жили: немецкие овчарки, стаффы и алабаи. Многие собаки были из плохих условий и с опытом драк в прошлом. Несмотря на все мои усилия – на нас нередко нападали, и мои собаки отвечали или были жертвами. Также я держу не по одной собаке и, к сожалению, не все они хорошо уживаются из-за своего прошлого опыта и особенностей. Бывали и не раз драки дома и на участке.
А еще я долго была инструктором по дрессировке. А на площадках случаются форс-мажоры. Карабин оборвался, владелец поводок упустил, собаки в игре что-то не поделили, кто-то к кому-то подошел без спроса. Кто разнимает драки на площадке? Конечно, инструктор.
Так что опыта у меня много, с разными собаками, с разными породами, в разных ситуациях. Не дай бог никому столько опыта. Сейчас в моей жизни драки собак большая редкость, но зато я умею их быстро разнимать. Поэтому опыт не прошел зря. И поэтому я им делюсь.
Многим, кто пользовался моими инструкциями, этот опыт уже помог спасти свою собаку или быстро и с минимальными потерями разнять серьезную драку чужих собак. Если поможет еще кому-то – значит, я пишу это не зря.
(с) Юлия Исламова
👍7
Серая зона в движении на поводке.
Статья про натянутые поводки…
Забавно, буквально через неделю после того, как я стал размышлять над темой этого поста, я почти то же самое прочитал в одной книжке Сьюзен Гаррет, даже термин она использовала «серые зоны», хотя я-то думал, что это я его придумал! Вот так вот, «всё украдено до нас».
Впервые про «серую зону» я прочёл, когда готовился к Бельцкому полумарафону в прошлом году. Дело в том, что многие, начиная бегать, делают одну и ту же ошибку. Они стараются пробежать максимальную дистанцию, на какую способны, так быстро, как они могут. Для того, чтобы бежать быстрее, нужно бежать меньше. Для того, чтобы бежать больше, нужно бежать медленнее. Но они не делают ни того ни другого, и в результате бегут среднюю дистанцию в среднем темпе.
Это и есть «серая зона». Очень упрощённо говоря, любую тренировку можно разнести по двум крайним точкам: силовые тренировки, когда от короткой интенсивной работы мышцы становятся сильнее, и тренировки на выносливость, когда от долгой и лёгкой работы мы становимся выносливее. И если двигаться из этих точек к центру, мы попадаем в «серую зону»: это недостаточно быстрый бег на недостаточно длинной дистанции. В этой серой зоне мы тренируем не пойми что: работа недостаточно интенсивная, чтобы мышцы стали сильнее, и нагрузка недостаточно долгая, чтобы мы стали выносливее. При этом мы очень устаём и гордимся проделанной работой! Однако реального прогресса такие тренировки не приносят.
Чтобы тренировка была действительно эффективной, нужно сначала понять какую функцию организма мы собираемся тренировать, и в какой крайней точке она находится. И потом уходим из «серой зоны» в эту крайнюю точку. Стараемся бежать так долго, как только можем в очень медленном темпе. Или наоборот, делаем короткие интервалы на высокой скорости. И ещё конечно есть третья крайняя точка, тренировка технических навыков, которая превращает наш график из двумерного в трёхмерный.
Я не вижу ни одной причины, почему этот же принцип не может быть применён в воспитании собак. Мы точно так же тренируем функции собачьего организма, физические и психические. Я пока не готов распространить его на все области, но есть одно упражнение, при разучивании которого я убедился в его эффективности.
Тиль тянет поводок. С самого начала тянул, и спустя месяц тянул и спустя два тянул и так далее. Тянул с положительным поощрением, тянул с жёсткой коррекцией. «Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата». Поэтому я остановился и задумался, чему я, в конце концов, учу собаку.
С одной стороны я хотел, чтобы он свободно гулял, нюхая цветы и гоняясь за бабочками. С другой стороны, чтобы он спокойно находился поблизости и не тянул поводок. Я хотел дать ему погулять и одновременно двигаться с ним из точки А в точку Б. Например в магазин или на площадку, где мы тренируемся. Я хотел всего одновременно. Мне казалось, это довольно просто, и только очень-очень глупая собака не поймёт этого. Всего лишь быть свободным, но не слишком.
Я надеюсь, моих литературных дарований хватило на то, чтобы вы заметили сарказм в последнем абзаце. Как бедный пёс мог понять, что в принципе кустики нюхать можно, но вот те, что за воображаемой чертой, которую я нарисовал своим мысленным взором, уже нельзя? И что вообще-то меня обгонять можно, но не дальше, чем длина поводка? Затылком он должен был измерять это натяжение поводка, что ли? В конце концов, мы гуляем или нет? Прогулка и стала для нас «серой зоной». Недостаточно свободы, чтобы быть прогулкой, и недостаточно ограничений, чтобы быть совместным движением.
И я разделил нашу прогулку на «крайние точки»: совместное движение по команде «идём» и свободное гуляние по команде «гуляй». При этом каждый из элементов я подчинил критериям строгим, но максимально простым и понятным для Тиля.
Во время команды «идём» его правое плечо у моей левой ноги, поводок полностью свободен и расслабленно висит. Я не требую от него концентрации, драйва и взгляда, но плечо не должно выходить вперёд ни на сантиметр.
Статья про натянутые поводки…
Забавно, буквально через неделю после того, как я стал размышлять над темой этого поста, я почти то же самое прочитал в одной книжке Сьюзен Гаррет, даже термин она использовала «серые зоны», хотя я-то думал, что это я его придумал! Вот так вот, «всё украдено до нас».
Впервые про «серую зону» я прочёл, когда готовился к Бельцкому полумарафону в прошлом году. Дело в том, что многие, начиная бегать, делают одну и ту же ошибку. Они стараются пробежать максимальную дистанцию, на какую способны, так быстро, как они могут. Для того, чтобы бежать быстрее, нужно бежать меньше. Для того, чтобы бежать больше, нужно бежать медленнее. Но они не делают ни того ни другого, и в результате бегут среднюю дистанцию в среднем темпе.
Это и есть «серая зона». Очень упрощённо говоря, любую тренировку можно разнести по двум крайним точкам: силовые тренировки, когда от короткой интенсивной работы мышцы становятся сильнее, и тренировки на выносливость, когда от долгой и лёгкой работы мы становимся выносливее. И если двигаться из этих точек к центру, мы попадаем в «серую зону»: это недостаточно быстрый бег на недостаточно длинной дистанции. В этой серой зоне мы тренируем не пойми что: работа недостаточно интенсивная, чтобы мышцы стали сильнее, и нагрузка недостаточно долгая, чтобы мы стали выносливее. При этом мы очень устаём и гордимся проделанной работой! Однако реального прогресса такие тренировки не приносят.
Чтобы тренировка была действительно эффективной, нужно сначала понять какую функцию организма мы собираемся тренировать, и в какой крайней точке она находится. И потом уходим из «серой зоны» в эту крайнюю точку. Стараемся бежать так долго, как только можем в очень медленном темпе. Или наоборот, делаем короткие интервалы на высокой скорости. И ещё конечно есть третья крайняя точка, тренировка технических навыков, которая превращает наш график из двумерного в трёхмерный.
Я не вижу ни одной причины, почему этот же принцип не может быть применён в воспитании собак. Мы точно так же тренируем функции собачьего организма, физические и психические. Я пока не готов распространить его на все области, но есть одно упражнение, при разучивании которого я убедился в его эффективности.
Тиль тянет поводок. С самого начала тянул, и спустя месяц тянул и спустя два тянул и так далее. Тянул с положительным поощрением, тянул с жёсткой коррекцией. «Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата». Поэтому я остановился и задумался, чему я, в конце концов, учу собаку.
С одной стороны я хотел, чтобы он свободно гулял, нюхая цветы и гоняясь за бабочками. С другой стороны, чтобы он спокойно находился поблизости и не тянул поводок. Я хотел дать ему погулять и одновременно двигаться с ним из точки А в точку Б. Например в магазин или на площадку, где мы тренируемся. Я хотел всего одновременно. Мне казалось, это довольно просто, и только очень-очень глупая собака не поймёт этого. Всего лишь быть свободным, но не слишком.
Я надеюсь, моих литературных дарований хватило на то, чтобы вы заметили сарказм в последнем абзаце. Как бедный пёс мог понять, что в принципе кустики нюхать можно, но вот те, что за воображаемой чертой, которую я нарисовал своим мысленным взором, уже нельзя? И что вообще-то меня обгонять можно, но не дальше, чем длина поводка? Затылком он должен был измерять это натяжение поводка, что ли? В конце концов, мы гуляем или нет? Прогулка и стала для нас «серой зоной». Недостаточно свободы, чтобы быть прогулкой, и недостаточно ограничений, чтобы быть совместным движением.
И я разделил нашу прогулку на «крайние точки»: совместное движение по команде «идём» и свободное гуляние по команде «гуляй». При этом каждый из элементов я подчинил критериям строгим, но максимально простым и понятным для Тиля.
Во время команды «идём» его правое плечо у моей левой ноги, поводок полностью свободен и расслабленно висит. Я не требую от него концентрации, драйва и взгляда, но плечо не должно выходить вперёд ни на сантиметр.
Мне было удобно следить за выполнением этого по Тильчиной шлейке. Шлейка обхватывает его корпус в двух местах, впереди плеч и вокруг средней части груди. Как только из-за ноги появлялась вторая часть шлейки, та, что вокруг середины груди, я понимал, что критерий нарушен и Тиля нужно подкорректировать.
Коррекцией в моём случае была полная остановка, то есть прекращение прогулки. Ещё ДО того как поводок натянулся. Я исходил из того, что совместная прогулка сама по себе поощрение для Тиля, поэтому мне нет нужды дополнительно мотивировать его для выполнения упражнения лакомством, и не нужно какого-либо другого наказания кроме лишения возможности двигаться вперёд.
Как только Тиль возвращался в верное положение, я спокойно продолжал движение. Я не увидел тут необходимости в каких-либо маркерах поощрения или наказания, «да» или «нет», поэтому и остановку, и продолжение движения делал молча. Сначала я ждал чтобы он просто вернулся назад, постепенно я усложнил критерий: дожидался, когда он вернётся, сядет и взглянет на меня, после этого повторял команду «идём» и продолжал движение.
Во время движения я не разрешал ему ни нюхать кусты, ни писать на клумбы, ничего такого. Но если я видел, что Тиль старается, и у него хорошо получается, я останавливался возле какого-нибудь особенно живописного кустика или кучи гниющих листьев и командовал «гуляй». После этого он мог свободно побродить, понюхать-пописать в пределах длины поводка. Как только он начинал тянуться к чему-то, что находилось вне пределов его досягаемости, я возвращал его в исходное положение у ноги и командовал «идём»: раз уж здесь ничего интересного, то давай двигаться дальше.
Думаю это важный аспект, и на нём стоит остановиться. В самом начале, когда прогулка и совместное движение были смешаны в одну серую кучу, я не понимал, как решать такие ситуации. Если какой-то объект находился всего лишь на 20 сантиметров дальше Тильчиного носа, то я был совсем не против, чтобы он таки дотянулся и понюхал. Гуляем мы вообще или нет? Таким образом, Тиль сам себя поощрял за натягивание поводка: подтянул папу на 20 сантиметров вперёд и получил что хотел, молодец. А если можно на 20, то почему нельзя на 40? Или на 50? Или на метр? Ну а там уже и три метра протащить, какая разница?
Когда я понял, что эта «серая зона» затягивает меня, я ввёл новый критерий. С одной стороны, я не против подойти, чтобы ты понюхал ту кучку отбросов. Однако подходим мы к ней не по правилам «гуляй», а по правилам «идём». То есть чётко разделяем на чёрную и белую зоны, избегая серой: занял положение у ноги, прошли пару шагов, теперь «гуляй». То есть даже если нам надо пройти на два шага вперёд, мы делаем это в позиции «идём», а не в позиции «гуляй». После этого мы остановились, ты сел, посмотрел на меня, получил «гуляй» и можешь идти нюхать.
Таким образом, если нам надо попасть из точки А в точку Б, это можно сделать только одним способом: на провисшем поводке, у левого бедра. Любое нарушение этих критериев приводит к полной остановке или даже к движению назад, от желаемого объекта. Это правило оказалось достаточно «чёрно-белым», чтобы быть простым и понятным для Тиля. Даже если он его нарушает, он уже не дёргается как раньше: «Ну что опять?! А что я не так сделал, а чо сразу я?!», а понимает: «Да, виноват, забежал вперёд, сейчас исправлюсь, и пойдём дальше».
Конечно, когда он сильно возбуждён предстоящей прогулкой или хочет в туалет, ему пока трудно сконцентрироваться и сразу начать выполнять команду «идём» как положено. В лесу его ещё заносит от запаха белок и течных девок. Но я больше не иду на компромиссы, чтобы снова не оказаться в той самой серой зоне. Если плечо не у бедра, мы стоим на месте. И похвастаюсь вам, результат налицо. Никогда ещё не было так комфортно гулять с Тилем. Причём не только мне, но и членам семьи.
Взято с сайта
daoschnau.blogspot.com
Коррекцией в моём случае была полная остановка, то есть прекращение прогулки. Ещё ДО того как поводок натянулся. Я исходил из того, что совместная прогулка сама по себе поощрение для Тиля, поэтому мне нет нужды дополнительно мотивировать его для выполнения упражнения лакомством, и не нужно какого-либо другого наказания кроме лишения возможности двигаться вперёд.
Как только Тиль возвращался в верное положение, я спокойно продолжал движение. Я не увидел тут необходимости в каких-либо маркерах поощрения или наказания, «да» или «нет», поэтому и остановку, и продолжение движения делал молча. Сначала я ждал чтобы он просто вернулся назад, постепенно я усложнил критерий: дожидался, когда он вернётся, сядет и взглянет на меня, после этого повторял команду «идём» и продолжал движение.
Во время движения я не разрешал ему ни нюхать кусты, ни писать на клумбы, ничего такого. Но если я видел, что Тиль старается, и у него хорошо получается, я останавливался возле какого-нибудь особенно живописного кустика или кучи гниющих листьев и командовал «гуляй». После этого он мог свободно побродить, понюхать-пописать в пределах длины поводка. Как только он начинал тянуться к чему-то, что находилось вне пределов его досягаемости, я возвращал его в исходное положение у ноги и командовал «идём»: раз уж здесь ничего интересного, то давай двигаться дальше.
Думаю это важный аспект, и на нём стоит остановиться. В самом начале, когда прогулка и совместное движение были смешаны в одну серую кучу, я не понимал, как решать такие ситуации. Если какой-то объект находился всего лишь на 20 сантиметров дальше Тильчиного носа, то я был совсем не против, чтобы он таки дотянулся и понюхал. Гуляем мы вообще или нет? Таким образом, Тиль сам себя поощрял за натягивание поводка: подтянул папу на 20 сантиметров вперёд и получил что хотел, молодец. А если можно на 20, то почему нельзя на 40? Или на 50? Или на метр? Ну а там уже и три метра протащить, какая разница?
Когда я понял, что эта «серая зона» затягивает меня, я ввёл новый критерий. С одной стороны, я не против подойти, чтобы ты понюхал ту кучку отбросов. Однако подходим мы к ней не по правилам «гуляй», а по правилам «идём». То есть чётко разделяем на чёрную и белую зоны, избегая серой: занял положение у ноги, прошли пару шагов, теперь «гуляй». То есть даже если нам надо пройти на два шага вперёд, мы делаем это в позиции «идём», а не в позиции «гуляй». После этого мы остановились, ты сел, посмотрел на меня, получил «гуляй» и можешь идти нюхать.
Таким образом, если нам надо попасть из точки А в точку Б, это можно сделать только одним способом: на провисшем поводке, у левого бедра. Любое нарушение этих критериев приводит к полной остановке или даже к движению назад, от желаемого объекта. Это правило оказалось достаточно «чёрно-белым», чтобы быть простым и понятным для Тиля. Даже если он его нарушает, он уже не дёргается как раньше: «Ну что опять?! А что я не так сделал, а чо сразу я?!», а понимает: «Да, виноват, забежал вперёд, сейчас исправлюсь, и пойдём дальше».
Конечно, когда он сильно возбуждён предстоящей прогулкой или хочет в туалет, ему пока трудно сконцентрироваться и сразу начать выполнять команду «идём» как положено. В лесу его ещё заносит от запаха белок и течных девок. Но я больше не иду на компромиссы, чтобы снова не оказаться в той самой серой зоне. Если плечо не у бедра, мы стоим на месте. И похвастаюсь вам, результат налицо. Никогда ещё не было так комфортно гулять с Тилем. Причём не только мне, но и членам семьи.
Взято с сайта
daoschnau.blogspot.com
Последняя неделя набора в группу послушания собак!
Начало занятий 3 июня!
Санкт-Петербург, пр. Славы.
https://youtu.be/nPce_8HV2AI
Начало занятий 3 июня!
Санкт-Петербург, пр. Славы.
https://youtu.be/nPce_8HV2AI
YouTube
Групповые занятия собак
🔥2