Contre-Jour Frederic Malle
Поговорили сегодня в эфире в запрещенной инсте.
Преданные ценители с трепетом ждали, что же выпустит бренд после ухода самого Маля. Как можно делать столь же сложные, «гипертекстовые» духи без него? Никак. По моим ощущениям Contre-Jour – это старый проект, все те же раскопки архивов IFF и Estee Lauder, подарившие нам много прекрасного. А довести до финала сам тираж можно было уже и без автора.

Что мы видим вблизи? Как приманку нам с вами бросили бессмертник – такой модный, нишевый, такой залюбленный крафтовыми и околокрафтовыми парфюмерами материал.
Мы знаем и любим бессмертник в сладких крепленых зельях, где он соседствует с ведьминскими корешками, травами, лягушачьими лапами и шкурой бумсланга. Его окружают пачули, мхи, какая-нибудь давана, мед. Рай для ботаника.
Но у Маля и Анник Менардо (ее дебют в проекте) бессмертник: а) не такой, б) это только верхний слой. И было бы странно, если бы эта творческая команда сделала как все.

Contre-Jour Frederic Malle по сути своей классический древесный шипр. Как любой классический шипр он напряженный и вибрирующий, сложный и живой. Как любой древесный шипр он собран из зеленых и подземных частей растений и не пестрит цветами и сладкими фруктами.

Contre-Jour – наследник Aromatics Elixir (1971, Бернар Шант). Та же конструкция с розой, травами, специями и анималикой. Но если вы приложите к Contre-Jour современную версию эликсира, вы можете родство и не уловить. Со временем он растряс свой первоначальный посыл — духи как целебное зелье, духи-гербарий. Сейчас вся зелень в нем одного тона и сорта. Поэтому я прикладывала разные винтажные шипры этого направления.

Ближе всего оказалась La Perla by La Perla (1987) винтажные духи, тоже винтажный Coriandre Jean Couturier (1973, Жан-Луи Сьюзак) и не винтажный, но уже пожилой Agent Provocateur (2000, Кристиан Провенциано). Все они играют оттенками зелени, вяжущих холодных и чуть пыльных теплых пряностей, хищной меховой анималикой, и роза в них хороша не пышностью цветов, а остротой шипов защитных зарослей.

Но все это было, выпускалось, носилось давно. Мы уже отвыкли от такого, а многие никогда не пробовали, и для них он звучит как нечто удивительное новое. Маль это хорошо понимает, и развлекается с парфюмерной археологией. Superstitious, Synthetic Jungle и Heaven Can Wait тоже архивные.

Что же до Contre-Jour, то я купила 10 мл. только понюхав и 50 мл., как только нашла со скидкой. А хотела бы 100 мл.

Нет, его нельзя покупать вслепую, ориентируясь на обзоры и ожидания, и да, его надо сначала купить и носить, а потом уже думать. Сближение и осознание происходит не сразу. И оно до сих пор происходит, только теперь уже прорастание. Сейчас Contre-Jour пахнет так, как будто всегда у меня был. Стоит в шкафу уже лет 20.

Самый нежный липовый парфюм найден! Как водится, за тридевять земель и дорого, но он есть. Выпускает его японская косметическая марка The Ginza в двух концентрациях. Мой пробник – Eau de Parfum.

Слово «обволакивающий» в парфюмерных обзорах уже стало штампом, но The Ginza именно такой. Это буквально облако прохладного тумана и мельчайших брызг, как бывает вблизи водопада.
Туман этот по пути к нашему носу коснулся липких листьев лип, собрал нектар цветущих цитрусовых деревьев и мелких белых цветочков с клумб.
Влага и прохлада смягчили и заблюрили медовый, косметический, почти мыльный запах липового цвета, «украли» сладость и его природную прямолинейность.
Получилось не совсем достоверно, но это настоящие духи липовый J’Adore.
inst VK MAX

Кофейное. Сегодня вкуснейшая Колумбия Хосе Валенсия от Ботаники, где в ароматике розы, красные ягоды и горечь какао без сахара, а во вкусе вместо роз фреш из красных апельсинов и разного тропического. Горько, кислотно, кажется, что плотно, но пьется легко, и на языке освежающее долгое послевкусие.

А на переднем плане в этом кадре редкий перевыпуск Diorling из начала нулевых – подарок увлеченного коллеги. У меня есть этого выпуска духи, и вот теперь туалетка, можно поставить рядом с винтажом и сравнить.
И это, конечно, уже очень робкий аромат, мускусный, мыльный, с классическим цветочным букетиком и уставшей винтажной кожей. Напоминает Caleche Hermes тех же лет. Очень напоминает. В слепом тесте я бы перепутала.

Один малюсенький пшик Metal Lavender Matiere Premiere, и запах заполнил весь дом.
Ярко вспыхнула и отступила свежесть лавандина, ещё короче звучала сухая лаванда в букете горьких трав, а вот дальше я слышу не то же, что большинство пользователей.

Люди к кашмерану нечувствительные ощущают чистоту, запах утюга и прикосновение хлопка. Мне же выдают резиновую прохладную упругость ластика «Архитектор», ивовую кору, бесконечные шалфейно-зеленые коридоры и цементные полы какого-то завода или лаборатории.

Но все сходятся во мнении, что запах не пейзанский, не стереотипный Прованс. Здесь лаванда дает лиловый отблеск на сером камне и холодном металле.
Предвижу большой успех Metal Lavender (больше, чем Uncut Gem Malle) и шлейфы его во всех лифтах Москва Сити.

Многие заметили на сайте Les Indemodables некий загадочный Parfum Secret. Его нет в стандартном флаконе, только 15 мл тревел, и в этот тревел разлили, как мне показалось, более концентрированную версию Escale en Indonesie.

Parfum Secret замешан на тех же цитрусах и той же крышесносной и винтажной по звучанию тинктуре серой амбры. Отличие же в чуть усиленной зеленой травной части, превращающей одеколон в фужер.
Слышу ароматические травы с анисовым и ореховым духом, лавандовое сено, а в базе породистые пачули и мох из парфюмерии «как раньше».

Кому? Любителям индонезийского колоня и Ambre Sipreme. Тем, кто смотрит у марки на ваниль со фланкерами, можно не беспокоиться.

В последнее время на Randewoo держатся хорошие цены на Лютанса. Мне мало что нравится из новья, но когда-то 20 лет назад именно эта марка была среди тех, что сформировала мой взгляд на парфюмерию.

Большинство моих любимцев как раз «старички». Ambre Sultan, например, чистый восторг. Всегда нравилось нанести на ремешок часов, кончик шелкового платка или капнуть на подол юбки, и ловить жаркие тяжелые волны амбры и специй, доносящиеся издалека.

Un Bois Vanille сносила когда-то половину флакона, сдабривая каплей Clair de Miusc и Sa Majestie La Rose.

Неплохая цена на 50 мл. Chergui – помню в первом выпуске халву, вяленые финики, мёд и табак в пустыне. Для тех времен предельно допустимая концентрация гурманики.

La Fille de Berlin – кровавая винная роза.

Fleur d’Oranger – флердоранжевый солифлор, не похожий на бесконечные клоны L’Interdit и отдают его недорого. А с моим промокодом 10AROMABLOG цена получится ещё на 10% приятнее. Промокод действует от суммы 2500₽ и суммируется с другими акциями на сайте.

Fleurs d’Oranger Serge Lutens мог бы занять место Narcisse Noir Caron в вашем сердце. Здесь те же томные белые цветы в духоте южной ночи, тот же медовый нектар, те же ледяные нероли, сияющие, словно жидкое золото, и тот же секс в кустах. Но у Лютанса все же больше ботаники, а у Caron фантазии и физиологии.

Ценю Fleurs d’Oranger за эту его ветхозаветность, потому что ягодный сладкий флердоранж, заполонивший парфюмерные полки после выхода L’Interdit порядком утомил. Вчера брызнула для закрепления макияжа спрей L’Oreal Infaillible, а там опять он.

Носить La Couche du Diable Serge Lutens это примерно как смотреть пятую экранизацию «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. Все сюжетные ходы известны наперед, все диалоги знаешь наизусть. Элизабет все так же предвзята, мистер Дарси все так же горд.

Я не очень-то люблю восточное направление за его предсказуемость, признаю. Лабданум с его кокакольными тонами и вишневой косточкой, этот ладан светлый, холодный, сплетающейся в финале с немного медицинским сухоньким удом приводят мою внутреннюю цветочницу в уныние. Да и до уровня Лютанса времен лесной коллекции La Couche du Diable не дотягивает. Одна в нем радость - по современным меркам он довольно безобидный. Из нынешней модной палитры древесных материалов здесь нет ничего.