Shalimar Guerlain eau de parfum отличный, но это не Shalimar.
Попробовала вчера в ЦУМе современный, самый свежий выпуск, на флаконе маркировка 2024 года, и он очень ирисовый. Живое, пульсирующее, сильное ирисовое сердце, окружено теплом ванили с жасминовым припёком.
Нет никакой жженой резины пополам с пачули в базе как было в Shalimar 10-летней давности времен Initial (и с тех пор я его не пробовала), но … базы здесь нет вообще никакой. Ирис с ванилью просто растворяется в светлом мускусе.
На ирисовую лимитку тоже, впрочем, не похоже. В той больше фиалок и сахара.

Вы спросите, чем я опять недовольна? Тем, что это просто другие духи под прежним великим названием. Хорошие, почти нишевые, но другие.

Shalimar он как бы повторяет форму своего флакона (особенно винтажного). В нем должен быть тонкий и звонкий цитрусовый старт с фужерными травками, который со всего разбега сразу ухает в широкую как бедра восточной красавицы, базу. Разнообразно, но неизменно тёмную базу с ванилью и амброй, наглым и откровенно призывным животным теплом. Именно за эту «широкобедрость» Shalimar любили, именно поэтому покупали и носили для соблазнения много десятилетий, а вовсе не за ванильные печеньки.

Самым близким к настоящему Шалимару из современных был и останется фланкер Philtre de Parfum. Но ему недостает мягкости Шалимара и женственной силы, поэтому он тоже не стопроцентная замена.

Что с этим делать? Предлагаю подождать. За Шалимар взялись, его меняют. Может в этом году к столетию выйдет что-то по-новому или по-старому крутое.

Можно носить Фильтр или прошлогодний жасминовый фланкер. В них больше Шалимара, чем сейчас в основном.

Ну и мне ирисовый, а не анималистический темный Шалимар тоже нравится. Может даже куплю.

Eau de Toilette и Parfum не пробовала. В ЦУМе не было тестеров. Надо дойти до корнера в ГУМе, может там есть.
#shalimar

Кофейное. Стремительно закончилась упаковка дрипов Колумбия от Бейтер win-win coffee, марки, созданной кофейным обозревателем Катей Лапиной. Основная идея – кофе с винными дескрипторами в ароматике и вкусе, и здесь действительно есть что-то от белого вина, хотя я и не уверена, что именно от шардоне. Очень уж фруктово, тропически и кислотно в самом начале. Слышу яблоко и айву, но потом кислотность балансируется сладким вяленым бананом и печеньем с изюмом и крошкой темного шоколада. На остывании просто темный шоколад.
Одной чашки всегда мало.

Я завариваю не совсем по рекомендованному рецепту. Воды 190 мл., температура 94°, у меня получается чуть гуще.

Neroli Otrenoir Guerlain – аромат воскресного утра. Ленивый завтрак: чашка зеленого чая и воздушный лимонный бисквит. Затем расслабляющие косметические процедуры: увлажняющая маска, массаж, минеральная ванна и всё это под медитативную музыку.

Как люди в нем на работу ходят? Не представляю. Я б лежала и лежала.

«Духи для вдовы миллионера». Так я их когда-то себе определила, хотя знакома с вдовами миллионеров только по Санта-Барбаре (или они не вдовы? Сиси же не умер, он был в коме).
Заговорили вчера в чате о Nocturnes de Caron, и я потянулась за своими флаконами. Вспомнила, за что ценю и почему не ношу.
Холодные, надменные духи, с сияющим светом альдегидов, жасмином и прочими эйфорическими белыми цветами, жесткой зеленью и мускусом. В них не размякнешь, не расслабишься.

Очень странный флакон работы Пьера Динана. Но запоминающийся, тут ничего не скажешь.

Один из самых революционных ароматов в истории. Poison Christian Dior действительно перевернул представление о яркости, диффузии, стойкости аромата. И он был ни на что не похож.

Над ним работали больше трех лет. Креативная команда Dior в составе Мориса Роже и Мари-Кристин Витгенштейн (мамы Фредерика Маля) пронюхала более семисот образцов от Roure, IFF, Firmenich, Givaudan и Mane, прежде чем остановилась на варианте, созданном Эдуардом Флешье, и тот черновик еще потом допиливали столько раз, что Флешье и команда Roure сбились со счета.

Бриф был очень расплывчатый: мало конкретики, ни названия, ни флакона, но нужно было создать живые, глубокие, свежие, но чувственные духи с впечатляющими характеристиками стойкости. На дворе были 80-е!

Сделали. Вырастили из древесно-мускусного аккорда с жасмином, туберозой и передозировкой дамасконов,создающих буквально ощутимую текстуру волчьих ягод. Флешье вообще считал, что нечто новое может родиться только из передозировок как Chanel N°5 или Vent Vert.

Над названием тоже думали долго. Больше года. Во времена кризисов люди всегда тянутся к мистике. Вот и сейчас у нас тарологов больше, чем стоматологов, а в 70-80 для связи с духами предпочитали вуду, колдовство и вещества. Все это отражала и парфюмерия тоже: Mystere, Magie Noire, Opium и тэ пэ. Поэтому для названия рассматривались разные зелья и как вариант Venom. Назвать духи токсичными было очень смело. В итоге выбрали Poison – слово красивое, понятное и франко- и англоязычной публике.

Об источниках вдохновения при создании флакона я писала. Выбрали в итоге отравленное яблоко, белоснежкину смерть. Легко читаемый символ. Покрасили его в глубокий аметистовый и упаковали в муаровую зеленую коробку. Непривычно много цвета для Dior, непривычные формы. Если бы проводили фокус-группы, они бы зарубили весь этот рискованный креатив. Но Морис Роже никого не спрашивал и всё сделал по-своему.

Рекламная компания стартовала в 1985-м и длилась 18 месяцев. Стоила рекордные по тем временам 40 миллионов долларов и впервые в истории использовала все возможные каналы коммуникации – журналы, телек. И обоняние, само собой. Шлейф Poison сложно было не заметить и с чем-то спутать.

Искренне восхищаюсь Poison, никогда не ношу. Люблю в концентрации Esprit de Parfum за ягодность и живость и в духах за смолистый холодный дым. Предпочитаю варианты с надписью Christian Dior на флаконе.

Больше рассказала в эфире в запрещенной инсте, запись положу в комментариях.

Парфюм дня – весенний белоцветочный Xi’An Guerlain, с неба льется дождь, на окне распускается гиацинт, на календаре 16 января. Что вообще происходит?

Испугали ежа голой задницей. Bois Imperial в экстракте мягче, суше, диффузия меньше и в нем заметно меньше йода и дохлых водорослей, больше сухого дерева.