Корневая шейка. Лайфхак.
Корневая шейка у БОЛЬШИНСТВА деревьев и кустов должна быть на поверхности почвы (место перехода ствола в корень). Исключения есть, сейчас не о них
Поясню на наглядном примере:
❗️Шейка деревьев - как ваша шея - сверху у вас голова, у деревьев штамб и крона, а снизу все остальное, не менее важное 😜
❗️У вас туловище с разной жизненной атрибутикой, а у деревьев и кустов - корни
Представьте, что на вас туго затянули шарфик, вот совсем туго, так что воздух не вдыхивается, мозг не получает кислорода, а снизу в легкие тоже ничего нужного не поступает
Чревато, правда? Не хотелось бы долго пребывать в таком состоянии
Вот и у деревьев - закопали шейку, и сверху крона дохнет и снизу загибается от отсутствия кислорода
Да еще и преет
Поэтому шарфик срочно надо ослабить: откопать корневую шейку!
До какого копать - я обычно говорю, что корни юбочкой расширяются, вот до этого и копать, или до первых толстых корней
Но у всех слово «юбочка» ассоциируется со своим, наболевшим, а слова « толстые корни» не дают представление, какой толщины они должны быть
Итак, лайфхак
✅Копайте до тех корней, которые будут такой же толщины, как нижние скелетные ветки дерева
🌳Понятно, что у взрослой яблони корни будут и 20 см толщиной и толще
🌱А у молоденькой трехлетки - с ваш пальчик ! Ну ладно, не с ваш, а со свекрови 🥹
Если вы докопались до тоненьких корешков и не знаете, копать ли дальше- взгляните на нижние ветки- они толще? Копайте!
А с этими малявками- корешками что делать ?
Ничего, отсохнут сами
Нет, дереву не навредит
Надеюсь, понятно объяснила?
Идите, и проверьте ВСЕ корневые шейки, ведь наверняка подзасыпались за сезон!
А кто совсем про них ничего не знает, то у меня на сайте есть статья про заглубление корневой шейки.
В топ 100 Яндекса входит, между прочим
Вот тут https://www.astrogarden.ru/articles/about_garden/trunk/
Нашли закопанное? Спасли дерево!
Корневая шейка у БОЛЬШИНСТВА деревьев и кустов должна быть на поверхности почвы (место перехода ствола в корень). Исключения есть, сейчас не о них
Поясню на наглядном примере:
❗️Шейка деревьев - как ваша шея - сверху у вас голова, у деревьев штамб и крона, а снизу все остальное, не менее важное 😜
❗️У вас туловище с разной жизненной атрибутикой, а у деревьев и кустов - корни
Представьте, что на вас туго затянули шарфик, вот совсем туго, так что воздух не вдыхивается, мозг не получает кислорода, а снизу в легкие тоже ничего нужного не поступает
Чревато, правда? Не хотелось бы долго пребывать в таком состоянии
Вот и у деревьев - закопали шейку, и сверху крона дохнет и снизу загибается от отсутствия кислорода
Да еще и преет
Поэтому шарфик срочно надо ослабить: откопать корневую шейку!
До какого копать - я обычно говорю, что корни юбочкой расширяются, вот до этого и копать, или до первых толстых корней
Но у всех слово «юбочка» ассоциируется со своим, наболевшим, а слова « толстые корни» не дают представление, какой толщины они должны быть
Итак, лайфхак
✅Копайте до тех корней, которые будут такой же толщины, как нижние скелетные ветки дерева
🌳Понятно, что у взрослой яблони корни будут и 20 см толщиной и толще
🌱А у молоденькой трехлетки - с ваш пальчик ! Ну ладно, не с ваш, а со свекрови 🥹
Если вы докопались до тоненьких корешков и не знаете, копать ли дальше- взгляните на нижние ветки- они толще? Копайте!
А с этими малявками- корешками что делать ?
Ничего, отсохнут сами
Нет, дереву не навредит
Надеюсь, понятно объяснила?
Идите, и проверьте ВСЕ корневые шейки, ведь наверняка подзасыпались за сезон!
А кто совсем про них ничего не знает, то у меня на сайте есть статья про заглубление корневой шейки.
В топ 100 Яндекса входит, между прочим
Вот тут https://www.astrogarden.ru/articles/about_garden/trunk/
Нашли закопанное? Спасли дерево!
❤179🔥48😍3
Предшественники и последователи садовой земляники!
Обещала пост, сделала. На этом закончу с клубникой
Итак, клубника (садовая земляника) сильно истощает почву и накапливает в ней патогены и свои корневые выделения поэтому грамотный севооборот критически важен.
Что сажать до клубники
Лучшие предшественники — культуры, которые оздоравливают почву и не имеют с клубникой общих болезней и вредителей:
Луковые (лук, чеснок) — их фитонциды подавляют грибковые патогены (в том числе вертициллёзное увядание) и отпугивают нематод.
Крестоцветные сидераты (горчица, редька масличная, рапс) — оздоравливают грунт, обогащают его калием и угнетают почвенных вредителей.
Бобовые (горох, фасоль, вика, люпин) — насыщают почву азотом, улучшают её структуру.
Зеленные и ранние корнеплоды (редис, салат, шпинат, ранняя морковь) — быстро растут, не успевают сильно истощить землю.
Фацелия — отличный сидерат: разрыхляет почву, подавляет корневые гнили, привлекает опылителей.
Что сажать после клубники
Поскольку клубника растёт на одном месте 3–4 года, после её удаления грядку нужно восстановить. Варианты:
Сначала — сидераты. Сразу после удаления кустов посейте горчицу, фацелию, овёс или рожь. Когда они нарастут (через 4–6 недель), скосите и заделайте в почву — это восстановит плодородие и снизит патогенную нагрузку.
Затем весной — овощи с невысокими требованиями к питанию или оздоравливающие грунт:
Лук и чеснок — дезинфицируют почву.
Бобовые — восполняют запасы азота.
Корнеплоды (морковь, свёкла) — менее чувствительны к остаточным патогенам.
Капуста (особенно ранние сорта) — при условии хорошего удобрения грядки.
Тыквенные (кабачки, огурцы) — только на хорошо заправленной органикой почве.
Чего нельзя сажать до и после клубники
Избегайте культур из этих групп:
Паслёновые (томаты, картофель, перец, баклажаны) — у них с клубникой общие болезни (вертициллёз, фитофтороз) и вредители (нематоды).
Другие ягодные культуры (малина, земляника) — риск передачи общих патогенов и вредителей.
Поздние сорта капусты — сильно обедняют грунт, вытягивая много питательных веществ.
Важные правила клубничного севооборота
Срок возврата клубники на прежнее место — не раньше чем через 3–4 года, а лучше через 5–6 лет.
Длительность выращивания на одном участке — оптимально 3–4 сезона, затем молодые усы переносят на новую грядку.
Восстановление почвы — обязательно: либо сидератами, либо внесением органики (компост, перегной) и минеральных удобрений.
Обещала пост, сделала. На этом закончу с клубникой
Итак, клубника (садовая земляника) сильно истощает почву и накапливает в ней патогены и свои корневые выделения поэтому грамотный севооборот критически важен.
Что сажать до клубники
Лучшие предшественники — культуры, которые оздоравливают почву и не имеют с клубникой общих болезней и вредителей:
Луковые (лук, чеснок) — их фитонциды подавляют грибковые патогены (в том числе вертициллёзное увядание) и отпугивают нематод.
Крестоцветные сидераты (горчица, редька масличная, рапс) — оздоравливают грунт, обогащают его калием и угнетают почвенных вредителей.
Бобовые (горох, фасоль, вика, люпин) — насыщают почву азотом, улучшают её структуру.
Зеленные и ранние корнеплоды (редис, салат, шпинат, ранняя морковь) — быстро растут, не успевают сильно истощить землю.
Фацелия — отличный сидерат: разрыхляет почву, подавляет корневые гнили, привлекает опылителей.
Что сажать после клубники
Поскольку клубника растёт на одном месте 3–4 года, после её удаления грядку нужно восстановить. Варианты:
Сначала — сидераты. Сразу после удаления кустов посейте горчицу, фацелию, овёс или рожь. Когда они нарастут (через 4–6 недель), скосите и заделайте в почву — это восстановит плодородие и снизит патогенную нагрузку.
Затем весной — овощи с невысокими требованиями к питанию или оздоравливающие грунт:
Лук и чеснок — дезинфицируют почву.
Бобовые — восполняют запасы азота.
Корнеплоды (морковь, свёкла) — менее чувствительны к остаточным патогенам.
Капуста (особенно ранние сорта) — при условии хорошего удобрения грядки.
Тыквенные (кабачки, огурцы) — только на хорошо заправленной органикой почве.
Чего нельзя сажать до и после клубники
Избегайте культур из этих групп:
Паслёновые (томаты, картофель, перец, баклажаны) — у них с клубникой общие болезни (вертициллёз, фитофтороз) и вредители (нематоды).
Другие ягодные культуры (малина, земляника) — риск передачи общих патогенов и вредителей.
Поздние сорта капусты — сильно обедняют грунт, вытягивая много питательных веществ.
Важные правила клубничного севооборота
Срок возврата клубники на прежнее место — не раньше чем через 3–4 года, а лучше через 5–6 лет.
Длительность выращивания на одном участке — оптимально 3–4 сезона, затем молодые усы переносят на новую грядку.
Восстановление почвы — обязательно: либо сидератами, либо внесением органики (компост, перегной) и минеральных удобрений.
❤146🔥17
О том, как я тренируюсь писала https://t.me/astrogarden/9352
На платформе есть тренировки с МФР- роликом - посмотрите
А ролик штука классная : зажимы убирает, лимфу гоняет, массаж расслабляющий делает
Мне дочь Маша уже все уши прожужжала про него - она с ним занимается
Ну а я вам выкладываю свои тренировки за месяц: были пропуски, и две тренировки мне телевизор не засчитал, я его Алисой выключила, а надо было платформу закрыть сначала
И заметили, что у меня и три тренировки в день есть, по 10 минут, зато это уже полчаса!
Я молодец, что взялась за свое здоровье!
На платформе есть тренировки с МФР- роликом - посмотрите
А ролик штука классная : зажимы убирает, лимфу гоняет, массаж расслабляющий делает
Мне дочь Маша уже все уши прожужжала про него - она с ним занимается
Ну а я вам выкладываю свои тренировки за месяц: были пропуски, и две тренировки мне телевизор не засчитал, я его Алисой выключила, а надо было платформу закрыть сначала
И заметили, что у меня и три тренировки в день есть, по 10 минут, зато это уже полчаса!
Я молодец, что взялась за свое здоровье!
❤57🔥19
Очень много мне присылают листочков яблонь и груш с паршой
Сейчас уже достаточно поздно суетиться, если листья и плоды повреждены.
Обработки нужно было проводить все лето
Но сейчас не о них, а о том, что можно посадить иммунные или устойчивые сорта и не переживать хотя бы об этом
Итак, написала для вас пост, можно поделиться с ним в своих чатах и каналах с садоводами
Устойчивость сортов яблони и груши к парше
По степени устойчивости к парше сорта яблони условно подразделяют на пять групп: иммунные, высокоустойчивые, устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые.
Иммунные сорта
Обладают генетической устойчивостью к парше (ген Rvi6, ранее Vf).
Афродита
Болотовское
Веньяминовское
Имрус
Кандиль орловский
Орловим
Орловский пионер
Память Исаева
Первинка
Приам
Прима
Рождественское
Свежесть
Славянин
Солнышко
Строевское
Флорина
Чистотел
Юбиляр
Высокоустойчивые сорта
Антоновка обыкновенная
Банановое
Бессемянка Мичурина
Богатырь
Коричное новое
Медуница
Орловское полосатое
Осенняя радость
Победитель
Ренет Поволжья
Юный натуралист
Среднеустойчивые сорта
Анис алый
Бабушкино
Бойкен
Ветеран
Жигулевское
Коричное полосатое
Лобо
Макинтош
Мантет
Мелба
Орлик
Слава победителям
Спартан
Уэлси
Штрейфлинг (Осеннее полосатое)
Слабоустойчивые сорта
Бельфлер-китайка
Белый налив
Грушовка московская
Квинти
Папировка
Устойчивые к парше сорта груши
Августовская роса
Видная
Долгожданная
Дюймовочка
Кафедральная
Лада
Мраморная
Отрадненская
Памяти Яковлева
Радужная
Рогнеда
Северянка
Сказочная
Уралочка
Чижовская
Что означают эти группы?
Следует различать понятия «иммунный» и «устойчивый».
Иммунные сорта благодаря наличию гена Rvi6 практически не поражаются паршой обычными расами возбудителя.
Высокоустойчивые и устойчивые сорта могут заболевать, но значительно слабее большинства традиционных сортов и обычно требуют меньшего количества фунгицидных обработок.
Среднеустойчивые сорта в годы с прохладной дождливой погодой нуждаются в регулярной защите.
Слабоустойчивые сорта без профилактических обработок в условиях Центрального региона нередко поражаются паршой уже в первой половине сезона.
Важно
Иммунные сорта яблони обладают генетической устойчивостью к парше (ген Rvi6, ранее Vf) и в большинстве лет практически не требуют регулярных обработок против этого заболевания.
Однако в последние годы в отдельных регионах России и Европы выявлены новые расы возбудителя парши (Venturia inaequalis), способные преодолевать устойчивость, обусловленную геном Rvi6.
Поэтому даже иммунные сорта при очень высокой инфекционной нагрузке, продолжительной дождливой погоде или отсутствии санитарного ухода могут иметь единичные поражения.
Именно поэтому в современных садах иммунные сорта рассматриваются как значительно снижающие необходимость фунгицидных обработок, но не полностью исключающие их при экстремально благоприятных для развития болезни условиях.
Независимо от устойчивости сорта рекомендуется ежегодно проводить санитарную обрезку, своевременно удалять опавшие листья и мумифицированные плоды, поддерживать хорошо освещенную и проветриваемую крону. Это значительно снижает инфекционный фон и позволяет максимально реализовать генетическую устойчивость сорта.
При выборе сортов для нового сада в Центральном регионе желательно отдавать предпочтение иммунным или высокоустойчивым сортам.
Это позволит сократить количество фунгицидных обработок, уменьшить химическую нагрузку на сад и при этом ежегодно получать качественный урожай даже в годы с высокой вредоносностью парши.
❓Какие у вас есть сорта из списков?
❓Каковы на вкус?
❓Сейчас бы посадили или заменили?
Сейчас уже достаточно поздно суетиться, если листья и плоды повреждены.
Обработки нужно было проводить все лето
Но сейчас не о них, а о том, что можно посадить иммунные или устойчивые сорта и не переживать хотя бы об этом
Итак, написала для вас пост, можно поделиться с ним в своих чатах и каналах с садоводами
Устойчивость сортов яблони и груши к парше
По степени устойчивости к парше сорта яблони условно подразделяют на пять групп: иммунные, высокоустойчивые, устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые.
Иммунные сорта
Обладают генетической устойчивостью к парше (ген Rvi6, ранее Vf).
Афродита
Болотовское
Веньяминовское
Имрус
Кандиль орловский
Орловим
Орловский пионер
Память Исаева
Первинка
Приам
Прима
Рождественское
Свежесть
Славянин
Солнышко
Строевское
Флорина
Чистотел
Юбиляр
Высокоустойчивые сорта
Антоновка обыкновенная
Банановое
Бессемянка Мичурина
Богатырь
Коричное новое
Медуница
Орловское полосатое
Осенняя радость
Победитель
Ренет Поволжья
Юный натуралист
Среднеустойчивые сорта
Анис алый
Бабушкино
Бойкен
Ветеран
Жигулевское
Коричное полосатое
Лобо
Макинтош
Мантет
Мелба
Орлик
Слава победителям
Спартан
Уэлси
Штрейфлинг (Осеннее полосатое)
Слабоустойчивые сорта
Бельфлер-китайка
Белый налив
Грушовка московская
Квинти
Папировка
Устойчивые к парше сорта груши
Августовская роса
Видная
Долгожданная
Дюймовочка
Кафедральная
Лада
Мраморная
Отрадненская
Памяти Яковлева
Радужная
Рогнеда
Северянка
Сказочная
Уралочка
Чижовская
Что означают эти группы?
Следует различать понятия «иммунный» и «устойчивый».
Иммунные сорта благодаря наличию гена Rvi6 практически не поражаются паршой обычными расами возбудителя.
Высокоустойчивые и устойчивые сорта могут заболевать, но значительно слабее большинства традиционных сортов и обычно требуют меньшего количества фунгицидных обработок.
Среднеустойчивые сорта в годы с прохладной дождливой погодой нуждаются в регулярной защите.
Слабоустойчивые сорта без профилактических обработок в условиях Центрального региона нередко поражаются паршой уже в первой половине сезона.
Важно
Иммунные сорта яблони обладают генетической устойчивостью к парше (ген Rvi6, ранее Vf) и в большинстве лет практически не требуют регулярных обработок против этого заболевания.
Однако в последние годы в отдельных регионах России и Европы выявлены новые расы возбудителя парши (Venturia inaequalis), способные преодолевать устойчивость, обусловленную геном Rvi6.
Поэтому даже иммунные сорта при очень высокой инфекционной нагрузке, продолжительной дождливой погоде или отсутствии санитарного ухода могут иметь единичные поражения.
Именно поэтому в современных садах иммунные сорта рассматриваются как значительно снижающие необходимость фунгицидных обработок, но не полностью исключающие их при экстремально благоприятных для развития болезни условиях.
Независимо от устойчивости сорта рекомендуется ежегодно проводить санитарную обрезку, своевременно удалять опавшие листья и мумифицированные плоды, поддерживать хорошо освещенную и проветриваемую крону. Это значительно снижает инфекционный фон и позволяет максимально реализовать генетическую устойчивость сорта.
При выборе сортов для нового сада в Центральном регионе желательно отдавать предпочтение иммунным или высокоустойчивым сортам.
Это позволит сократить количество фунгицидных обработок, уменьшить химическую нагрузку на сад и при этом ежегодно получать качественный урожай даже в годы с высокой вредоносностью парши.
❓Какие у вас есть сорта из списков?
❓Каковы на вкус?
❓Сейчас бы посадили или заменили?
❤115🔥35
Я к вам с эксклюзивной сиренью - новый сорт сирени обыкновенной Улифолия , Syringa vulgaris L. Ulifolia
Это селекционный прорыв отечественных селекционеров
Резной лист
Высота до 3 метров, хотя может быть и чуть ниже
Нетребовательна к питанию
Разрезность листа признак вариабельный, может быть сильнее и слабее, этим она и интересна
Смотрите видео, сняла новинку для вас
Где взять, пароли и явки будут в следующем посте
Это селекционный прорыв отечественных селекционеров
Резной лист
Высота до 3 метров, хотя может быть и чуть ниже
Нетребовательна к питанию
Разрезность листа признак вариабельный, может быть сильнее и слабее, этим она и интересна
Смотрите видео, сняла новинку для вас
Где взять, пароли и явки будут в следующем посте
❤82😁39🤔5
❤138🔥48
Дидимелла (пурпуровая пятнистость) малины
Возбудитель: гриб Didymella applanata.
Признаки
На молодых побегах у основания черешков появляются небольшие пурпурные пятна.
Пятна быстро увеличиваются, становятся буро-фиолетовыми и вытягиваются вдоль побега.
К осени и весной кора в местах поражения серебрится, растрескивается, на ней появляются мелкие черные точки (плодовые тела гриба).
Почки в зоне поражения часто погибают или дают слабые плодовые веточки.
На листьях возможны бурые V-образные пятна вдоль жилок.
Как происходит заражение дидимеллой
Заражение происходит не через корни, а через надземные части растения.
Источник инфекции
гриб зимует в пораженной коре побегов и на оставленных после обрезки растительных остатках;
весной образует споры.
Как распространяется
дождевыми брызгами (основной путь);
ветром;
насекомыми;
при контакте побегов друг с другом.
Как проникает в растение
Гриб почти всегда проникает через:
микротрещины коры;
ранки после механических повреждений;
места прикрепления листовых черешков;
повреждения, оставленные насекомыми.
Поэтому молодые, быстро растущие побеги наиболее уязвимы.
Когда заражение наиболее активно
май–июнь — первое массовое заражение молодых побегов;
после сбора урожая (июль–август) — второй, очень важный пик заражения, когда формируются побеги следующего года;
развитию болезни способствуют температура +15…+25 °C и длительное увлажнение побегов (дожди, роса, дождевание).
Что усиливает развитие болезни
загущенные посадки;
плохое проветривание;
избыток азотных удобрений;
частые дожди;
повреждения побегов малинной галлицей, тлей и другими вредителями.
Именно поэтому борьба с дидимеллой — это не только фунгициды, но и обязательная санитарная обрезка, прореживание кустов и своевременная защита от вредителей. Если удалить источник инфекции сразу после плодоношения, риск заражения молодых побегов в следующем сезоне значительно снижается.
Лечение
Сразу после плодоношения вырезать отплодоносившие и все пораженные побеги до уровня почвы.
Не оставлять пеньков.
Растительные остатки удалить или сжечь.
Регулярно прореживать посадки для хорошего проветривания.
Ранней весной (до распускания почек)
Бордоская смесь 3% или
Медный купорос 3%.
Когда молодые побеги достигнут 10–20 см
Скор (дифеноконазол), повтор через 2 недели
После сбора урожая (самая важная обработка)
Бордоская смесь 1% или
Абига-Пик или
ХОМ
Важно
Уже пораженная кора не восстанавливается. Задача обработок — защитить здоровые побеги и остановить распространение инфекции.
Если побег поражен более чем на треть длины, его лучше полностью удалить.
Болезнь сильнее развивается в загущенных посадках и в дождливую погоду, поэтому ежегодная обрезка и хорошее проветривание кустов — обязательная часть защиты.
Для органического земледелия полностью победить дидимеллу сложнее, чем при использовании химических фунгицидов. Основной упор делают на профилактику и биологические препараты.
Схема биозащиты
1. Ранняя весна (до распускания почек)
Бордоская смесь 3%
2. С начала отрастания побегов Каждые 7–10 дней, особенно после дождей:
Фитоспорин-М
Алирин-Б + Гамаир (совместно работают эффективнее, чем по отдельности);
Бактофит.
Препараты лучше чередовать.
3. После затяжных дождей Повторять обработку независимо от графика, так как биопрепараты легко смываются.
4. После сбора урожая
Удалить все отплодоносившие и больные побеги.
Провести обработку Фитоспорином, Алирином + Гамаиром или Бактофитом.
Осенью — уборка и уничтожение опавших листьев и растительных остатков.
Если не бороться с дидимеллой
Стебли слабеют и ломаются.
Погибают почки и побеги.
Растение слабеет.
Болезнь распространяется.
Урожайность падает на 50–70 %.
Ягоды мельчают и хуже на вкус.
Побеги могут усыхать прямо во время созревания — часть урожая теряется сразу.
Можно ли ничего не делать?
Как говорил М.М. Жванецкий «Можно, если вас не интересует результат!»
Надеюсь, я заслужила ваших ❤️
Возбудитель: гриб Didymella applanata.
Признаки
На молодых побегах у основания черешков появляются небольшие пурпурные пятна.
Пятна быстро увеличиваются, становятся буро-фиолетовыми и вытягиваются вдоль побега.
К осени и весной кора в местах поражения серебрится, растрескивается, на ней появляются мелкие черные точки (плодовые тела гриба).
Почки в зоне поражения часто погибают или дают слабые плодовые веточки.
На листьях возможны бурые V-образные пятна вдоль жилок.
Как происходит заражение дидимеллой
Заражение происходит не через корни, а через надземные части растения.
Источник инфекции
гриб зимует в пораженной коре побегов и на оставленных после обрезки растительных остатках;
весной образует споры.
Как распространяется
дождевыми брызгами (основной путь);
ветром;
насекомыми;
при контакте побегов друг с другом.
Как проникает в растение
Гриб почти всегда проникает через:
микротрещины коры;
ранки после механических повреждений;
места прикрепления листовых черешков;
повреждения, оставленные насекомыми.
Поэтому молодые, быстро растущие побеги наиболее уязвимы.
Когда заражение наиболее активно
май–июнь — первое массовое заражение молодых побегов;
после сбора урожая (июль–август) — второй, очень важный пик заражения, когда формируются побеги следующего года;
развитию болезни способствуют температура +15…+25 °C и длительное увлажнение побегов (дожди, роса, дождевание).
Что усиливает развитие болезни
загущенные посадки;
плохое проветривание;
избыток азотных удобрений;
частые дожди;
повреждения побегов малинной галлицей, тлей и другими вредителями.
Именно поэтому борьба с дидимеллой — это не только фунгициды, но и обязательная санитарная обрезка, прореживание кустов и своевременная защита от вредителей. Если удалить источник инфекции сразу после плодоношения, риск заражения молодых побегов в следующем сезоне значительно снижается.
Лечение
Сразу после плодоношения вырезать отплодоносившие и все пораженные побеги до уровня почвы.
Не оставлять пеньков.
Растительные остатки удалить или сжечь.
Регулярно прореживать посадки для хорошего проветривания.
Ранней весной (до распускания почек)
Бордоская смесь 3% или
Медный купорос 3%.
Когда молодые побеги достигнут 10–20 см
Скор (дифеноконазол), повтор через 2 недели
После сбора урожая (самая важная обработка)
Бордоская смесь 1% или
Абига-Пик или
ХОМ
Важно
Уже пораженная кора не восстанавливается. Задача обработок — защитить здоровые побеги и остановить распространение инфекции.
Если побег поражен более чем на треть длины, его лучше полностью удалить.
Болезнь сильнее развивается в загущенных посадках и в дождливую погоду, поэтому ежегодная обрезка и хорошее проветривание кустов — обязательная часть защиты.
Для органического земледелия полностью победить дидимеллу сложнее, чем при использовании химических фунгицидов. Основной упор делают на профилактику и биологические препараты.
Схема биозащиты
1. Ранняя весна (до распускания почек)
Бордоская смесь 3%
2. С начала отрастания побегов Каждые 7–10 дней, особенно после дождей:
Фитоспорин-М
Алирин-Б + Гамаир (совместно работают эффективнее, чем по отдельности);
Бактофит.
Препараты лучше чередовать.
3. После затяжных дождей Повторять обработку независимо от графика, так как биопрепараты легко смываются.
4. После сбора урожая
Удалить все отплодоносившие и больные побеги.
Провести обработку Фитоспорином, Алирином + Гамаиром или Бактофитом.
Осенью — уборка и уничтожение опавших листьев и растительных остатков.
Если не бороться с дидимеллой
Стебли слабеют и ломаются.
Погибают почки и побеги.
Растение слабеет.
Болезнь распространяется.
Урожайность падает на 50–70 %.
Ягоды мельчают и хуже на вкус.
Побеги могут усыхать прямо во время созревания — часть урожая теряется сразу.
Можно ли ничего не делать?
Как говорил М.М. Жванецкий «Можно, если вас не интересует результат!»
Надеюсь, я заслужила ваших ❤️
❤316🔥50😍4