Джун Такахаши в этом сезоне отказался от показа Undercover в Париже и вместо этого сделал презентацию (времена такие, не удивительно). Плюс такого формата всегда в том, что вещи можно рассмотреть вблизи — когда есть, что рассматривать, конечно. Я рассмотрела их для вас
Отправная точка коллекции японского дизайнера — его же коллекция Relief сезона весна-лето 1999. Она строилась на иллюзии поношенности, пережитого одеждой времени — отсюда «дырки» на подолах вечерних платьев, следы от якобы споротых карманов с джемперов и рубашек. Идея эффекта trompe L’œil (обмана зрения) развилась в скрытых под слоем органзы ангельских крыльев жакетов, которые издалека выглядят как принт (по факту это реально перьевые крылья)
Понравилось, что вся эта одежда для постапокаллептических ангелов очень практичная: например, драпировка пальто с 6 фото отстегивается целиком. Ну и конечно, меня заинтересовали два центральных вечерних платья — команда Undercover при мне нырнула в лайнщиты и не смогла мне ответить на вопрос, сколько это будет стоить, потому что в случае с этими вещами не предполагается даже малотиражного производства. Только под конкретных клинетов по согласованию с Джуном
Спасибо команде ЦУМа за приглашение 🩷
Отправная точка коллекции японского дизайнера — его же коллекция Relief сезона весна-лето 1999. Она строилась на иллюзии поношенности, пережитого одеждой времени — отсюда «дырки» на подолах вечерних платьев, следы от якобы споротых карманов с джемперов и рубашек. Идея эффекта trompe L’œil (обмана зрения) развилась в скрытых под слоем органзы ангельских крыльев жакетов, которые издалека выглядят как принт (по факту это реально перьевые крылья)
Понравилось, что вся эта одежда для постапокаллептических ангелов очень практичная: например, драпировка пальто с 6 фото отстегивается целиком. Ну и конечно, меня заинтересовали два центральных вечерних платья — команда Undercover при мне нырнула в лайнщиты и не смогла мне ответить на вопрос, сколько это будет стоить, потому что в случае с этими вещами не предполагается даже малотиражного производства. Только под конкретных клинетов по согласованию с Джуном
Спасибо команде ЦУМа за приглашение 🩷
❤49🔥16✍8
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лук собирали для показов Uma Wang и Rick Owens (уже какое-то время мне с образами для съемок и выходов мне помогает Даша Зосименко) — бренды стилистически на разных полюсах, поэтому решили не пытаться попасть в их эстетику и собрать что-то в черном цвете, который всегда уместен. Все началось с костюма Fantome Design — такие были популярны в 2000-х, в таком духе любила одеваться моя мама, когда я была маленькой (до сих пор помню ее кожаную голубую куртку с лисьим голубым воротником, похожую на мой жакет). Но в модной вселенной моя первая ассоциация — Gucci Тома Форда. Так в луке появились туфли, экстренно купленные за час до показа, и темные глянцевые губы. А чтобы не превращать образ в косплей, аксессуары взяли из Saint Laurent (который чуть иначе, но тоже эстетику нулевых интерпретирует).
Смешно и грустно, что на Uma Wang я в итоге не успела из-за страшных пробок, еще и показы шли друг за другом. Но на шоу Rick Owens в черной коже я себя чувствовала максимально комфортно
Смешно и грустно, что на Uma Wang я в итоге не успела из-за страшных пробок, еще и показы шли друг за другом. Но на шоу Rick Owens в черной коже я себя чувствовала максимально комфортно
❤52🔥18✍6
Вообще, конечно, одно из самых ярких воспоминаний этого Парижа — транспортный коллапс. Добраться было невозможно никуда и ниоткуда, ни на чем (кроме, может быть, велосипедов или мото-такси, домчавшего Ксюшу Шипилову до показа Saint Laurent). Ситуация напоминала московскую: одновременно в городе мероприятия, политические делегации и некая дополнительная черная магия. В этом случае совпали приезд Папы Римского в конце сентября, плавно перетекший в забастовки студентов и «удачно» совпавший с неделей моды. Когда я переезжала в арендованную квартиру, я ехала 5 километров 2,5 часа. Метро тоже вставало регулярно — мне, слава Богу, не довелось испытать на себе, но мой младший редактор не доехал до съемки, потому что полчаса провел в обесточенном вагоне метро
Telegram
Kseniya Shipilova
Так как о приглашении на показ YSL я узнала в последнюю минуту, у меня не было времени и возможности менять планы в Каннах, так как дела там были поважнее. Я решила, что доделаю дела и полечу первым рейсом. Этот рейс приземлился в Париже в 7.30 вечера, а…
❤46🍾7
Ну и раз я не добралась до шоу Uma Wang (в Москве бренд представлен в ЦУМе), то поделюсь двумя фотографиями понравившихся мне деталей: огромные шлейфы (вот увидите, их следующим летом будет много) и идеальная ракушка (планирую перейти с пучков как раз на них). Первым кадром со мной поделилась Ксюша Дукалис, второй я подрезала у Лизы Буйновой
1❤59
Forwarded from Отдел стиль жизни
Энн Карсон — канадская писательница и одна из самых крутых современных переводчиц с древнегреческого на английский. О том, что ей присудили Нобелевскую премию по литературе на прошлой неделе, она узнала у себя на кухне в Рейкьявике, подметая пол в скатанном исландском свитере лопапейса. Телефон разрывался, Карсон скидывала звонки, потому что не знала, кто звонит, но ее муж, художник Роберт Карри, убедил ее перезвонить. Энн перезвонила, узнала, что ей дали премию, назвала всех (Шведскую академию) «немного безумными» и сразу после выключила телефон, чтобы больше никто не доставал звонками.
❤132😁59
Мода как фантазия об отце, которого сын никогда не знал, — поделюсь одной из тронувших меня работ на Венецианской биеннале. Это неоновое панно ливанского художника Раеда Яссина. Девушка на нем — воображаемая вывеска модного дома его вполне реального отца Самира. Когда Раеду не было и пяти лет, его отца ограбили и убили во время гражданской войны в Ливане. И он придумал целую вселенную, чтобы стать к нему ближе
В проект входит несколько серий, но мне понравилась эта, называется Azya’ Yassin. Рядом с вывеской висит текст с ее историей, в котором реальность смешивается с фантазией художника. Приведу краткий пересказ:
Вот такое захватывающее, но грустное кино о моде и убийствах, чтобы пережить утрату близкого человека
В проект входит несколько серий, но мне понравилась эта, называется Azya’ Yassin. Рядом с вывеской висит текст с ее историей, в котором реальность смешивается с фантазией художника. Приведу краткий пересказ:
Самир Яссин родился в 1939 году в Бейруте. После учебы у Пьера Кардена он вернулся в Бейрут, где кипела ночная жизнь: кабаре, кинотеатры, музыкальные фестивали, роскошные частные вечеринки и женщины в бикини. Город называли «Париж Ближнего Востока».
Самир открыл в ливанской столице свой первый модный дом — Yassin Haute Couture. Он стал общаться с ливанскими поп-звёздами на вечеринках в отеле «Финикия» и в роскошном кабаре «Шахерезада», принадлежавшем его брату Файезу.
Именно там он впервые встретил ливанскую диву Сабах. Их познакомил её тогдашний муж — саудовский принц Халед бин Сауд. Сабах обожала гламурный стиль Самира. Он стал чрезвычайно популярен среди принцесс, которые убедили его переехать в Джидду и открыть там дом высокой моды. Одна из принцесс даже влюбилась в него. Все закончилось трагедией. Ее муж узнал об их отношениях, и она была убита.
После этого страшного события Самир вернулся в охваченный войной Бейрут и перестал создавать одежду. Он ушел из публичной жизни и стал продавать хрусталь, опасаясь, что семья принцессы обнаружит его. Но страсть к созданию одежды была слишком сильна. Поскольку работать с манекенщицами он больше не мог, Самир рисовал эскизы и «одевал» обнаженных девушек со страниц Playboa.
В середине 1980-х Самир был убит при загадочных обстоятельствах в своей бейрутской квартире, оставив после себя бесчисленные нереализованные проекты и эскизы.
Вот такое захватывающее, но грустное кино о моде и убийствах, чтобы пережить утрату близкого человека
❤44💔28✍4
Forwarded from SALAVAT KYPERE
Ржу, что Ким продает юбку Анциферова по оверпрайсу, а интернет гнал на Теслоинда из-за продажи бифри🤣🤣🤣
❤71😁22🔥6
Старалась не вываливать на вас сразу гору парижского контента, поэтому продолжаю) младший редактор Коля сходил на re-see после шоу Valentino и поделился своим репортажем:
Re-see Valentino SS27 прошло в кутюрном салоне Valentino на Вандомской площади и заняло 2 этажа прямо над Dior и Mikimoto.
Я попал на re-see от университета, выиграв в конкурсе из 62 студентов. В наш слот пришло много других студентов тоже группами по 5-6 человек. Как объяснили сотрудники, такое внимание к студентам из индустрии, от дизайна до менеджмента, вполне осознанно. Одна из задач бренда сейчас — выстроить отношения с молодым поколением
Отсюда и весь образ «Villain Teen». Кепки с этой надписью появились еще в Resort 2027 и перекочевали в новую коллекцию. Забавно, что сейчас Демна в Gucci, откуда четыре года назад ушел Алессандро Микеле, исследует даркушную версию архетипа подростка аристократа-бунтаря, а Микеле в Valentino — его веселую преппи-версию.
А теперь к вещам. Это был мой личный рай: вышивки поверх кружева, пайетки, перья и тейлоринг. Больше сделал фотографий моих любимых луков — 60, 40, 73 и 17 — со всех возможных углов. Я был очень счастлив)
Сотрудники тоже поделились личной радостью. Эта коллекция наконец получилась больше валентиновская, чем чисто алессандро-микелевская. Внутри бренда этому прям сильно рады. С предыдущими коллекциями возникало некоторое напряжение у давних клиентов бренда, особенно у тех, кто никогда не был фанатом Gucci в 2015-2022 годах.
7❤78💔12