В эфире «Бронте-кор». Уж не знаю, могла ли Эмили Бронте представить себе такой тренд, но Бронте-кор провозглашает весь тикток и запрещенная соцсеть. Причина — выходы Марго Робби в рамках промо экранизации «Грозового перевала». Стилист Эндрю Мукамал то ли срежиссировал, то ли уловил вайб-шифт своей клиентки после фильма «Барби» — в Марго появилась bad-girl-сексуальность. И Эндрю очень круто миксует это с викторианскими мотивами, отсылающими к фильму. Кружево, перья, корсеты, чокеры, готика. Alexander McQueen, Schiaparelli и Dilara Findikoglu

Вот мы и снова собрались, чтобы обсудить, может ли в принципе похорошеть Марго Робби, которая всегда была одной из красивейших женщин Голливуда)

Кино, которое Valentino под руководством Алессандро Микеле показали вчера на Неделе высокой моды в Париже, своими глазами наблюдала Снежанна Георгиева с дочкой Софьей Зуевой. Снежанна — клиентка Дома и большой коллекционер кутюра. Попросила ее рассказать БЕЗФИЛЬТРОВ, как показ ощущался изнутри:

Это шоу — безусловно, историческое. То, как оно было выстроено, от Шостаковича в саундтреке до света и рассадки людей. И сама концепция, когда мы сначала смотрели шоу в окошке, и у каждого было ощущение, что модель вышла только для него, — это ощущалось очень интимно.

Интересно и мнение Снежанны как клиентки о самой коллекции — я видела в соцсетях много высказываний, мол, шоу лучше вещей, но Георгиева так не думает:

Что касается коллекции — для меня Микеле, конечно, раскрылся с лучших сторон своих талантов и возможностей. Я подозреваю, что Valentino ему дали какой-то бешеный карт-бланш. Он работает с архивами наотмашь. У меня нет ни одного образа из нового Valentino, который был бы проходной. Как визуал, я мысленно примеряла вчера все платья на себя — и понимала, что даже если само платье мне не подходит, то я все равно хочу из образа головной убор, или аксессуар, или эту обувь. В каждом образе я находила что-то для себя. И не для того, чтобы куда-то в этом выйти, а просто чтобы иметь удовольствие обладать. В этом заключается великое искусство haute couture.

А для Сони это была первая кутюрная неделя и первый кутюрный показ. Я видела, что девушку вчера бесконечно фотографировали папарацци — и это не только понятно, но и кажется логичным развитием Сониного пути в моде (в прошлом году она снялась для кампейнов Sashaskvo и Letters & Stones):

Давно-давно я дала Соне обещание, что когда она будет в том эмоциональном состоянии, чтобы оценивать кутюр и отличать его от не-кутюра, я ей обязательно покажу, как это происходит, — продолжает Снежанна. — И мы, собственно, приехали. Она увидела впервые показ. Она увидела впервые кутюр. Соня абсолютно счастлива — говорит, что лет через 10-15 начнет об этом мечтать. Пока это для нее как сходить на очень крутую выставку в музей. Но те эмоции, которые я наблюдала, дорогого стоят, — для меня как мамы и как женщины. Мне приятно видеть, как Соня радуется прекрасному.

Красивый способ прививать детям любовь к красоте) Больше о принципах Снежанны в воспитании детей и не только — в нашем архивном интервью по ссылке

Судя по свежему посту Нади Ли Коэн, слухи о том, что она встречается с Марком нашим Эдельштейном — вовсе не слухи 👀 Тегов в посте нет, но костюм Марка со вчерашнего шоу YSL мы распознать способны

Надю обожаю, Марк не промах

Вчера утром прорвалась сквозь снежный коллапс в штаб-квартиру MИRA девелопера MR Group — собственно, на проспекте Мира. Там презентовали новую coffee table book, которую застройщик выпустил совместно с Галереей Люмьер в рамках проекта. Библиотека MR. Это монографию-альбом фотографий Наума Грановского, которого называли летописцем Москвы: на протяжении 60 (!) лет он фотографировал город, возвращаясь на одни и те же улицы, и в результате по его снимкам можно изучать не только архитектуру, но и саму жизнь Москвы в разрезе полувека

Об этом гостям рассказал не кто-нибудь, а великая Елизавета Лихачева — историк архитектуры и музейный эксперт. Вообще команда MR работает очень красиво) Вчера узнала про грядущие инициативы девелопера в области культуры и не только, и это вау. Редкий случай, когда удается выстроить такой консистентный маркетинг, который соответствует высокому ценовому сегменту

Не успела я разразиться эмоциональным текстом о том, насколько мы все задолбались и как кутюр подсветил запрос человечества на чистую красоту и чистую радость, как текст на в общем-то ту же тему вышел у Financial Times. С очень поэтичным заголовком «Может ли кутюрная одежда, на создание которой уходят сотни часов, дать хоть какое-то утешение, когда мир погружен в хаос?»

Если коротко: да, может. Весь текст пересказывать не буду, но подсвечу два интересных момента

1) кутюр никогда не был частью гигантских бизнес-машин, это скорее флекс + клиентская история, но все-таки: именно сейчас все дизайнеры начали как один высказываться о мечте, построении волшебной вселенной, полете фантазии как способе найти опору в современной жесткой реальности. «Мир жесток, — объяснял Матье Блази за кулисами Chanel. — Я хотел, чтобы этот показ стал паузой. Чем-то, что заставляет мечтать». Алессандро Микеле создал очень красивый трибьют покойному Валентино Гаравани — он рассказал, что «кабинки» с окошками, в которых прошло шоу, вдохновлены кайзер-панорамой — ранней формой демонстрации фотографии, которую считают предшественником кино и, следовательно, культуры знаменитостей. А один из самых известный индийских дизайнеров Гаурав Гупта показал стремление найти свет во тьме буквально — в его шоу была модель-светлячок, которая сияла внутри платья (в 2024 году все, что было у него и его партнера Навкирата Содхи, сгорело в страшном пожаре, и эта коллекция стала для Гупты мощным напоминанием о том, что красота и боль — неотъемлемые части человеческого опыта и самовыражения)

2) кто бы что ни говорил, но Джонатан Андерсон показал не коллекцию, а прекрасную поэму на кутюрной неделе — и это его самая сильная работа для Dior на данный момент. FT пишет, что краснодорожечные образы от Андерсона до этого действительно были неубедительными, мужские и женская коллекция ready-to-wear не выглядели достаточно уверенно, но этот кутюр — совсем другое дело. Джон Гальяно, бывший дизайнер Dior, покинувший дом со скандалом в 2011 году, сидел в Музее Родена рядом с Рианной и Безосами внутри гигантской коробки из антикварных зеркал, отражавшихся друг в друге под потолком из мха и цикламенов. По подиуму плыли очень диоровские женщины-цветы, но в очень андерсоновском прочтении. За кулисами Андерсон подчеркивал, что его видение дома «не сводится к одной ноте “вот так выглядит Dior”». «Для меня всё дело в идеях. А идеи могут приносить деньги». Добавляю к посту еще один ролик с, на мой взгляд, жизнеспособной теорией: коллекция во многом ориентирована на азиатский рынок. Make sense

Как говорится, чтобы подняться, иногда нужно оттолкнуться ото дна. Может, я излишне оптимистична, но у меня от всеобщего желания художников снова обрести свет, добро и красоту, а не грызть друг другу глотки, очень хорошее предчувствие

Ну начинаем год, получается