Лактобиновая кислота - просто водичка?😁

К нам тут в чат с утра пришел такой обесценивающийся комментарий ☝️

Кстати, лактобионовый пилинг сейчас на сайте стоит 1320 рублей: https://medadept.ru/laktobionovaya-kislota-7-piling-ph-4-0-30-ml

И вот что я ответила 🔻🔻🔻

И продолжение 🔻🔻🔻

Молочная кислота 🧪

После детального разбора лактобионовой кислоты поступил запрос на то, чтобы я рассказала, для чего же существует пилинг с молочной кислотой и почему в бренде MED’ADEPT именно 9% молочная кислота при рН 3.5.
Рассказываю.

В первую очередь, это ацидотерапия. Об ацидотерапии я много говорила в этом блоге. Ищите по ключевому слову «ацидотерапия».

Молочная кислота является частью натурального увлажняющего фактора (NMF) кожи, поэтому она не просто отшелушивает, но и притягивает влагу.
Она делает роговой слой более эластичным. Исследования на образцах кожи показали, что молочная кислота увеличивает пластичность рогового слоя лучше, чем лактат натрия.‌
Хотя эксфолиация может временно повысить чувствительность, клинические тесты (8 недель) показали, что использование AHA (включая молочную кислоту) улучшает качество барьера на предплечье по сравнению с контролем.
В двойном слепом исследовании (74 женщины) 8% L-молочная кислота (pH 3.89) значительно улучшила общую тяжесть фотоповреждений, желтизну и шероховатость кожи по сравнению с плацебо.‌
Клинические данные подтверждают, что 5-12% молочная кислота улучшает текстуру, уменьшает мелкие морщины и осветляет пигментацию за 12 недель.

Но конкретно в этом средстве никакого упора на депигментацию нет. Это больше про увлажнение, укрепление эпидермального барьера и сглаживание микрорельефа.

И почему именно эта концентрация и рН? Не потому что мне так захотелось, а потому что
экспертная панель CIR (Cosmetic Ingredient Review) на основании обзора данных установила: молочная кислота в концентрации до 10% при pH не ниже 3,5 не вызывает раздражения в неприемлемой степени для средств, остающихся на коже.
Наша формула находится точно на верхней границе этого безопасного окна.
Пилинг не требует смывания и нейтрализации, может длительно оставаться на коже. А именно это важно при реализации эффектов ацидотерапии.

Скучно? Да. Пилинг вообще не «нарядный». Здесь нет ни пчелиного яда, ни улиточной слизи, ни экзосом, ни стволовых клеток, ни золота, ни платины…В общем, ничего такого, на что некоторые бьюти-блогеры сказали бы: «Вааау! Как интересненько!»
Но Вы платите не за маркетинг, а за выверенную концентрацию и рН, когда эффекты предсказуемы и научно доказаны.
В кислотном пилинге работает только кислота, её концентрация и рН. А остальные компоненты должны помочь сделать нанесение приятным, сохранить продукт и сгладить возможные побочные эффекты от воздействия кислоты: раздражение, жжение, покраснение и т.п.
Всё.

Напоминаю, что на официальном сайте сейчас скидки -20% на всю косметику MED’ADEPT: https://medadept.ru/

#докторамина

Какой пилинг можно использовать при розацеа в ремиссии?

Это один из самых часто задаваемых вопросов.
Отвечаю: ЛАКТОБИОНОВЫЙ.

В 2025 году было опубликовано исследование, в котором сравнивалась сыворотка на основе полигидроксикислот (PHA) с интенсивным импульсным светом (IPL) при лечении эритемы при розацеа.

Это было парное контролируемое исследование с участием 200 человек (около 84% женщин, средний возраст 24.6 лет). Пациентов разделили на две группы:
А. Группа сыворотки: использовали продукт с 5% глюконолактона и 1% лактобионовой кислоты в течение 30 дней.
В. Группа IPL: одна процедура IPL с энергией 7–9 Дж/см².

Обе группы показали положительные результаты (улучшение пор, тона кожи, себума и эритемы).

Несмотря на то, что IPL был эффективнее в улучшении эритемы и общего вида лица, удовлетворённость пациентов была одинаковой в обеих группах. Выбор часто зависел от стоимости, времени и побочных эффектов, а не от эффективности.

Авторы заключают, что сыворотка с PHA - это эффективная и более дешёвая альтернатива для пациентов, которые не могут или не хотят проходить IPL, особенно учитывая, что IPL может повреждать кожный барьер при многократных сеансах.

Конечно, я не считаю, что конкретно наша сыворотка - это альтернатива IPL (конкретно мы этого не изучали). Я лишь говорю о том, что РНА-кислоты при эритематозно-телеангиэктатической розацеа в ремиссии гораздо более предпочтительны и безопасны, чем АНА-кислоты.

#докторамина

Молочный vs. Лактобионовый: в чём разница и что выбрать?

Молочная кислота - это классическая AHA с маленькой молекулой (3 углерода), которая проникает в кожу достаточно быстро и довольно глубоко. Хотя в этом смысле гликолевая намного агрессивнее, поэтому я её не очень люблю.

Лактобионовая кислота - это PHA с крупной молекулой (содержит 8 гидроксильных групп), которая всасывается медленнее и действует преимущественно на поверхности. Именно из-за крупного размера молекулы лактобионовая кислота физически не может проникнуть так же глубоко, как молочная.

Молочная кислота при 9% и pH 3.5 - это почти максимально допустимая по безопасности домашних средств концентрация, которая даст заметное отшелушивание, но с риском покалывания и покраснения у чувствительной кожи.
Да, этот риск невысокий ввиду наличия в составе успокаивающих компонентов, но он есть.

Лактобионовая при 7% и pH 4 - это сознательно смягчённая формула. Патентные данные прямо указывают, что сниженная раздражающая способность PHA обусловлена их пониженной проникающей способностью, и это приводит к снижению потенции по сравнению с классическими AHA. Молочная кислота сильнее лактобионовой, если говорить просто.

Лактобионовая кислота - это в первую очередь увлажнитель и антиоксидант, а не эксфолиант.
Её 8 гидроксильных групп связывают воду в разы эффективнее молочной. Она также хелатирует железо и ингибирует матриксные металлопротеиназы (MMP) - об этом я говорила недавно в голосовых. Молочная кислота тоже увлажняет (как часть NMF), но её главный эффект при такой концентрации - это обновление эпидермиса.

Сыворотка/пилинг с 9% молочной кислотой (pH 3.5) подойдет для нормальной, комбинированной или жирной кожи.
Не для кожи с активным розацеа/куперозом.

Сыворотка/пилинг с 7% лактобионовой кислотой (pH 4) подойдет для чувствительной, реактивной, склонной к розацеа или обезвоженной кожи.
Она также безопаснее при повреждённом барьере или в холодное время года, когда сильный минус и ветер.‌‌

Молочная кислота 9% - результат виден и ощутим буквально сразу на утро. Лактобионовая 7% - результат не ощущается сразу (нужно время), но накапливается за счёт постоянного и беспроблемного использования.

#докторамина

МИФ: Крем нужно часто менять, иначе кожа привыкнет.

Существует ли привыкание кожи к косметике на самом деле?
Если кратко, то нет.
Ответственно заявляю:
НИ КРЕМ MED’ADEPT, НИ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ПРИВЫКАНИЯ НЕ ВЫЗЫВАЕТ И НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ, ЕСЛИ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ!

Но почему миф о привыкании так популярен?

1. Эффект плато. Вы начали пользоваться кремом, кожа стала увлажненной и гладкой. Прошло 2-3-4 месяца, вы привыкли к отражению в зеркале. Кажется, что крем перестал работать. На самом деле он продолжает работать и продолжает поддерживать Вашу кожу в хорошем состоянии, просто вы перестали замечать резкую разницу до и после.

2. Смена сезона. Более плотный крем летом может просто не подходить. Тут менять нужно, но не из-за привыкания, а из-за погоды.

3. Изменение состояния кожи. С возрастом, из-за стресса или гормональных процессов кожа меняется. То, что работало в 25, может не работать в 35. Или то, что работало до беременности, может не работать во время беременности или после родов. Но крем тут ни при чем.

Когда крем реально нужно менять?

1. Если сменился сезон (зима/лето) и Вы чувствуете, что увлажнения не хватает. Или наоборот, хочется текстуру легче. Хотя можно и не менять, если всё ок.
2. Если состав вызывает реакции непереносимости (жжение, раздражение, покраснение, высыпания и проч.). Вероятность подобного катастрофически мала, но она есть.
3. Если у крема истек срок годности 😁. Но это не значит, что нужно менять бренд. Нужно просто сменить банку на более свежую.

Вы же обязательно спросите: «А как же привыкание к активным компонентам (кислоты, ретинол)?»

Тут речь не о привыкании, а о сенсибилизации (снижении реакции) или адаптации. Кожа может привыкнуть к раздражающему действию, но эффективность от этого не падает. Если вы используете ретинол 2 года и результат вас устраивает, не нужно его менять только ради какой-то мифической встряски.

Если крем вам подходит, решает ваши задачи и не вызывает негатива, пользуйтесь им хоть годами. Меняйте косметику по потребностям кожи, а не по времени.

Косметика MED’ADEPT со скидкой -20%: https://medadept.ru/katalog-tovarov#openmembersbar

#докторамина