Ankh - аромат с пирамидой, сами видите, какого размера. На практике же это очень мягкий ветиверово-древесный колонь, очень даже приятный, но начисто лишенный экзотичности. Деревянные полки тут есть, и немного табака, и старая кожа, и довольно заметный мускатный орех...
В общем, запах не фараонов, а фоновый запах классического музея, расположенного в старом особняке. Возможно, даже Британского. Или Пушкинского. Даже мумии фараонов тут где-то могут неподалеку стоять. Весна, из открытого окна чуть тянет свежим воздухом и цветами, а от посетительницы - ароматным тальком.

Если верить проекту Scents of Time, то шипр изобрели в Помпеях, видимо, там же и утратили - потому что Pyxis аромат шипровый. И там же, видимо, изобрели и утратили №19 и Cristalle Chanel, потому что сходство Pyxis с ними примечательное. Нежный классический гиацинтовый шипр.

Все компоненты пирамиды традиционного шипра налицо: цитрусы и пряные травы в начале, цветы (жасмин, роза, гиацинт, черемуха) в сердце, мох-пачули-амбретта-сандал-ветивер в базе.

Очень приятный, хотя и совершенно неоригинальный. В принципе, даже и носила бы, подвернись под руку. Одна беда: слово Помпеи - последнее, что придет вам в голову при знакомстве с этим ароматом.

Nenufar - аромат Клеопатры с очень сомнительной информацией об использованных технологиях. Термины-то, конечно, знакомые: headspacing например. Только не очень понятно, что подвергали обработке - и почему все это было восстановлено в виде голубого лотоса (nymphaea caerulea), вполне известный современный парфюмерный материал. В общем, запрягать в одну упряжку вола современных технологий и трепетную лань маркетинговых легенд с мифами и легендами - такое себе занятие.

Сам по себе Nenufar, по-моему, наименее интересный из трех. Сладкий (но не приторный и не гурманский, скорее природной сладостью, которая встречается в орехах и кокосовом молоке), немного водный, немного пудровый... если честно, в Fior di Loto Tesori d'Oriente получился гораздо более интересный лотос. Клеопатра в молочно-медовой ванне, возможно, и представляется - но, сдается мне, в историю только с этим ароматом она бы не вошла.

Одну коробочку сэмплов разобрала, еще одна осталась. А там, может быть, магазины откроются и станет можно совать нос во что-нибудь новое и актуальное.

L'Air de Rien Miller Harris - аромат, созданный для Джейн Биркин (кстати, знаете ли вы, что у бренда есть русскоязычный сайт с интернет-магазином? теперь знаете). Джейн Биркин - сама по себе интересная рекомендация, но в L'Air de Rien ощущается не только маркетинговая легенда, а реальная попытка попасть в дух времени. 60-70е, хиппи, мускус, пачули, ваниль... в нем можно услышать Musk Alyssa Ashley и другие ароматы того же периода и направления.

Изрядную суету с охами-вздохами вокруг этого аромата понять могу с большим трудом. В некотором роде история один в один как с Muscs Koublai Khan Serge Lutens (и кстати в запахах много общего): один сказанет (в данном случае Лука Турин: «Если прожив вторую половину 60-х на полную катушку, вы не можете ничего вспомнить об этом времени, этот запах освежит вашу память. Он пахнет пьяными поцелуями, выдохшимися благовониями, поднимающимся туманом и грязными трусами. Я его обожаю»), другие слышат, преувеличивают, несут дальше. Суггестия называется. В кругах любителей парфюмерии чрезвычайно распространенное явление.

Да, очень телесный мускус тут, конечно, есть - но в духе, практически обратном описанному. Запах теплого чистого тела, и кстати, трезвого. К счастью. Ваниль, деревяшки (без амбро!), пудра и пачули делают L 'Air de Rien очень уютным, очень интимным и теплым, почти гурманским (за счет ванили и еще какой-то булочной ноты).

Ambre de Cabochard Gres — когда в вашей амбре оригинального Кабошара не обнаружено. Совсем. Ох уж эти попытки выехать куда-нибудь на громком имени из прошлого...

Зато все остальное вполне неплохо, правда, старомодно - то есть, уже не тренд, еще не винтаж, а самый неудачный зазор. 2006 год. Немного не хватает до того, как фручули у кого-то будут считаться уже винтажом Лет 5-10, наверное.

Амбровый, древесный, смолистый восточный аромат с приторно-сладкой фруктовой нотой. Амбра глубокая и богатая оттенками: ваниль, тонка, дерево, пряности и пачули ее поддерживают.

Есть такая классика нуара (оригинального нуара, а современного не скандинавского нуара) как фильм "Third man". Роман Грэма Грина, в одной из главных ролей Орсон Уэллс... в итоге фильм считается лучшим британским фильмом 20 века (ознакомьтесь со списком, он сам по себе интересен, но еще интереснее, что этот фильм обогнал).

И есть такой аромат у Caron - Le 3' Homme de Caron (Third Man). Карон, японский парфюмер Камеи Акико.

Ок, что общего у фильма и у парфюма? Не первый год об этом думаю. Разве что, все герои фильма (1949), могли бы носить этот аромат (1985) - настолько это бессмертная классика. Да и в 2020 его вполне можно носить, особенно, если вы мужчина классического типажа, либо парфманьяк любого пола :)

Если уложить в минимум слов, чем мне пахнет Le 3' Homme de Caron - солеными лимонами и лавандой. Фужер традиционный: цитрусы, лаванда с гвоздикой, ветивер со мхом. Звучание винтажное: аромат плохо разбивается на ноты, в нем есть характерная цельная непрозрачность. Общее впечатление - традиционно маскулинный аромат эпохи до "раздевалочных фужеров", то есть, не сбивает вас с ног, чтобы отпинать в нос бутсами в душевой, а вполне элегантен, галантен и уверен в себе без дешевых потрясаний стероидными нотами.

Бонусом: небольшой атмосферный клип из фильма: пейзажи Вены времен совместной оккупации 4мя державами и текст, с которого начинается фильм (и книга, но они слегка расходятся): https://www.youtube.com/watch?v=Fja9kwTl_jU

Youth-Dew Amber Nude - попытка осовременить оригинальный Youth-Dew, сделать его ближе к нынешним представлениям. Судя по тому, что Youth-Dew все еще выпускается, а Youth-Dew Amber Nude в продаже больше нет, попытка не удалась. Раньше говорили, что этот фланкер сделал Том Форд, по новым данным - нет, Кристоф Лодамьель. Ну да и не суть важно...

Youth-Dew Amber Nude - очень амбровый аромат. Примерно та же история, что и Ambre de Cabochard Gres. Амбра, много приторно-сладкой, гурманской томной амбры, не так, как это делают сейчас - то с деревяшкой, то с солью, то со стероидными качками. А еще сандал, шоколадные пачули, крепкий черный чай, немного рома и иланг.

Итого: невероятно шлейфово. Даже микронамаз заполняет все пространство. Томно, жарко, по-восточному роскошно. Однако по сравнению с оригинальным Youth-Dew - и недостаточно пряно, и недостаточно анималистично, увы - зато приторно. В общем, любителям однозначного востока без сюрпризов имеет смысл искать, а так - даже и не знаю. Для меня это опыт, который не слишком интересно повторять, я уже все услышала.

Вот оно как!
Так у EL и завелась своя "Черная орхидея"...

Конечно Лодамьель был парфюмером, все правильно, никакого противоречия тут нет. Иногда даже указывают парфюмера Жозефин Катапано, автора оригинального Youth Dew и наставницу Софии Гройсман. Скорее всего тут дань уважения авторства оригинальной формулы. Все-таки Катапано к тому времени была очень пожилой, но она умерла в 2012 году, в возрасте 93 лет. А значит в теории Лодамьель мог ей показывать свою работу или о чем-то советовался. Ну по крайней мере такая вероятность есть, даже если жест был больше символическим. Ну а Форд был арт-директором этого запуска. Это вот те самые два аромата (плюс декоративная линейка), которую в 2005 году он курировал для EL до полноценного запуска бренда. Вторым ароматом был Azuree Soleil Eau Fraiche Skinscent (именно из него потом вырос собственный Soleil Blanc), в котором тоже сотрудничество подчеркивалось на всех носителях. Выбирал ароматы он, в том числе потом еще недовольные винтажисты писали "зачем брал Azuree, его же характер совсем про иное". Хотя, очевидно, цель была подтянуть их к современности.

А теперь собственно к Форду. Сравниваю два сэмпла - Black Orchid Tom Ford, самый первый выпуск, 2006, и фланкер Black Orchid Voile de Fleur (2007). Первую делал некто из компании Givaudan, вторую Давид Апель из компании Symrise, если Фрагрантика нам все правильно сообщает.

Создание ароматов в разных компаниях разными парфюмерами многое объяснило бы, потому что Black Orchid и Voile de Fleur похожи весьма условно.

Voile de Fleur - гардениевый, черносмородиновый, молочный, иланговый аромат. Шершавое молоко с медом и пляжно-тропические цветы, интересное сочетание. На коже больше иланга и загарного масла, на ткани - гардении.

Black Orchid - не вполне тот, который продается сейчас, и тем более не тот, что сейчас продается в версии EDT. Ну, те кто неоднократно прикладывался к Black Orchid на протяжении последних 15 лет наверняка замечали, что аромат меняется. Причем я бы сказала, что в лучшую сторону. В моем сэмпле очень много кашмерана с его мягкими пледами и шершавой упаковочной бумагой, зато сравнительно мало пресловутых трюфелей и подвалов. С подвалами-то интереснее. Хотя и так хорошо. От прочих фручули того периода Black Orchid отличается значительно меньшей сладостью и приторностью. Солоноватые пачули, амбра, смолы... хорошая была штука, пока не стала слишком уж популярна. А то как постоишь в транспорте летом в шлейфе очередной "делаю восемь пшиков - слетает через полчаса" - и ассоциации уже вовсе не те, что автор закладывал.

Добралась до пробирок с Diptyque Tam Dao (2003) и Keiko Mecheri Bois De Santal (2004) - обнаружила, что "рассольный" сандал появился много раньше, чем мне казалось, просто Santal Le Labo и к нам добрался, и мир заполонил не сразу после выхода (2011), и в нем этого сандала столько, что уже не пропустишь, а раньше использовали не в овердозе, но - использовали вполне.

Bois De Santal - нежный пудровый сладко-солоноватый аромат. Поскольку именно сандал для меня выставлен где-то по индийскому сандаловому мылу, то есть, вообще другое направление, то сандаловым я Bois De Santal никак не назову. Пудра, смолы, сладость, солоноватая нота чего-то, что у меня ассоциируется с потом и пластиком, не слишком громкая и даже не слишком неприятная, но не люблю я ее. В целом аромат скорее уходового направления, без драмы и изюминки.

С Tam Dao я пытаюсь найти общий язык давным-давно, и это очень смешная история, потому что можно сказать, что по четным он мне нравится вплоть до стадии "хочу на полку", а по нечетным не нравится, какое счастье, что не купила. Когда я в первую очередь ощущаю в нем распил сухого дерева, кипарисовые шарики, растертые веточки туи и смолу - хочу, когда на первый план выходит то самое пластиково-потное нечто - не хочу.

Но в общем и целом - остается ждать, когда этот материал выйдет из моды. Гораздо более "мои" древесные ароматы, в качестве референса - это Coal Andrea Maack и Siberie Mon Amour Natura Siberica.

Количество самоизоляции перешло в качество: два месяца смотрела по фильму в день, наконец решила делиться впечатлениями. Заходите, если что: @amovieaday

Сегодня в Москве по моему личному носу настало лето. Трудно объяснить, чем отличается запах конца весны от начала лета, но вчера ещё была весна, а сегодня уже лето.

Мокрая земля, вода в лужах, сломанные ветром ветки - всё летнее.

И ещё цветет что-то - не видно, но пахнет вроде черемухи. Рябина?

Чем дальше идет наша самоизоляция, тем естественнее делается нанесение ароматов не на себя, а на окружающие предметы. То, что раньше казалось мне какой-то безумной в плохом смысле роскошью и растратой - пресловутое "Мицуко на занавески" - становится совершенно нормальным.

Несколько дней назад случайно пшикнула L'Ombre Dans L'Eau Diptyque (edp, черненькую) куда-то мимо и попала на мебель. Долго меня преследовали эти призраки теней над водой... пока я не сдалась и не обрызгала ей аромалампу. Стенку.

Теперь ветерок из открытого окна гоняет по комнате струи аромата - и это просто замечательно. Занавески, то есть жалюзи, на очереди.

#sotd Eau de Campagne Sisley - дождливая погода этой ботве, герани и пряным травам очень помогает раскрыться.

Колючий и шершавый как помидорные листья, пряный, горький и терпкий.

Для парфюмерии такая влажная погода очень полезна - неожиданно ярко раскрываются самые нежные и тихие ароматы, в знакомых проявляются новые оттенки... а вот для меня такое количество воды при доминирующей температуре +11 и отсутствии отопления - уже не очень полезна и совсем не приятна.

Так что всю неделю носилось все сплошь теплое и согревающее - от Chanel Cuir de Russie и Rue Cambon Chanel до Le Labo Labdanum 18. Это он раньше мне зимним казался, а теперь с такой погодой уже не кажется. Обнаружила в нем кучу новых оттенков: зелень, горькие цитрусы, теплого человека под одеялком...

Все-таки Морис Русель (Maurice Roucel) очень хорошо умеет в телесность. Dans Tes Bras, например - по-моему, идеальные объятия идеализированного папы, в Musc Ravageur - роскошные восточные мускусы, а вот в Le Labo Labdanum 18 человек унисексовый, а тепло жаркое.

Посещения парфюмерных откладываются, судя по репортажу с мест. 😞

В «Л’Этуаль» тестеры также доступны, но использовать их могут только консультанты. В «Золотом яблоке» их спрятали.