«Есть дороги, которые ведут к определенному месту. А есть дороги, которые ведут человека к самому себе» — цитата Алексея из второго фильма о походе по перевалу Дятлова.
Друзья, благодарим за вашу активность, добрые комментарии. Для тех, кто еще не успел посмотреть, дублируем ссылки:
YouTube https://youtu.be/-DHvGpYc8Xg
ВК https://vk.ru/wall-125070035_120490
#проекты@lesnue
Друзья, благодарим за вашу активность, добрые комментарии. Для тех, кто еще не успел посмотреть, дублируем ссылки:
YouTube https://youtu.be/-DHvGpYc8Xg
ВК https://vk.ru/wall-125070035_120490
#проекты@lesnue
2❤303👍184🔥44😁5
Как подвесить котелок над костром: 6 проверенных способов
Начнём с самого простого и универсального — перекладина на рогульках. Плюс такого способа — быстро и из подручного, нюанс: чтобы снять котелок, часто приходится приподнимать всю перекладину. На каменистой или мёрзлой земле рогульки плохо держатся — их нужно обкладывать камнями. Если на рогульках оставить сучки ниже развилки, можно регулировать высоту, перекладывая перекладину. А чтобы совсем упростить процесс, можно сделать пару проволочных крючков. Перекладину из подручных материалов можно заменить костровым тросиком.
Тренога: три жерди связываются вверху проволокой или стягиваются болтом, котелок подвешивается на цепочке или на палке с крючком к центру. Конструкция очень устойчивая, высоту легко менять, раздвигая жерди. На них же можно оставить сучки для сушки вещей. Важный нюанс: в некоторых случаях треногу лучше не связывать верёвкой, так как она перегорит. Для треноги хорошо подойдут свежесрубленные жерди, поскольку сухие быстро прогорают и могут обрушиться.
Для одного котелка отлично подходит жердь с опорой, её ещё называют «ванька». Длинная жердь (1–1,5 метра) кладётся на камень или бревно по принципу коромысла, второй конец закрепляется в земле. Высоту можно регулировать, перемещая точку опоры или придавливая «заземлённый» конец камнем. На конце удобно сделать небольшой вырез, чтобы дужка не соскальзывала в огонь.
«Журавль» примерно по той же схеме — длинная жердь (3–6 метров), которая кладётся на высокую опору так, чтобы один конец нависал над костром, а другой служил противовесом. Котелок просто передвигается по жерди.
Если вы в горах или на местности без подходящих деревьев, выручит очаг из камней или «камин» из двух продолговатых камней одинаковой высоты, поставив котелок сверху. Экономит дрова, вода закипает быстро. Но регулировать температуру сложнее, чем с подвесными конструкциями.
И стационарные металлические стойки — Г-образные, П-образные или складные таганки. Они незаменимы в базовых лагерях: устанавливаются моментально и не требуют втыкать что-то в землю.
Выбирай способ под задачу. Какой способ обычно используете вы или, может, у вас есть свой проверенный? Делитесь в комментариях.
#навыки@lesnue
Начнём с самого простого и универсального — перекладина на рогульках. Плюс такого способа — быстро и из подручного, нюанс: чтобы снять котелок, часто приходится приподнимать всю перекладину. На каменистой или мёрзлой земле рогульки плохо держатся — их нужно обкладывать камнями. Если на рогульках оставить сучки ниже развилки, можно регулировать высоту, перекладывая перекладину. А чтобы совсем упростить процесс, можно сделать пару проволочных крючков. Перекладину из подручных материалов можно заменить костровым тросиком.
Тренога: три жерди связываются вверху проволокой или стягиваются болтом, котелок подвешивается на цепочке или на палке с крючком к центру. Конструкция очень устойчивая, высоту легко менять, раздвигая жерди. На них же можно оставить сучки для сушки вещей. Важный нюанс: в некоторых случаях треногу лучше не связывать верёвкой, так как она перегорит. Для треноги хорошо подойдут свежесрубленные жерди, поскольку сухие быстро прогорают и могут обрушиться.
Для одного котелка отлично подходит жердь с опорой, её ещё называют «ванька». Длинная жердь (1–1,5 метра) кладётся на камень или бревно по принципу коромысла, второй конец закрепляется в земле. Высоту можно регулировать, перемещая точку опоры или придавливая «заземлённый» конец камнем. На конце удобно сделать небольшой вырез, чтобы дужка не соскальзывала в огонь.
«Журавль» примерно по той же схеме — длинная жердь (3–6 метров), которая кладётся на высокую опору так, чтобы один конец нависал над костром, а другой служил противовесом. Котелок просто передвигается по жерди.
Если вы в горах или на местности без подходящих деревьев, выручит очаг из камней или «камин» из двух продолговатых камней одинаковой высоты, поставив котелок сверху. Экономит дрова, вода закипает быстро. Но регулировать температуру сложнее, чем с подвесными конструкциями.
И стационарные металлические стойки — Г-образные, П-образные или складные таганки. Они незаменимы в базовых лагерях: устанавливаются моментально и не требуют втыкать что-то в землю.
Выбирай способ под задачу. Какой способ обычно используете вы или, может, у вас есть свой проверенный? Делитесь в комментариях.
#навыки@lesnue
🔥189👍157❤35👏3
Друзья, не секрет, что самым первым диким зверем, которого одомашнил древний человек, был волк. Учёные считают, что этот процесс начался ещё в эпоху охотников-собирателей — примерно 15–30 тысяч лет назад. Есть две основные версии, как это произошло: волки сами начали держаться ближе к человеческим стоянкам в поисках пищевых отходов, и самые толерантные особи получали преимущество, либо люди со временем стали целенаправленно отлавливать волчат и выращивать их.
Почему именно волк подошёл для этого? У него довольно сложная социальная структура: жизнь в стае с иерархией, есть зачатки эмпатии и умения координировать действия — всё это облегчило установление связи с человеком.
Со временем в списке «домашних» животных первых людей появились новые особи. Как думаете, кого из этих диких существ одомашнил человек?
#заметки@lesnue
Почему именно волк подошёл для этого? У него довольно сложная социальная структура: жизнь в стае с иерархией, есть зачатки эмпатии и умения координировать действия — всё это облегчило установление связи с человеком.
Со временем в списке «домашних» животных первых людей появились новые особи. Как думаете, кого из этих диких существ одомашнил человек?
#заметки@lesnue
👍257❤48🔥23🤔4
Медоносная пчела
Считается, что её одомашнивание началось примерно в 4000 году до нашей эры. Изначально люди просто собирали мёд и воск из диких гнёзд. Со временем этот процесс эволюционировал: появились первые примитивные жилища для пчёл (например, в виде бортей — дупел в деревьях), а позже — специальные ульи. Человек стал не просто забирать продукты, но и создавать условия для жизни насекомых рядом с собой, заботясь об их зимовке и размножении.
Причины одомашнивания: получение мёда, воска, прополиса, маточного молочка и пчелиного яда.
Тутовый шелкопряд
Его одомашнили примерно в 3 тысячелетии до нашей эры в Древнем Китае для производства шёлка. За тысячелетия разведения этот вид сильно изменился: бабочки практически утратили способность летать, стали более терпимыми к тесноте и прямому контакту с человеком. Домашний тутовый шелкопряд не встречается в дикой природе — это полностью одомашненный вид. При этом есть нюанс: в южных районах Приморского края России обитает близкий дикий вид тутового шелкопряда. Но это не полноценная лесная экосистема — скорее локальная популяция в специфичных условиях. Основную же среду обитания одомашненного вида составляют не леса, а культурные посадки шелковицы.
Причина одомашнивания: получение шёлка — ценного материала для изготовления тканей. Гусеницы шелкопряда плетут коконы из непрерывной шёлковой нити, которую человек использует.
Считается, что её одомашнивание началось примерно в 4000 году до нашей эры. Изначально люди просто собирали мёд и воск из диких гнёзд. Со временем этот процесс эволюционировал: появились первые примитивные жилища для пчёл (например, в виде бортей — дупел в деревьях), а позже — специальные ульи. Человек стал не просто забирать продукты, но и создавать условия для жизни насекомых рядом с собой, заботясь об их зимовке и размножении.
Причины одомашнивания: получение мёда, воска, прополиса, маточного молочка и пчелиного яда.
Тутовый шелкопряд
Его одомашнили примерно в 3 тысячелетии до нашей эры в Древнем Китае для производства шёлка. За тысячелетия разведения этот вид сильно изменился: бабочки практически утратили способность летать, стали более терпимыми к тесноте и прямому контакту с человеком. Домашний тутовый шелкопряд не встречается в дикой природе — это полностью одомашненный вид. При этом есть нюанс: в южных районах Приморского края России обитает близкий дикий вид тутового шелкопряда. Но это не полноценная лесная экосистема — скорее локальная популяция в специфичных условиях. Основную же среду обитания одомашненного вида составляют не леса, а культурные посадки шелковицы.
Причина одомашнивания: получение шёлка — ценного материала для изготовления тканей. Гусеницы шелкопряда плетут коконы из непрерывной шёлковой нити, которую человек использует.
👍282❤60🔥39
Мы строим стены, чтобы укрыться от мира, но оставляем окна, чтобы не потерять связь с ним. Идеальный баланс между цивилизацией и природой — где-то на скале, среди сосен.
#лесная_жизнь@lesnue
#лесная_жизнь@lesnue
2👍519❤169🔥96👏9😁3
Как сделать верёвку в лесу из подручных средств?
Иногда в лесу верёвка нужна в самый неподходящий момент. В этом посте собрали варианты растений, из которых можно смастерить верёвку.
Крапива — самое доступное сырьё. Найдите высокую крапиву, оборвите листья, разрежьте стебли вдоль, удалите деревянистую сердцевину, чтобы осталась мягкая кожица. Подсушите её, а затем разомните руками, чтобы разделить на волокна. Чем дольше трёте, тем тоньше и прочнее будут нити. Сплетите волокна в косичку или скрутите в жгут. Для прочности несколько таких верёвочек можно скрутить между собой.
Иван-чай, лён, конопля, рогоз, лопух. Принцип обработки тот же, что и с крапивой: собрать, подсушить, размять, сплести. У рогоза для плетения используют длинные листья.
Также подойдут осока, камыш, ситник — эти болотные и прибрежные травы традиционно используются для плетения.
Кора деревьев и кустарников — пожалуй, самый распространённый и надёжный источник волокна. Лучше всего использовать внутренний слой коры (луб или лыко), который находится между внешней корой и древесиной.
Липа (лыко): кору сдирают с молодых деревьев, верхний слой выбрасывают, а внутренний (лыко) разрывают на тонкие полоски и сплетают в верёвку.
Ива: используйте молодые побеги; снятые полоски коры перед плетением рекомендуется размочить в воде, чтобы они стали эластичными.
Кроме того, подойдёт кора вяза, черёмухи, ирги, тополя, осины и многих других деревьев. Ищите деревья с уже отмершей корой. Кора кедра, можжевельника, туи и болотного кипариса также может использоваться для плетения.
Корни хвойных деревьев: сосны или ели. Длинные и тонкие корни нужно очистить от земли и коры, а затем распарить в горячей воде или над костром, чтобы они стали гибкими, как кожаный ремешок. У многих кустарников и деревьев есть поверхностные корни с прочной волокнистой корой.
Ещё подойдут корни ели, пихты, лиственницы, тополя, дуба, вяза, черёмухи, ирги и других. Чем тоньше вы получите волокна из корней, тем гибче они будут. Очищайте корни от любых вкраплений. Затем тонкие волокна сплетайте в несколько слоёв для придания нужной толщины и прочности.
Техники плетения:
• плетение из трех и более полосок материала в косичку. Для получения толстой и прочной верёвки можно сплести несколько таких тонких косичек между собой.
• волокна скручиваются вместе в одном направлении, а затем полученные пряди скручиваются между собой в противоположном направлении. Это требует практики, но даёт надёжную верёвку.
Перед плетением проверьте волокно: свяжите два конца простым узлом и сильно потяните. Если волокно рвётся — оно слишком хрупкое; если узел скользит — слишком гладкое. Хорошее волокно должно «схватиться» и держать узел.
Очень сильно верёвку не натягивайте, иначе она лопнет. Также не стоит вплетать сразу несколько новых волокон — из-за узлов верёвка будет разной толщины, что тоже не очень хорошо с точки зрения её прочности.
Пробовали что-то подобное в походе?
#навыки@lesnue
Иногда в лесу верёвка нужна в самый неподходящий момент. В этом посте собрали варианты растений, из которых можно смастерить верёвку.
Крапива — самое доступное сырьё. Найдите высокую крапиву, оборвите листья, разрежьте стебли вдоль, удалите деревянистую сердцевину, чтобы осталась мягкая кожица. Подсушите её, а затем разомните руками, чтобы разделить на волокна. Чем дольше трёте, тем тоньше и прочнее будут нити. Сплетите волокна в косичку или скрутите в жгут. Для прочности несколько таких верёвочек можно скрутить между собой.
Иван-чай, лён, конопля, рогоз, лопух. Принцип обработки тот же, что и с крапивой: собрать, подсушить, размять, сплести. У рогоза для плетения используют длинные листья.
Также подойдут осока, камыш, ситник — эти болотные и прибрежные травы традиционно используются для плетения.
Кора деревьев и кустарников — пожалуй, самый распространённый и надёжный источник волокна. Лучше всего использовать внутренний слой коры (луб или лыко), который находится между внешней корой и древесиной.
Липа (лыко): кору сдирают с молодых деревьев, верхний слой выбрасывают, а внутренний (лыко) разрывают на тонкие полоски и сплетают в верёвку.
Ива: используйте молодые побеги; снятые полоски коры перед плетением рекомендуется размочить в воде, чтобы они стали эластичными.
Кроме того, подойдёт кора вяза, черёмухи, ирги, тополя, осины и многих других деревьев. Ищите деревья с уже отмершей корой. Кора кедра, можжевельника, туи и болотного кипариса также может использоваться для плетения.
Корни хвойных деревьев: сосны или ели. Длинные и тонкие корни нужно очистить от земли и коры, а затем распарить в горячей воде или над костром, чтобы они стали гибкими, как кожаный ремешок. У многих кустарников и деревьев есть поверхностные корни с прочной волокнистой корой.
Ещё подойдут корни ели, пихты, лиственницы, тополя, дуба, вяза, черёмухи, ирги и других. Чем тоньше вы получите волокна из корней, тем гибче они будут. Очищайте корни от любых вкраплений. Затем тонкие волокна сплетайте в несколько слоёв для придания нужной толщины и прочности.
Техники плетения:
• плетение из трех и более полосок материала в косичку. Для получения толстой и прочной верёвки можно сплести несколько таких тонких косичек между собой.
• волокна скручиваются вместе в одном направлении, а затем полученные пряди скручиваются между собой в противоположном направлении. Это требует практики, но даёт надёжную верёвку.
Перед плетением проверьте волокно: свяжите два конца простым узлом и сильно потяните. Если волокно рвётся — оно слишком хрупкое; если узел скользит — слишком гладкое. Хорошее волокно должно «схватиться» и держать узел.
Очень сильно верёвку не натягивайте, иначе она лопнет. Также не стоит вплетать сразу несколько новых волокон — из-за узлов верёвка будет разной толщины, что тоже не очень хорошо с точки зрения её прочности.
Пробовали что-то подобное в походе?
#навыки@lesnue
👍301❤66🔥31😱6😁2