Forwarded from Будни Гальяно
Интересная для меня тема, как продвигались бренды до эпохи соц.сетей. Как креативно заявляли о себе.
Например, Cartier в 1920-х делал ставку на сплетни, на то, что будут обсуждать, как разрисованные коленки.
Рей Кавакубо выпускала невероятный журнал SIX.
А Kate Spade - книгу-фотоальбом «Contents» с содержимым сумочек 46 участниц (формат «что в моей сумочке», который популярен и сейчас).
И вот еще одна находка: книга DKNY, посвященная Нью-Йорку. Сам бренд из НЙ, поэтому эта книга некий коннект с городом. Снимал Питер Линдберг. И внутри герои, конечно же, в DKNY. Но там много интерактива и отсылок, которые как бы строят целую вселенную бренда и усиливают взаимосвязь с городом: телефонный справочник соседствует с диском с коллекциями DKNY, карта метро, которая появилась в момент перехода с жетонов на карты, что очень раздражало местных жителей из-за несовершенства системы. Вроде бы и про одежду, и про город и его проблемы, вот и красивый сторителлинг, за которым охотятся коллекционеры, а на Amazon цена больше 3.000$
#vintageinspired #education
Например, Cartier в 1920-х делал ставку на сплетни, на то, что будут обсуждать, как разрисованные коленки.
Рей Кавакубо выпускала невероятный журнал SIX.
А Kate Spade - книгу-фотоальбом «Contents» с содержимым сумочек 46 участниц (формат «что в моей сумочке», который популярен и сейчас).
И вот еще одна находка: книга DKNY, посвященная Нью-Йорку. Сам бренд из НЙ, поэтому эта книга некий коннект с городом. Снимал Питер Линдберг. И внутри герои, конечно же, в DKNY. Но там много интерактива и отсылок, которые как бы строят целую вселенную бренда и усиливают взаимосвязь с городом: телефонный справочник соседствует с диском с коллекциями DKNY, карта метро, которая появилась в момент перехода с жетонов на карты, что очень раздражало местных жителей из-за несовершенства системы. Вроде бы и про одежду, и про город и его проблемы, вот и красивый сторителлинг, за которым охотятся коллекционеры, а на Amazon цена больше 3.000$
#vintageinspired #education
Forwarded from Будни Гальяно
Ник Визи - британский художник, создающий произведения искусства с помощью рентгеновских лучей. У Ника Визи был большой проект с музеем V&A, когда он фотографировал выставочные экспонаты, чтобы понять, как мода и природа связаны: китовые усы в корсетах, перья птиц на шляпах. Одни из самых известных работ - это фото коллекций Balenciaga. Для того, чтобы сфотографировать такие хрупкие экспонаты, была придумана передвижная рентгеновская студия в прицепе грузовика.
Призрачные изображения Визи раскрывают скрытые детали конструкции, невидимые невооруженным глазом. На рентгеновских снимках платья Balenciaga 1954 года с объемным подолом и любопытными завязками на ногах видны тонкие внутренние обручи, поддерживающие многочисленные полосы ткани, показывающие, как Баленсиага создал один из своих самых амбициозных дизайнов. 👇
Призрачные изображения Визи раскрывают скрытые детали конструкции, невидимые невооруженным глазом. На рентгеновских снимках платья Balenciaga 1954 года с объемным подолом и любопытными завязками на ногах видны тонкие внутренние обручи, поддерживающие многочисленные полосы ткани, показывающие, как Баленсиага создал один из своих самых амбициозных дизайнов. 👇
Forwarded from Будни Гальяно
«Демонстрация работ Баленсиаги — особая задача, поскольку исключительное мастерство часто проявляется в деталях, которые вы не видите. Прекрасные рентгеновские снимки, созданные Ником, позволяют нам с первого взгляда показать те скрытые детали, которые делают его работу такой особенной. Они помогли нам лучше понять эти изысканные изделия из нашей коллекции и пролили новый свет на мастерство и технику Баленсиаги»
Forwarded from Будни Гальяно
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Врываемся во вторник, как на показе Thom Browne
Forwarded from Будни Гальяно
Zara выпустила коллаб со Stylenotcom. Вот так, заводишь соц сеть, ведешь летопись Balenciaga, попадаешь на первые ряды показов, а потом у тебя сотрудничество с одной из крупнейшей в мире fashion-корпорацией. Я не фанат аккаунта Stylenotcom, но нельзя не оценить, как Бека Гвишиани использует все возможности. Не знаю, нужна ли нам очередная кепка и худи, но блокнот, почему нет?
Forwarded from Будни Гальяно
Лувр: выставляет клатч-голубь JW Anderson у себя, как экспонат.
Дженни Уолтон: хранит в «родственнике» голубя пакеты для уборки за домашним питомцем. Пакеты покупает специально красные, видимо, для имитации языка) Я очень люблю иронию и ироничное(но бережное) отношение к вещам.
Дженни Уолтон: хранит в «родственнике» голубя пакеты для уборки за домашним питомцем. Пакеты покупает специально красные, видимо, для имитации языка) Я очень люблю иронию и ироничное(но бережное) отношение к вещам.
Forwarded from Будни Гальяно
Цифра, которая может удивить: к 1940г 84% американских женщин, занимавших руководящие должности, работали в сфере моды.
Дочитываю интересную книгу Нэнси Макдонелл «ИМПЕРАТРИЦЫ С СЕДЬМОЙ АВЕНЮ» про развитие индустрии моды в США. Трудно поверить, но первая неделя моды прошла именно в США(не в Париже) в 1943г под руководством публициста Элеонор Ламберт. Именно она потом разработала такую же концепцию для Парижа.
Интересно, что американская мода вплоть до 1940г была полностью зависима от парижской. Все модели Haute Couture копировались для массового производства в США(уже писала про книгу Хоуз, где это подробно описано). Поэтому, когда в 1940г в оккупированном Париже были отменены показы, в США все были в ужасе, ведь предстояло разрабатывать модели самим. И так шаг за шагом год за годом индустрия моды постепенно двигалась и развивалась. И книга как раз посвящена женщинам которые двигали эту индустрию вперед. Клэр Маккарделл, Бонни Кашин, Диана Вриланд. Сейчас многие скажут, что неделя в НЙ продолжает уступать европейским, возможно, но квантовый скачок развития индустрии, отрицать невозможно. По стопам интересных фактов из книги сделаю еще несколько постов. А пока, советую приобрести книгу(я покупала электронную версию, на русском, к сожалению, ее нет).
#education
Дочитываю интересную книгу Нэнси Макдонелл «ИМПЕРАТРИЦЫ С СЕДЬМОЙ АВЕНЮ» про развитие индустрии моды в США. Трудно поверить, но первая неделя моды прошла именно в США(не в Париже) в 1943г под руководством публициста Элеонор Ламберт. Именно она потом разработала такую же концепцию для Парижа.
Интересно, что американская мода вплоть до 1940г была полностью зависима от парижской. Все модели Haute Couture копировались для массового производства в США(уже писала про книгу Хоуз, где это подробно описано). Поэтому, когда в 1940г в оккупированном Париже были отменены показы, в США все были в ужасе, ведь предстояло разрабатывать модели самим. И так шаг за шагом год за годом индустрия моды постепенно двигалась и развивалась. И книга как раз посвящена женщинам которые двигали эту индустрию вперед. Клэр Маккарделл, Бонни Кашин, Диана Вриланд. Сейчас многие скажут, что неделя в НЙ продолжает уступать европейским, возможно, но квантовый скачок развития индустрии, отрицать невозможно. По стопам интересных фактов из книги сделаю еще несколько постов. А пока, советую приобрести книгу(я покупала электронную версию, на русском, к сожалению, ее нет).
#education