Как удалить (счистить) старую краску
При оформлении поверхности (стеновой, деревянной или иной) для получения качественного нового покрытия необходимо удалить старое. Рассмотрим, какими способами можно удалить старый слой краски с поверхности.
Удаление старой краски механическим способом.
К этому способу относится применение: болгарки со щетками-крацовками, электродрели с кругом из наждачных лепестков, различные заостренные скребки шириной не более 30 мм, ножи.
Удаление старой краски тепловым способом.
К этому способу относится применение: строительного или теплового фена, которые выдувают воздух температурой от 250 до 600ºС. Фен держат на расстоянии 35-60 см от поверхности и небольшими участками прогревают поверхность. Как только краска начнет пузыриться, фен выключаем и скребком удаляем краску.
Также можно использовать электроутюг (желательно старый — советского производства). На поверхность положите лист фольги, а на нее – нагретый утюг и прогревайте им краску.
При оформлении поверхности (стеновой, деревянной или иной) для получения качественного нового покрытия необходимо удалить старое. Рассмотрим, какими способами можно удалить старый слой краски с поверхности.
Удаление старой краски механическим способом.
К этому способу относится применение: болгарки со щетками-крацовками, электродрели с кругом из наждачных лепестков, различные заостренные скребки шириной не более 30 мм, ножи.
Удаление старой краски тепловым способом.
К этому способу относится применение: строительного или теплового фена, которые выдувают воздух температурой от 250 до 600ºС. Фен держат на расстоянии 35-60 см от поверхности и небольшими участками прогревают поверхность. Как только краска начнет пузыриться, фен выключаем и скребком удаляем краску.
Также можно использовать электроутюг (желательно старый — советского производства). На поверхность положите лист фольги, а на нее – нагретый утюг и прогревайте им краску.
Схемы пошаговой кладки печи для бани
Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани. Виды банных печей и особенности их конструкции Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.
В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло. Схема закрытой каменки Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод. Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней.
Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака. Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки. Порядовые схемы кладки банных печей Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см.
Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме. Устройство фундамента Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров. Подробная схема устройства банной печи Для строительства необходимы такие материалы и детали: 230 штук жаростойкого красного кирпича; топочная дверка 25*21 см; поддувальная дверка 13*14 см; колосниковая решетка 30*20 см; задвижки: 13*13 и 7*13 см; водяной бак 50*23*35 см; перекрытие из чугуна или стали 59*35 см; 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см; предтопочный лист 50*70 см. Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги.
При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота. Порядовка банной печи с баком для воды Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни. Упрощенная банная печь с открытой каменкой Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.
Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани. Виды банных печей и особенности их конструкции Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.
В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло. Схема закрытой каменки Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод. Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней.
Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака. Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки. Порядовые схемы кладки банных печей Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см.
Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме. Устройство фундамента Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров. Подробная схема устройства банной печи Для строительства необходимы такие материалы и детали: 230 штук жаростойкого красного кирпича; топочная дверка 25*21 см; поддувальная дверка 13*14 см; колосниковая решетка 30*20 см; задвижки: 13*13 и 7*13 см; водяной бак 50*23*35 см; перекрытие из чугуна или стали 59*35 см; 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см; предтопочный лист 50*70 см. Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги.
При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота. Порядовка банной печи с баком для воды Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни. Упрощенная банная печь с открытой каменкой Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.
Схема водопровода в частном доме
Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.
Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:
Последовательное подключение потребителей.
Коллекторное соединение.
Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 – 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.
Коллекторная разводка труб водопровода в частном доме
Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.
Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.
Любая схема водоснабжения частного дома состоит из таких элементов:
Схема водопровода в частном доме
Источник водозабора (скважина, колодец).
Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая – для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.
В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.
Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.
Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:
Последовательное подключение потребителей.
Коллекторное соединение.
Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 – 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.
Коллекторная разводка труб водопровода в частном доме
Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.
Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.
Любая схема водоснабжения частного дома состоит из таких элементов:
Схема водопровода в частном доме
Источник водозабора (скважина, колодец).
Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая – для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.
В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.
Как герметизировать ванную
После ремонта в ванной комнате следует подумать о сохранении отделки стен, пола и сверкающей сантехники. Чтобы вода не затекала за края и не приводила к ненужной сырости, следует провести герметизацию щелей между стеной и ванной.
Вам понадобится
- силиконовый герметик;
- строительный пистолет;
- растворитель;
- самоклеющийся шнур;
- жидкие гвозди;
- галтель;
- перчатки;
- ножницы;
- нож или шпатель;
- кисть.
Инструкция
1. Подготовьте поверхность
Проводите работы на сухой и чистой поверхности стены и ванны. Если вы установили новое сантехническое оборудование, достаточно высушить помещение. При повторной герметизации швов начните с удаления старого герметика и плесени. Для этого с помощью ножа или шпателя снимите со стены известковые отложения, засохшие капли моющих средств и пленки. Освободите от излишков края ванны, примыкающие к стене. Промойте водой, просушите феном и обезжирьте стыки с помощью любого растворителя.
2. Закройте щели
Расстояние между стеной и ванной может быть незначительным или достигать нескольких сантиметров. Если щель невелика, воспользуйтесь антибактериальным силиконом. Вставьте тюбик в строительный пистолет и аккуратно, в один прием, заполните щель по всему периметру. Сразу после этого разгладьте свежий шов с помощью мягкой кисточки. Для этого смочите кисточку в мыльном растворе, слегка приложите ее к силикону и проведите в одном направлении по всему шву.
3. Выберите способ заделки
Устранить широкий промежуток между стеной и ванной можно по-разному: с помощью строительной пены, самоклеющегося бордюра, плинтуса из пластика (галтель) и керамических бордюров. Герметизация будет надежнее, если проводить ее вместе с облицовочными работами. Если вы заменили сантехническое оборудование после ремонта, заделайте щель, используя галтель - универсальный отделочный материал.
4. Заделайте широкую щель
Замерьте стороны ванной и нарежьте несколько частей плинтуса. Оформите углы под 45 градусов и зачистите их наждачной бумагой. Возьмите одну из частей и нанесите жидкие гвозди на внутреннюю сторону. Спустя 2 -3 минуты плотно прижмите деталь к щели. Чтобы она приняла необходимую конфигурацию, оставьте ее ненадолго на будущем месте. Отделите плинтус от стены на 2 -3 минуты и снова плотно прижмите. Проделайте эту процедуру со всеми деталями, обращая особое внимание на соединение углов. После полного высыхания клея нанесите силиконовый герметик на места примыкания галтели со стеной и краем ванны и разровняйте шов.
Обратите внимание
Используйте для герметизации ванной силиконовый герметик – он не желтеет от времени.
Полезный совет
Наметьте границы заполнения щели герметиком, для чего приклейте малярный скотч на стену и край ванны. После проведения работ снимите ненужную ленту – шов будет ровный и аккуратный.
После ремонта в ванной комнате следует подумать о сохранении отделки стен, пола и сверкающей сантехники. Чтобы вода не затекала за края и не приводила к ненужной сырости, следует провести герметизацию щелей между стеной и ванной.
Вам понадобится
- силиконовый герметик;
- строительный пистолет;
- растворитель;
- самоклеющийся шнур;
- жидкие гвозди;
- галтель;
- перчатки;
- ножницы;
- нож или шпатель;
- кисть.
Инструкция
1. Подготовьте поверхность
Проводите работы на сухой и чистой поверхности стены и ванны. Если вы установили новое сантехническое оборудование, достаточно высушить помещение. При повторной герметизации швов начните с удаления старого герметика и плесени. Для этого с помощью ножа или шпателя снимите со стены известковые отложения, засохшие капли моющих средств и пленки. Освободите от излишков края ванны, примыкающие к стене. Промойте водой, просушите феном и обезжирьте стыки с помощью любого растворителя.
2. Закройте щели
Расстояние между стеной и ванной может быть незначительным или достигать нескольких сантиметров. Если щель невелика, воспользуйтесь антибактериальным силиконом. Вставьте тюбик в строительный пистолет и аккуратно, в один прием, заполните щель по всему периметру. Сразу после этого разгладьте свежий шов с помощью мягкой кисточки. Для этого смочите кисточку в мыльном растворе, слегка приложите ее к силикону и проведите в одном направлении по всему шву.
3. Выберите способ заделки
Устранить широкий промежуток между стеной и ванной можно по-разному: с помощью строительной пены, самоклеющегося бордюра, плинтуса из пластика (галтель) и керамических бордюров. Герметизация будет надежнее, если проводить ее вместе с облицовочными работами. Если вы заменили сантехническое оборудование после ремонта, заделайте щель, используя галтель - универсальный отделочный материал.
4. Заделайте широкую щель
Замерьте стороны ванной и нарежьте несколько частей плинтуса. Оформите углы под 45 градусов и зачистите их наждачной бумагой. Возьмите одну из частей и нанесите жидкие гвозди на внутреннюю сторону. Спустя 2 -3 минуты плотно прижмите деталь к щели. Чтобы она приняла необходимую конфигурацию, оставьте ее ненадолго на будущем месте. Отделите плинтус от стены на 2 -3 минуты и снова плотно прижмите. Проделайте эту процедуру со всеми деталями, обращая особое внимание на соединение углов. После полного высыхания клея нанесите силиконовый герметик на места примыкания галтели со стеной и краем ванны и разровняйте шов.
Обратите внимание
Используйте для герметизации ванной силиконовый герметик – он не желтеет от времени.
Полезный совет
Наметьте границы заполнения щели герметиком, для чего приклейте малярный скотч на стену и край ванны. После проведения работ снимите ненужную ленту – шов будет ровный и аккуратный.
10 способов визуально увеличить маленькую комнату
1. Откажитесь от ярких и контрастных тонов, отдавая предпочтение пастельным цветам. Имейте в виду, что холодные тона лучше увеличивают пространство, в отличие от теплых.
2. Комната будет смотреться больше, если все стены, пол и потолок будут похожего светлого цвета. Чтобы визуально увеличить высоту, рекомендуется закрасить периметр потолка в цвет стен.
3. Подбирайте мебель и шторы в тон отделки. Шторы лучше использовать легкие, однослойные, полупрозрачные, чтобы свет свободно проходил сквозь них.
4. Контрастная мебель будет привлекать внимание, и «съедать» пространство. Любые большие ярко окрашенные предметы зрительно делят комнату на части, что в нашем случае нежелательно.
5. Кстати, о свете. Помимо естественного освещения, желательно использовать скрытую подсветку. Хорошо увеличивают размеры комнаты настенные зеркала.
6. Выбирайте легкую, негромоздкую мебель. Столик со стеклянной столешницей, открытые шкафы, стулья из прозрачного пластика. Такая мебель создаст ощущение открытого и свободного пространства.
7. Мебель лучше расставить по периметру комнаты, чтобы избежать ненужного деления. Или по углам, освободив пространство в центре комнаты.
8. Поставьте предмет, привлекающий внимание, например напольное кашпо с высоким цветком, в дальний угол комнаты. Это направит внимание в данную точку и создаст ощущение простора.
9. Не загромождайте комнату лишними вещами, которые только ограничивают пространство. Чем меньше вещей в комнате, тем больше она будет казаться.
10. Иногда достаточно просто убрать межкомнатные двери или заменить их складной ширмой, чтобы две маленькие комнаты объединились в одну большую.
1. Откажитесь от ярких и контрастных тонов, отдавая предпочтение пастельным цветам. Имейте в виду, что холодные тона лучше увеличивают пространство, в отличие от теплых.
2. Комната будет смотреться больше, если все стены, пол и потолок будут похожего светлого цвета. Чтобы визуально увеличить высоту, рекомендуется закрасить периметр потолка в цвет стен.
3. Подбирайте мебель и шторы в тон отделки. Шторы лучше использовать легкие, однослойные, полупрозрачные, чтобы свет свободно проходил сквозь них.
4. Контрастная мебель будет привлекать внимание, и «съедать» пространство. Любые большие ярко окрашенные предметы зрительно делят комнату на части, что в нашем случае нежелательно.
5. Кстати, о свете. Помимо естественного освещения, желательно использовать скрытую подсветку. Хорошо увеличивают размеры комнаты настенные зеркала.
6. Выбирайте легкую, негромоздкую мебель. Столик со стеклянной столешницей, открытые шкафы, стулья из прозрачного пластика. Такая мебель создаст ощущение открытого и свободного пространства.
7. Мебель лучше расставить по периметру комнаты, чтобы избежать ненужного деления. Или по углам, освободив пространство в центре комнаты.
8. Поставьте предмет, привлекающий внимание, например напольное кашпо с высоким цветком, в дальний угол комнаты. Это направит внимание в данную точку и создаст ощущение простора.
9. Не загромождайте комнату лишними вещами, которые только ограничивают пространство. Чем меньше вещей в комнате, тем больше она будет казаться.
10. Иногда достаточно просто убрать межкомнатные двери или заменить их складной ширмой, чтобы две маленькие комнаты объединились в одну большую.
Новые окна - как правильно принимать работы в новостройках и после замены
Правильный монтаж оконных профилей - одно из необходимых условий дальнейшего комфортного проживания в квартире. Нередки случаи, когда после получения новой квартиры в собственность владельцы впоследствии пишут претензии застройщику и управляющей компании, указывая на то, что окна промерзают изнутри в области петель, либо щели в зоне окна вызывают в квартире сквозняк даже при закрытых окнах. В этой статье мы поговорим о том, как правильно принимать новые окна - как в новостройках перед получением ключей от квартиры и подписанием акта приема-передачи, так и после замены оконных профилей в квартире, где вы проживаете уже какое-то количество времени.
Правильный монтаж оконных профилей - одно из необходимых условий дальнейшего комфортного проживания в квартире
"Прежде всего, следует отметить, что на стадии выбора квартиры обязательно нужно посещать строительные объекты, чтобы собственными глазами убедиться в том, что заявленные в рекламе окна действительно установлены в конкретной понравившейся вам квартире. Из всего многообразия оконных профилей могу рекомендовать деревянные, кроме того, с точки зрения звуко- и теплоизоляции, конечно, лучше выбирать квартиры, где выполнен монтаж двух- или трехкамерных оконных профилей.
Теперь перейдем к рекомендациям по приемке пластиковых и деревянных окон.
Тут необходимо разделить возможные ситуации приемки на три типа:
1) Приемка уже установленных окон в новой квартире с отделкой.
2) Приемка установленных окон в квартире без отделки.
3) Замена окон при заказчике (в "старой" квартире).
Окно должно закрываться плотно, а ручка - иметь плавный ход; при этом открытая фрамуга должна остаться на месте
Рекомендации по первому пункту следующие:
• осмотрите наружное примыкание окон к стене: между стеной и окном должен быть влагоизоляционный слой (его часто не видно, т.к. монтажные организации экономят на нем, и просто штукатурят примыкания).
• обратите внимание на отсутствие трещин.
• далее необходимо проверить фурнитуру: окно должно закрываться плотно, а ручка - иметь плавный ход; при этом открытая фрамуга должна остаться на месте, это будет свидетельствовать о вертикальности установки оконного профиля.
• при помощи зажигалки проверьте герметичность закрытия и примыкания откосов: если прилегание недостаточно плотное, пламя будет реагировать на движение воздуха.
• обратите внимание на установку подоконника, проверьте, все ли плоскости соблюдены, с помощью строительного уровня или обычного шарика - если есть какой-либо уклон, шарик покатится в соответствующую сторону.
• Также, если вы принимаете квартиру в зимний сезон, рекомендуется провести тепловизионный контроль.
При приемке квартиры без отделки справедливы те же рекомендации, что и по первому пункту, касающиеся наружного осмотра, осмотра фурнитуры и примыканий, также к ним следует добавить еще несколько нюансов:
• если не установлены откосы и подоконники, следует обязательно осмотреть, как запенено пространство: все монтажные проставки (пластиковые полоски, помогающие соблюдать вертикальность и горизонтальность плоскостей при выставлении окна в оконный проем) должны быть демонтированы, а изоляционный слой пены должен быть сплошным.
• перед установкой откосов на соответствующие участки должен быть нанесен слой пароизоляции.
Изоляционный слой пены должен быть сплошным
Переходим к третьему пункту - ситуации замены окон в квартире, в которой вы уже проживаете какое-то время.
• в первую очередь, важно понимать, что в ходе замены окон вы можете присутствовать при всех этапах монтажа, это поможет наилучшим образом проконтролировать качество установки.
• после того, как специалисты демонтируют старое окно, все поверхности необходимо обеспылить - имеет смысл проследить за выполнением этого требования.
Правильный монтаж оконных профилей - одно из необходимых условий дальнейшего комфортного проживания в квартире. Нередки случаи, когда после получения новой квартиры в собственность владельцы впоследствии пишут претензии застройщику и управляющей компании, указывая на то, что окна промерзают изнутри в области петель, либо щели в зоне окна вызывают в квартире сквозняк даже при закрытых окнах. В этой статье мы поговорим о том, как правильно принимать новые окна - как в новостройках перед получением ключей от квартиры и подписанием акта приема-передачи, так и после замены оконных профилей в квартире, где вы проживаете уже какое-то количество времени.
Правильный монтаж оконных профилей - одно из необходимых условий дальнейшего комфортного проживания в квартире
"Прежде всего, следует отметить, что на стадии выбора квартиры обязательно нужно посещать строительные объекты, чтобы собственными глазами убедиться в том, что заявленные в рекламе окна действительно установлены в конкретной понравившейся вам квартире. Из всего многообразия оконных профилей могу рекомендовать деревянные, кроме того, с точки зрения звуко- и теплоизоляции, конечно, лучше выбирать квартиры, где выполнен монтаж двух- или трехкамерных оконных профилей.
Теперь перейдем к рекомендациям по приемке пластиковых и деревянных окон.
Тут необходимо разделить возможные ситуации приемки на три типа:
1) Приемка уже установленных окон в новой квартире с отделкой.
2) Приемка установленных окон в квартире без отделки.
3) Замена окон при заказчике (в "старой" квартире).
Окно должно закрываться плотно, а ручка - иметь плавный ход; при этом открытая фрамуга должна остаться на месте
Рекомендации по первому пункту следующие:
• осмотрите наружное примыкание окон к стене: между стеной и окном должен быть влагоизоляционный слой (его часто не видно, т.к. монтажные организации экономят на нем, и просто штукатурят примыкания).
• обратите внимание на отсутствие трещин.
• далее необходимо проверить фурнитуру: окно должно закрываться плотно, а ручка - иметь плавный ход; при этом открытая фрамуга должна остаться на месте, это будет свидетельствовать о вертикальности установки оконного профиля.
• при помощи зажигалки проверьте герметичность закрытия и примыкания откосов: если прилегание недостаточно плотное, пламя будет реагировать на движение воздуха.
• обратите внимание на установку подоконника, проверьте, все ли плоскости соблюдены, с помощью строительного уровня или обычного шарика - если есть какой-либо уклон, шарик покатится в соответствующую сторону.
• Также, если вы принимаете квартиру в зимний сезон, рекомендуется провести тепловизионный контроль.
При приемке квартиры без отделки справедливы те же рекомендации, что и по первому пункту, касающиеся наружного осмотра, осмотра фурнитуры и примыканий, также к ним следует добавить еще несколько нюансов:
• если не установлены откосы и подоконники, следует обязательно осмотреть, как запенено пространство: все монтажные проставки (пластиковые полоски, помогающие соблюдать вертикальность и горизонтальность плоскостей при выставлении окна в оконный проем) должны быть демонтированы, а изоляционный слой пены должен быть сплошным.
• перед установкой откосов на соответствующие участки должен быть нанесен слой пароизоляции.
Изоляционный слой пены должен быть сплошным
Переходим к третьему пункту - ситуации замены окон в квартире, в которой вы уже проживаете какое-то время.
• в первую очередь, важно понимать, что в ходе замены окон вы можете присутствовать при всех этапах монтажа, это поможет наилучшим образом проконтролировать качество установки.
• после того, как специалисты демонтируют старое окно, все поверхности необходимо обеспылить - имеет смысл проследить за выполнением этого требования.
