Such a big peel от Openface —тот случай, когда сначала не поняла, а потом как поняла …
Начала использовать в июне, записала в заметках, что пилинг не вымывается должным образом и волосы выглядят грязными уже на следующий день. А потом, о чудо! Нужно было всего лишь поменять шампунь и дать средству второй шанс. И вот это уже мой любимчик. Плюс, гормональный фон тоже, видимо, постепенно приходит в норму.
🌊 Пилинг деликатно очищает и отшелушивает кожу головы, продлевает свежесть волос за счёт входящих в состав мочевины, гликолевой, уксусной и салициловой кислот.
🌊 В составе есть ментол, обеспечивающий охлаждающий эффект, кроме того, этот ингредиент стимулирует микроциркуляцию, что в конечном итоге позитивно сказывается на процессе роста волос.
Использую два раза в неделю. Отдельно радует удобный наконечник, с его помощью проще наносить средство на пробор. Пилинг имеет легкую текстуру крем-геля и умеренный расход. Лично я бы только, наверное, увеличила ментольчик для большего охлаждения. Но я просто люблю спецэффекты
Начала использовать в июне, записала в заметках, что пилинг не вымывается должным образом и волосы выглядят грязными уже на следующий день. А потом, о чудо! Нужно было всего лишь поменять шампунь и дать средству второй шанс. И вот это уже мой любимчик. Плюс, гормональный фон тоже, видимо, постепенно приходит в норму.
Использую два раза в неделю. Отдельно радует удобный наконечник, с его помощью проще наносить средство на пробор. Пилинг имеет легкую текстуру крем-геля и умеренный расход. Лично я бы только, наверное, увеличила ментольчик для большего охлаждения. Но я просто люблю спецэффекты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Может ли маска с глицерином на 2 месте в составе стоить 100$
Интересный вопрос задали в комментариях и я подумала, что вам тоже будет интересно прочесть мой ответ:
Что касается глицерина - глицерин и диолы очень часто находятся в начале списка ингредиентов, и это норма как для дорогих, так и для бюджетных эмульсий. Помимо увлажняющего действия (на кожу), эти ингредиенты стабилизируют рецептуру и снижают внутренние риски формулы: позволяют продукту лучше вести себя в условиях пониженных температур, за счёт того,что снижают температуру замерзания водной фазы; уменьшают испарение воды из рецептуры; способствуют лучшей растворимости некоторых ингредиентов и снижают вероятность их обратной кристаллизации.
Стандартный уровень ввода глицерина в эмульсию составляет 3-5%, иногда больше. Таким образом, глицерин часто выходит если не на 2 место в перечне ингредиентов, то где-то в первую пятёрку, и это не из-за того, что производитель хочет на нас сэкономить, а потому, что за счёт глицерина и диолов решает внутренние задачи, связанные со стабильностью рецептуры.
Что касается указанного крема LANCER – здесь даже в первом приближении я вижу:
- Aquaxyl (Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol) - хороший увлажняющий актив от SEPPIC;
- ещё один довольно известный увлажняющий продукт Pentavitin (Saccharide Isomerate, Aqua, Citric Acid, Sodium Citrate) от DSM;
- вероятно Rubixyl (Aqua, Glycerin, Hexapeptide-48 HCl) от Givaudan - мощная (и дорогая) anti-age штука на базе пептида, воздействующего на дельта-опиоидные рецепторы;
- маслорастворимую форму витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate),
- комбинацию растительных экстрактов: рисовые отруби, розмарин, подсолнечник (тоже может быть какой-нибудь комплексный актив, но с экстрактами сложно),
- витамин Е, гиалуронат натрия, ниацинамид, аллантоин.
В общем, активов предостаточно. При условии, что всё это лежит в рабочей дозировке, себестоимость может набежать приличная. Поэтому, ответом на вопрос будет – да, может, глицерин на втором месте не говорит нам ни о чём.
Интересный вопрос задали в комментариях и я подумала, что вам тоже будет интересно прочесть мой ответ:
Что касается глицерина - глицерин и диолы очень часто находятся в начале списка ингредиентов, и это норма как для дорогих, так и для бюджетных эмульсий. Помимо увлажняющего действия (на кожу), эти ингредиенты стабилизируют рецептуру и снижают внутренние риски формулы: позволяют продукту лучше вести себя в условиях пониженных температур, за счёт того,что снижают температуру замерзания водной фазы; уменьшают испарение воды из рецептуры; способствуют лучшей растворимости некоторых ингредиентов и снижают вероятность их обратной кристаллизации.
Стандартный уровень ввода глицерина в эмульсию составляет 3-5%, иногда больше. Таким образом, глицерин часто выходит если не на 2 место в перечне ингредиентов, то где-то в первую пятёрку, и это не из-за того, что производитель хочет на нас сэкономить, а потому, что за счёт глицерина и диолов решает внутренние задачи, связанные со стабильностью рецептуры.
Что касается указанного крема LANCER – здесь даже в первом приближении я вижу:
- Aquaxyl (Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol) - хороший увлажняющий актив от SEPPIC;
- ещё один довольно известный увлажняющий продукт Pentavitin (Saccharide Isomerate, Aqua, Citric Acid, Sodium Citrate) от DSM;
- вероятно Rubixyl (Aqua, Glycerin, Hexapeptide-48 HCl) от Givaudan - мощная (и дорогая) anti-age штука на базе пептида, воздействующего на дельта-опиоидные рецепторы;
- маслорастворимую форму витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate),
- комбинацию растительных экстрактов: рисовые отруби, розмарин, подсолнечник (тоже может быть какой-нибудь комплексный актив, но с экстрактами сложно),
- витамин Е, гиалуронат натрия, ниацинамид, аллантоин.
В общем, активов предостаточно. При условии, что всё это лежит в рабочей дозировке, себестоимость может набежать приличная. Поэтому, ответом на вопрос будет – да, может, глицерин на втором месте не говорит нам ни о чём.
Но поговорить я хотела не об этом. Встав на скользкую дорожку разбора составов, я, наверное, плохо объяснила зачем я это делаю и что вы из этого можете извлечь.
Цель рубрики внутри флакона не в том, чтобы сопоставить сырьевую себестоимость рецептуры с ценой средства на полке. А в том, чтобы попытаться проанализировать – какие ингредиенты и приёмы использованы в формуле для достижения целей. Возможно, подсмотреть что-нибудь интересное для будущих проектов. Да, иногда я отпускаю комментарии относительно цены средства, но вообще, рубрика изначально задумывалась как помощь для разработчиков. Не секрет, что очень часто наша работа начинается с анализа конкурентов - мы выбираем популярные средства в заданной категории, смотрим список ингредиентов, пытаемся разложить его на составляющие и уже дальше начинаем прикидывать свою будущую формулу. Вот по сути я хочу делать что-то вроде этого.
Ну и раз уж мы затронули тему цены. Если мы говорим, например, о масле авокадо от Ligne St Barth почти за 6 к (никогда не перестану ржать), то здесь всё понятно. Но в случае многосоставной эмульсии, не имея перед глазами полной рецептуры с указанием торговых названий и процента ввода ингредиентов, мы не можем уверенно рассуждать о себестоимости.
Я как старый дед, который рассказывает всем одну и ту же байку, но ещё раз повторю, поскольку пример кажется мне очень убедительным: у BASF есть продукт RNAge - это эпигенетический актив, полученный с помощью таргетированной водной экстракции с последующим титрованием по флавоноидам. На него есть большая доказательная база in vitro (уменьшение преэкспрессии miRNA Let-7b, снижающих выработку ключевых дермальных протеинов, вовлеченных в архитектуру дермы; усиление когезии коллагеновых волокон и плотности дермы) и in vivo (увеличение плотности и упругости кожи, восстановление контуров лица - подтвержденные инструментально). Очень дорогая вещь. Очень. Но выглядеть на этикетке будет довольно скромно: Hippophae Rhamnoides Kernel Extract. Вот увидев в перечне такое наименование по INCI вы сможете оценить: RNAge перед вами или более стандартный экстракт облепихи? Я нет.
Моё мнение – делать точные заявления относительно эффективности и стоимости средства, опираясь только на состав на этикетке, нельзя. Ваше мнение приветствуется в комментариях🫶
Цель рубрики внутри флакона не в том, чтобы сопоставить сырьевую себестоимость рецептуры с ценой средства на полке. А в том, чтобы попытаться проанализировать – какие ингредиенты и приёмы использованы в формуле для достижения целей. Возможно, подсмотреть что-нибудь интересное для будущих проектов. Да, иногда я отпускаю комментарии относительно цены средства, но вообще, рубрика изначально задумывалась как помощь для разработчиков. Не секрет, что очень часто наша работа начинается с анализа конкурентов - мы выбираем популярные средства в заданной категории, смотрим список ингредиентов, пытаемся разложить его на составляющие и уже дальше начинаем прикидывать свою будущую формулу. Вот по сути я хочу делать что-то вроде этого.
Ну и раз уж мы затронули тему цены. Если мы говорим, например, о масле авокадо от Ligne St Barth почти за 6 к (никогда не перестану ржать), то здесь всё понятно. Но в случае многосоставной эмульсии, не имея перед глазами полной рецептуры с указанием торговых названий и процента ввода ингредиентов, мы не можем уверенно рассуждать о себестоимости.
Я как старый дед, который рассказывает всем одну и ту же байку, но ещё раз повторю, поскольку пример кажется мне очень убедительным: у BASF есть продукт RNAge - это эпигенетический актив, полученный с помощью таргетированной водной экстракции с последующим титрованием по флавоноидам. На него есть большая доказательная база in vitro (уменьшение преэкспрессии miRNA Let-7b, снижающих выработку ключевых дермальных протеинов, вовлеченных в архитектуру дермы; усиление когезии коллагеновых волокон и плотности дермы) и in vivo (увеличение плотности и упругости кожи, восстановление контуров лица - подтвержденные инструментально). Очень дорогая вещь. Очень. Но выглядеть на этикетке будет довольно скромно: Hippophae Rhamnoides Kernel Extract. Вот увидев в перечне такое наименование по INCI вы сможете оценить: RNAge перед вами или более стандартный экстракт облепихи? Я нет.
Моё мнение – делать точные заявления относительно эффективности и стоимости средства, опираясь только на состав на этикетке, нельзя. Ваше мнение приветствуется в комментариях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пояснительная бригада: 3 апреля 2024 года были опубликованы поправки к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 в отношении использования витамина А, альфа-арбутина и арбутина, а также некоторых веществ с потенциальными эндокринными нарушающими свойствами в косметических продуктах.
Согласно этому документу, использование ретинола, ретинилацетата и ретинилпальмитата должно быть ограничено максимальной концентрацией 0,05 % RE (эквивалента ретинола) в лосьонах для тела и 0,3 % RE в других смываемых и несмываемых продуктах.
Кроме того, для любого косметического продукта, содержащего ретинол, ретинилацетат или ретинилпальмитат, будет обязательна маркировка: «Содержит витамин А. Перед использованием определите суточную норму потребления».
С 1 ноября 2025 года косметическая продукция, не соответствующая новым требованиям, не может быть выведена на рынок ЕС. С 1 мая 2027 года косметическая продукция, не соответствующая новым требованиям, не должна быть доступна на рынке ЕС.
Согласно этому документу, использование ретинола, ретинилацетата и ретинилпальмитата должно быть ограничено максимальной концентрацией 0,05 % RE (эквивалента ретинола) в лосьонах для тела и 0,3 % RE в других смываемых и несмываемых продуктах.
Кроме того, для любого косметического продукта, содержащего ретинол, ретинилацетат или ретинилпальмитат, будет обязательна маркировка: «Содержит витамин А. Перед использованием определите суточную норму потребления».
С 1 ноября 2025 года косметическая продукция, не соответствующая новым требованиям, не может быть выведена на рынок ЕС. С 1 мая 2027 года косметическая продукция, не соответствующая новым требованиям, не должна быть доступна на рынке ЕС.
У нас с моей подругой Женей есть внутренняя шутка — Женя говорит, что я её друг для нудных развлечений. Ну типо я не составлю компанию для поездки на рейв и не буду танцевать с вами в баре всю ночь, но вот если вам нужен сопровождающий, чтобы посмотреть иранскую документалку или сходить на выставку конструктивизма – можете на меня рассчитывать.
К чему это я, сегодня мы идем на лекцию + показ серии архивных фильмов Ароматное кино. Будем наблюдать (как обещается) полный производственный цикл на фабриках французского города Грас, смотреть сложный процесс создания ароматических композиций в советских лабораториях и даже станем свидетелями того, как в американском кино производство духов становится источником детективного сюжета. Такой вот план на воскресенье🤍
К чему это я, сегодня мы идем на лекцию + показ серии архивных фильмов Ароматное кино. Будем наблюдать (как обещается) полный производственный цикл на фабриках французского города Грас, смотреть сложный процесс создания ароматических композиций в советских лабораториях и даже станем свидетелями того, как в американском кино производство духов становится источником детективного сюжета. Такой вот план на воскресенье
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Спустя месяц тестирования эссенции Cosmetics Cica Reti-A Essence 0.5 от VT вижу явное улучшение качества кожи, уменьшение проявления возрастных изменений, увеличение упругости, более ровный тон без каких-либо негативных побочных эффектов. Такой хороший результат обусловлен плачевными исходными данными 😅 у меня был значительный (1 год) перерыв в использовании чего-либо более серьезного, чем увлажняющий крем от DTMS. Раздолье для 0,5% гидроксипинаколонретиноата
Ниже оставлю информацию по этому ретиноиду и его сравнению с ретинолом
Гидроксипинаколонретиноат (INCI: Hydroxypinacolone Retinoate) – сложный эфир транс- ретиноевой кислоты. Во многих случаях демонстрирует более высокую стабильность, чем ретинол или ретиноевая кислота, а раздражающее действие его намного ниже.
Механизм действия этого вещества более совершенен по сравнению с производными ретинола. Чтобы взаимодействовать с ретиноидными рецепторами, ретинол сначала должен быть метабилизирован до более активных форм, таких как➡️ ретинилальдегид ➡️ ретиноевая кислота, посредством нескольких ферментативных реакций.
Гидроксипинаколонретиноат уникален тем, что он обладает «встроенной» ретиноидной активностью, будучи способным взаимодействовать с ретиноидными рецепторами без предварительного гидролиза до ретиноевой кислоты. Этим, в частности, объясняется его высокая активность при достаточно хорошей переносимости.
☀️ При местном применении по способности проникать в кожу сопоставим с третиноином, но при этом не приводит к повышению уровня ретиноевой кислоты в плазме крови, что делает его использование более безопасным в отношении риска тератогенеза
☀️ Способность связываться с рецепторами позволяет усиливать экспрессию ряда генов, а значит – управлять ключевыми клеточными функциями. Это может привести к стимуляции пролиферации клеток, синтеза внеклеточных белков и гликанов, улучшению клеточного метаболизма.
☀️ В тестах ex vivo демонстрирует способность к утолщению эпидермиса при более плотной упаковке кератиноцитов
☀️ В тестах in vivo восстанавливает упругость, эластичность и увлажнённость кожи, придавая ей сияющий и свежий вид. Сглаживает имеющиеся морщины и предотвращает появление новых. Одновременно благодаря своему выраженному ретиноидному эффекту этот сложный эфир делает кожу более эластичной и гладкой за счёт ускорения цикла обновления эпидермиса при одновременном уменьшении скорости распада коллагена
☀️ В тесте на разглаживание морщин и улучшение текстуры 0,1% гидроксипиноколонретиноата показывает даже несколько лучшие результаты, чем ретинол в той же дозировке, и к тому же действует быстрее
☀️ Помогает выровнять общий тон, уменьшить гиперпигментацию, сокращает поры и способствует очищению кожи от комедонов при акне легкой и средней степени тяжести
Источник: ретинол (витамин А) в косметологии Е.И. Эрнандес; Е.В. Красней
Ниже оставлю информацию по этому ретиноиду и его сравнению с ретинолом
Гидроксипинаколонретиноат (INCI: Hydroxypinacolone Retinoate) – сложный эфир транс- ретиноевой кислоты. Во многих случаях демонстрирует более высокую стабильность, чем ретинол или ретиноевая кислота, а раздражающее действие его намного ниже.
Механизм действия этого вещества более совершенен по сравнению с производными ретинола. Чтобы взаимодействовать с ретиноидными рецепторами, ретинол сначала должен быть метабилизирован до более активных форм, таких как
Гидроксипинаколонретиноат уникален тем, что он обладает «встроенной» ретиноидной активностью, будучи способным взаимодействовать с ретиноидными рецепторами без предварительного гидролиза до ретиноевой кислоты. Этим, в частности, объясняется его высокая активность при достаточно хорошей переносимости.
Источник: ретинол (витамин А) в косметологии Е.И. Эрнандес; Е.В. Красней
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые векторы развития парфюмерно-косметического рынка в 2024 году
Начинаем Интершарм с доклада Анны Дычевой-Смирновой. И ваш верный блоггер всё для вас законспектировал:
🟢 Борьба с весом: серьезный вызов для десятков миллионов россиян. 41% женщин думают о похудении каждый день.
Ozempic эффект - настоящий дизраптор российского рынка wellness и beauty. Сегодня рынок препаратов-агонистов один из наиболее перспективных. Он продолжит расти благодаря выраженному действию и широкому спектру дополнительных эффектов.
Как результат – рост спроса на услуги и продукты:
Ozempic face➡️ косметология
Выпадение волос➡️ трихология
Перепады настроения➡️ ментальное здоровье
Поддержание формы после похудения вдохнет новую жизнь в фитнес и рынок здорового питания
🟢 Красивое долголетие - тренд на конвергенцию долголетия и красоты. Долголетие уже не ограничивается продлением жизни - это о том, чтобы красиво стареть, сохранять молодость и улучшать качество жизни с возрастом. Расширение возрастных рамок в категории потребителей, интересующихся косметикой до 12-65 лет
🟢 Гиперусталость и тревожность - новый вызов для всех от ритейлеров до блоггеров. В бесконечном изменении рыночных реалий и потоке негативных новостей потребитель теряет надежду на глобальное счастье. В этих условиях главное - подарить маленькую радость. Нейрокосметика , ароматерапия, spa, wellness - все вращается вокруг заботы о потребителей. Бренды должны задуматься: как мы можем создать в потоке негативных новостей ощущение счастья текстурой, цветом, отдушкой, сообщением.
🟢 Emotioneering: создание эмоций как новый инструмент продаж. Продавать радость!
🟢 Искусственный интеллект.
Новые аргументы для потребителей - моделирование возможных результатов использования средств
Новые горизонты для аналитики - быстрая дешевая и удобная аналитика от отзывов до финансовых результатов
Новые парадигмы в создании продуктов - разработка всего, от создания продуктов до разработки дизайна и контента
🟢 Перегруз потребителя: трудности в принятии решения о покупке. Паралич воли. Ориентированность на ценность - потребители активно ищут баланс между ценой и качеством
Тенденция к бережливости
Стремление к прозрачности
Страх неэффективных продуктов/процедур - потребители дольше принимают решение и полагаются на отзывы, чтобы не ошибиться
Начинаем Интершарм с доклада Анны Дычевой-Смирновой. И ваш верный блоггер всё для вас законспектировал:
Ozempic эффект - настоящий дизраптор российского рынка wellness и beauty. Сегодня рынок препаратов-агонистов один из наиболее перспективных. Он продолжит расти благодаря выраженному действию и широкому спектру дополнительных эффектов.
Как результат – рост спроса на услуги и продукты:
Ozempic face
Выпадение волос
Перепады настроения
Поддержание формы после похудения вдохнет новую жизнь в фитнес и рынок здорового питания
Новые аргументы для потребителей - моделирование возможных результатов использования средств
Новые горизонты для аналитики - быстрая дешевая и удобная аналитика от отзывов до финансовых результатов
Новые парадигмы в создании продуктов - разработка всего, от создания продуктов до разработки дизайна и контента
Тенденция к бережливости
Стремление к прозрачности
Страх неэффективных продуктов/процедур - потребители дольше принимают решение и полагаются на отзывы, чтобы не ошибиться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На самом деле эмоции после выставки переполняют. Завтра постараюсь собрать всё в один стройный пост, а пока прервемся и представим, что я фуд блогер
📍Narnia
📍Narnia
Какой мы увидим парфюмерно-косметическую отрасль России к концу 2024 года ?
Саммари доклада Татьяна Валентиновны Пучковой –председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА)
Сложившаяся ситуация ставит ряд вызовов перед отраслью, вместе с тем открывая и новые горизонты для развития:
Проблемы:
🌟 Дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях
🌟 Недостаточный уровень средств и компетенций для продвижения собственных брендов косметики
🌟 Недостаток доступных и прозрачных источников финансирования, высокая кредитная ставка
🌟 Качество сырья часто не соответствует техническим требованиям отрасли
🌟 Недостаток компетенций для вывода новых видов сырья, существующих на стадии лабораторных разработок
🌟 Отсутствие в России современных технологий и оборудования для производств по переработке сырья
🌟 МАРКИРОВКА
Возможности:
🌟 Отечественные производители потенциально могут заместить своей продукции освободившиеся ниши (декоративная косметика, парфюмерия, попытки люкса)
🌟 Появление производственных мощностей у дистрибьюторов готовой продукции. Расширение производственных мощностей действующих компаний
🌟 Формирование кооперационных связей между отечественными производителями сырья, упаковки и производителями ПКП
🌟 Создание участков по производству сырья совместно с НИИ и предприятиями химпрома
🌟 Появление производственных мощностей у дистрибьюторов сырья
🌟 Появление новых производителей из числа фарм предприятий
Саммари доклада Татьяна Валентиновны Пучковой –председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА)
Сложившаяся ситуация ставит ряд вызовов перед отраслью, вместе с тем открывая и новые горизонты для развития:
Проблемы:
Возможности:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM