Кажется грузовичок с инновациями перевернулся в сегменте солнцезащитной косметики. Иначе как объяснить тот факт, что я пишу о санскринах уже второй раз за неделю. Теперь вот новость из Южной Кореи. Компания Kolmar Korea заявила о разработке первой в мире технологии стабилизации гибридного композитного солнцезащитного крема.
В чём суть: как известно, солнцезащитные фильтры подразделяются на минеральные (это оксид цинка и диоксид титана) и органические (все остальные). Подробнее можно почитать здесь. Так вот. Минеральные фильтры обеспечивают высокую защиту от УФ-излучения в широком спектре, но часто оставляют на коже белый след, и формулируя исключительно на минеральных фильтрах, достаточно сложно получить комфортный в использовании конечный продукт с высоким значением SPF.
Органические фильтры в большинстве своём лишены недостатка, связанного с забеливанием, но там есть свои приколы: для достижения высокого фактора защиты, как правило, нужно положить достаточно много фильтров в формулу, при этом комбинировать несколько фильтров, учитывая максимально допустимые концентрации, ну и следить, чтобы всё это было не слишком жирно и тяжело.
Конечно, на рынке есть и санскрины только на минеральных фильтрах и санскрины только на органических, но всё же многие солнцезащитные средства являются гибридными формулами, т.е. там используется комбинация из минеральных и органических фильтров для достижения максимальной производительности.
Kolmar Korea получила патент на технологию UV-DUO PLUS, которая стабилизирует композитные материалы, за счет того, что частицы минеральных солнцезащитных фильтров заключаются в капсулу из органических фильтров. Как сообщается, инновация устраняет недостатки традиционных гибридных солнцезащитных средств, когда агрегация (слипание, укрупнение частиц) часто приводит к тому, что УФ-защита не является равномерной и остаются незащищенные участки кожи. Покрывая неорганические частицы солнцезащитного крема органическими компонентами, эта технология обеспечивает равномерную дисперсию материалов в формуле, устраняя агрегацию и повышая эффективность защиты от ультрафиолетового излучения.
Солнцезащитные кремы, разработанные с использованием этой технологии, обеспечивают защиту SPF 50+ PA + + + + Представитель компании заявил:
Клинические испытания на коже человека показали, что эффективность защиты от длинноволнового УФ-излучения в диапазоне 400 нм солнцезащитных средств, использующих эту технологию, на 24,8 % выше по сравнению с обычными солнцезащитными средствами.
В общем, это, безусловно, очень интересно. Но мне хочется узнать больше деталей, связанных с исследованием эффективности. Вот "на 24,8 % выше по сравнению с обычными солнцезащитными средствами" - это с какими конкретно, там где просто необработанные частицы диоксида титана или оксида цинка с органическими фильтрами? Сравнивали ли формулы по технологии UV-DUO PLUS с формулами, где использовались минеральные фильтры с обработкой поверхности ? Просто технология обработки поверхности (тем же триэтоксикаприлилсиланом, например) вообще-то весьма успешно решает проблему агрегации, есть ли принципиально большая разница в том, чтобы покрывать частицы именно фильтрами. Что думаете ?
В чём суть: как известно, солнцезащитные фильтры подразделяются на минеральные (это оксид цинка и диоксид титана) и органические (все остальные). Подробнее можно почитать здесь. Так вот. Минеральные фильтры обеспечивают высокую защиту от УФ-излучения в широком спектре, но часто оставляют на коже белый след, и формулируя исключительно на минеральных фильтрах, достаточно сложно получить комфортный в использовании конечный продукт с высоким значением SPF.
Органические фильтры в большинстве своём лишены недостатка, связанного с забеливанием, но там есть свои приколы: для достижения высокого фактора защиты, как правило, нужно положить достаточно много фильтров в формулу, при этом комбинировать несколько фильтров, учитывая максимально допустимые концентрации, ну и следить, чтобы всё это было не слишком жирно и тяжело.
Конечно, на рынке есть и санскрины только на минеральных фильтрах и санскрины только на органических, но всё же многие солнцезащитные средства являются гибридными формулами, т.е. там используется комбинация из минеральных и органических фильтров для достижения максимальной производительности.
Kolmar Korea получила патент на технологию UV-DUO PLUS, которая стабилизирует композитные материалы, за счет того, что частицы минеральных солнцезащитных фильтров заключаются в капсулу из органических фильтров. Как сообщается, инновация устраняет недостатки традиционных гибридных солнцезащитных средств, когда агрегация (слипание, укрупнение частиц) часто приводит к тому, что УФ-защита не является равномерной и остаются незащищенные участки кожи. Покрывая неорганические частицы солнцезащитного крема органическими компонентами, эта технология обеспечивает равномерную дисперсию материалов в формуле, устраняя агрегацию и повышая эффективность защиты от ультрафиолетового излучения.
Солнцезащитные кремы, разработанные с использованием этой технологии, обеспечивают защиту SPF 50+ PA + + + + Представитель компании заявил:
«Хотя гибридные солнцезащитные средства присутствуют на рынке, ни одному продукту до сих пор не удавалось достичь идеального сочетания органических и неорганических компонентов. С помощью технологии UV-DUO PLUS мы стремимся занять лидирующие позиции в инновациях в области солнцезащитных средств K-beauty и увеличить охват как на внутреннем, так и на международном рынках».
Клинические испытания на коже человека показали, что эффективность защиты от длинноволнового УФ-излучения в диапазоне 400 нм солнцезащитных средств, использующих эту технологию, на 24,8 % выше по сравнению с обычными солнцезащитными средствами.
В общем, это, безусловно, очень интересно. Но мне хочется узнать больше деталей, связанных с исследованием эффективности. Вот "на 24,8 % выше по сравнению с обычными солнцезащитными средствами" - это с какими конкретно, там где просто необработанные частицы диоксида титана или оксида цинка с органическими фильтрами? Сравнивали ли формулы по технологии UV-DUO PLUS с формулами, где использовались минеральные фильтры с обработкой поверхности ? Просто технология обработки поверхности (тем же триэтоксикаприлилсиланом, например) вообще-то весьма успешно решает проблему агрегации, есть ли принципиально большая разница в том, чтобы покрывать частицы именно фильтрами. Что думаете ?
Forwarded from Парфюмерная дниша
Только прогремела новость про фталаты, превращающие нас в мутантов, как тут же вспомнили про лилиаль.
Бутилфенил метилпропиональ (научное название лилиаля) был найден в красках для волос Syoss и Schwarzkopf. В новостях утверждают, что единожды покрасив волосы этими красками, у вас мутирует матка (нет).
Лилиаль был синтезирован в СССР в 1952 году, но не был оценен отечественными парфюмерами. А в 1956 году патент на душистое сырье оформила компания Givaudan. Кстати, пахнет он ландышами.
Более 50 лет его использовали в парфюмерии, пока европейская комиссия SCCS не решила, что лилиаль обладает «мутагенной активностью», а также является аллергеном.
Почему? Никто не знает. Доказательства? Никаких доказательств. У четырех полудохлых лабораторных крыс никак не получалось размножаться. Будь я лабораторной крысой, я бы тоже не размножалась, с лилиалем или без него.
В заключении же SCCS указано следующее: «при исследовании было невозможно включить их в агрегированные сценарии воздействия на организм, и по результатам исследования было принято решение признать бутилфенил метилпропиональ небезопасным для использования в косметике».
Перевожу, если вы устали читать на бюрократическом: «Мы не знаем, как лилиаль влияет на организм, поэтому давайте запретим просто на всякий случай, ну а вдруг».
В общем, если вы обнаружили в своих душках лилиаль и фталаты, не переживайте. Пережила бабка, переживете и вы.
Бутилфенил метилпропиональ (научное название лилиаля) был найден в красках для волос Syoss и Schwarzkopf. В новостях утверждают, что единожды покрасив волосы этими красками, у вас мутирует матка (нет).
Лилиаль был синтезирован в СССР в 1952 году, но не был оценен отечественными парфюмерами. А в 1956 году патент на душистое сырье оформила компания Givaudan. Кстати, пахнет он ландышами.
Более 50 лет его использовали в парфюмерии, пока европейская комиссия SCCS не решила, что лилиаль обладает «мутагенной активностью», а также является аллергеном.
Почему? Никто не знает. Доказательства? Никаких доказательств. У четырех полудохлых лабораторных крыс никак не получалось размножаться. Будь я лабораторной крысой, я бы тоже не размножалась, с лилиалем или без него.
В заключении же SCCS указано следующее: «при исследовании было невозможно включить их в агрегированные сценарии воздействия на организм, и по результатам исследования было принято решение признать бутилфенил метилпропиональ небезопасным для использования в косметике».
Перевожу, если вы устали читать на бюрократическом: «Мы не знаем, как лилиаль влияет на организм, поэтому давайте запретим просто на всякий случай, ну а вдруг».
В общем, если вы обнаружили в своих душках лилиаль и фталаты, не переживайте. Пережила бабка, переживете и вы.
Ну во-первых, это красиво
А во-вторых, гораздо приятнее приобретать продукт в месте, где можно погрузиться в атмосферу бренда. Сразу же создается ощущение, что о тебе позаботились, вложились в твои позитивные эмоции от будущей покупки.
На фото потрясающее новое офлайн пространство PREDUBEZDAY
📍Большая Никитская, 17
А во-вторых, гораздо приятнее приобретать продукт в месте, где можно погрузиться в атмосферу бренда. Сразу же создается ощущение, что о тебе позаботились, вложились в твои позитивные эмоции от будущей покупки.
На фото потрясающее новое офлайн пространство PREDUBEZDAY
📍Большая Никитская, 17
Март, полночь. Густую темноту разрезает пронзительный сигнал телефона. Усталый технолог поднимает трубку. Звонок из Людвигсхафена:
"Спишь?" - говорит голос с явным немецким акцентом - "Помнишь ты просила натуральный стайлинг? Чекни мой сайт"
Это была просто очередная отсылка к звонкам от бывшего. А суть в том, что в BASF презентовали Verdessence® Maize (INCI: Hydrolyzed Corn Starch) - биополимер для укладки, на 100% полученный из возобновляемого сырья, идеально подходящий для натуральной и органической косметики. Продукт позиционируется как не уступающая в производительности, легко биоразлагаемая альтернатива традиционным фиксирующим полимерам, таким как PVP и VP/VA.
Verdessence® Maize может использоваться в различных приложениях — от кристально чистых помповых спреев до муссов-пенок, имеет высокую совместимость со спиртом. Также, полимер может выступать как матирующий агент.
🌱 Натуральщики дуреют с этой прикормки:
100% получено из натурального возобновляемого сырья
Индекс натурального происхождения NI=1 (ISO 16128)
Легко поддается биологическому разложению (OECD)
Не содержит консервантов
Одобрено COSMOS
На сайте BASF уже есть рамочные рецептуры для помпового спрея, аэрозольного мусса, помпового мусса, крема для укладки. Я думаю после in-cosmetics global это будет залито и на проспектор.
Если честно, всё, что я пробовала из натурального стайлинга: на гуаре, на ксантане, на альгинате, было полной ерундой, но спрос на новые решения в этом сегменте точно есть. Ну как минимум запрос есть у того чела из запрещенной сети с картинками, который стоит в золотом яблоке и говорит, что все гели для бровей токсичное говно. Видели? Мне очень многие скинули этот рилс
Показали список номинантов на In-cosmetics Global Award 2025 и в категории лучший функциональный ингредиент масса любопытных вещей. Мне, например, понравился CALYFEEL GEL 100 от Calyxia (INCI: Polycaprolactone) - это легко биоразлагаемый порошок, гелеобразователь для масляной фазы. Продукт представляет собой микросферы с высокими свойствами набухания, имеет сильное сродство к маслам, отдушкам и спиртам, что позволяет создавать широкий спектр текстур — от гелеобразного масла до воскообразного. Способен структурировать масляную фазу без нагревания до высокой температуры и без интенсивного перемешивания. Улучшает текстуру и сенсорику, сохраняя при этом превосходную стабильность, что позволяет создавать инновационные косметические рецептуры
Продолжая волосяную тему. Маленькие побочки процесса отращивания волос. Вот так у меня сейчас выглядят все эти подростки в гладких прическах, если их отдельно не укладывать и не фиксировать гелем
Я знаю, что сложная запатентованная технология на ингредиентах компании, покинувшей российский рынок – это буквально последнее, что вас сейчас интересует, но просто знайте, что в Seppic разработали натуральную версию их GELTRAP™
Что такое GELTRAP™: это эмульсия типа гель в масле (как обратка, только внутренняя фаза гель, поняли, да?) с высоким содержанием воды (более 80%). Производится по холодной технологии (не надо греть фазы). Такая эмульсия обеспечивает интересные сенсорные ощущения: при первом контакте с кожей чувство легкости и свежести, которое по мере распределения трансформируется в исключительную мягкость. Благодаря тому, что во внешней фазе масло, GELTRAP™ позволяет формулировать «водостойкие» продукты. Главное отличие от классической обратной эмульсии - ниже концентрация масляной фазы (рек. 8-15%) и гораздо более легкая сенсорика.
🤍 Как это было раньше: гелевая фаза гельтрапа формулируется с использованием готового к использованию загущающего полимера, такого как SEPIPLUS™ 400 (Polyacrylate-13 (and) Polyisobutene (and) Polysorbate 20) или SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer), а сама эмульсия стабилизируется жидким эмульгатором EASYNOV™ (Octyldodecanol (and) Octyldodecyl Xyloside (and) PEG-30 Dipolyhydroxystearate).
🌱 Новая натуральная версия GELTRAP™: гелевая фаза образована Solagum™ GM (Glucomannan) - 100% натуральной, неионогенной камедью, полученной из глюкоманнана, внешняя масляная фаза стабилизируется жидкой гликолипидной эмульгирующей системой, содержащей Fluidanov™ 20X (Octyldodecanol (and) Octyldodecyl Xyloside), многофункциональный жидкий соэмульгатор 100% натурального происхождения.
В целом, изначально в Seppic делали упор на высокие экологические характеристики этой технологии, поскольку она не предполагает нагрев и не требует обязательного перемешивания на высоких оборотах, таким образом экономит энергоресурсы и время, затрачиваемое на производство. А теперь вот ещё и для зелёных подходит. Ну прелесть. Правда, чует моё сердце – тестов на серьезную заморозку никто там не проводил.
Что такое GELTRAP™: это эмульсия типа гель в масле (как обратка, только внутренняя фаза гель, поняли, да?) с высоким содержанием воды (более 80%). Производится по холодной технологии (не надо греть фазы). Такая эмульсия обеспечивает интересные сенсорные ощущения: при первом контакте с кожей чувство легкости и свежести, которое по мере распределения трансформируется в исключительную мягкость. Благодаря тому, что во внешней фазе масло, GELTRAP™ позволяет формулировать «водостойкие» продукты. Главное отличие от классической обратной эмульсии - ниже концентрация масляной фазы (рек. 8-15%) и гораздо более легкая сенсорика.
🌱 Новая натуральная версия GELTRAP™: гелевая фаза образована Solagum™ GM (Glucomannan) - 100% натуральной, неионогенной камедью, полученной из глюкоманнана, внешняя масляная фаза стабилизируется жидкой гликолипидной эмульгирующей системой, содержащей Fluidanov™ 20X (Octyldodecanol (and) Octyldodecyl Xyloside), многофункциональный жидкий соэмульгатор 100% натурального происхождения.
В целом, изначально в Seppic делали упор на высокие экологические характеристики этой технологии, поскольку она не предполагает нагрев и не требует обязательного перемешивания на высоких оборотах, таким образом экономит энергоресурсы и время, затрачиваемое на производство. А теперь вот ещё и для зелёных подходит. Ну прелесть. Правда, чует моё сердце – тестов на серьезную заморозку никто там не проводил.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наша непостоянная рубрика: рекомендации, которые вы не просили. В ней я что-нибудь советую, а вы делаете вид, что вам это не совсем безразлично. В эту пятницу моя рекомендация для тех, кто тоже завис в ожидании финала скучнейшего сезона белого лотоса и думает что бы посмотреть.
Очень классный новый сериал «Киностудия» (The Studio) о продюсере-идеалисте, который мечтает снимать изысканные фильмы, но вынужден зарабатывать деньги. Он заказывает Мартину Скорсезе сценарий с прицелом на Оскар, но по итогу снимает тупой блокбастер про порошковый напиток Kool-Aid.
Вот знаете, речь о производстве кино, но как будто бы немного и о всех о нас 😂 слишком уж знакомые ощущения, один маркетолог там чего только стоит
p.s. Мартин Скорсезе настоящий
Очень классный новый сериал «Киностудия» (The Studio) о продюсере-идеалисте, который мечтает снимать изысканные фильмы, но вынужден зарабатывать деньги. Он заказывает Мартину Скорсезе сценарий с прицелом на Оскар, но по итогу снимает тупой блокбастер про порошковый напиток Kool-Aid.
Вот знаете, речь о производстве кино, но как будто бы немного и о всех о нас 😂 слишком уж знакомые ощущения, один маркетолог там чего только стоит
p.s. Мартин Скорсезе настоящий
Если вам особо нечем заняться 10 апреля, то можете вместе с Symrise отметить всемирный день ванили - праздник, который они сами же изобрели в прошлом году, а теперь с шиком отмечают в пентхаусе на Манхэттене
Этот день знаменует собой основание современной индустрии ароматизаторов и отдушек, первый синтез ванилина из кониферина в Хольцминдене, Германия, в 1874 году. Там же и началась история Symrise.
В городе Хольцминден была лесопилка, где однажды решили, что неплохо было бы рационально использовать отходы и взялись за переработку опилок. Из хвойного лигнина был выделен кониферин. Немецкие химики Фердинанд Тиман и Вильгельм Хаарман, подвергли кониферин окислению хромовой кислотой и получили ванилин.
10 апреля 1874 года Вильгельм Хаарман получил патент на синтетическое производство ванилина и основал компанию Haarmann's Vanillinfabrik, вырабатывающую ванилин из лигнина. Двумя годами позже Карлом Реймером был разработан более экономичный метод синтеза ванилина из гваякола, сделавший ванилин промышленно доступным. Впоследствии компания стала частью Symrise
«
По этому случаю компания проведет мероприятие в своем недавно открытом Fine Fragrance Penthouse на Манхэттене.
Этот день знаменует собой основание современной индустрии ароматизаторов и отдушек, первый синтез ванилина из кониферина в Хольцминдене, Германия, в 1874 году. Там же и началась история Symrise.
В городе Хольцминден была лесопилка, где однажды решили, что неплохо было бы рационально использовать отходы и взялись за переработку опилок. Из хвойного лигнина был выделен кониферин. Немецкие химики Фердинанд Тиман и Вильгельм Хаарман, подвергли кониферин окислению хромовой кислотой и получили ванилин.
10 апреля 1874 года Вильгельм Хаарман получил патент на синтетическое производство ванилина и основал компанию Haarmann's Vanillinfabrik, вырабатывающую ванилин из лигнина. Двумя годами позже Карлом Реймером был разработан более экономичный метод синтеза ванилина из гваякола, сделавший ванилин промышленно доступным. Впоследствии компания стала частью Symrise
«
Таким образом, мы отмечаем шаг, который привел к основанию компании, ставшей впоследствии Symrise. В то же время это означает рождение глобальной индустрии, которая породила множество инноваций. Из маленького деревянного домика в Нижней Саксонии ванилин завоевал мир и вдохновил целые поколения ученых и предпринимателей», — генеральный директор Symrise Жан-Ив Паризо.
По этому случаю компания проведет мероприятие в своем недавно открытом Fine Fragrance Penthouse на Манхэттене.
Для разработчиков. Интересная статья о грамотном использовании свойств полиолов (глицерина, сорбитола, пропиленгликоля, дипропиленгликоля, пропандиола, бутиленгликоля) при составлении рецептур средств для снятия макияжа.
Много теоретических данных о сравнении характеристик полиолов: HLB; IOB (Inorganic-organic Balance); Hansen solubility parameters (HSPs) - параметры растворимости по Хансену; влияние на ККМ, точку помутнения; увлажняющие свойства, антимикробное действие, безопасность, сенсорика.
Много теоретических данных о сравнении характеристик полиолов: HLB; IOB (Inorganic-organic Balance); Hansen solubility parameters (HSPs) - параметры растворимости по Хансену; влияние на ККМ, точку помутнения; увлажняющие свойства, антимикробное действие, безопасность, сенсорика.
Cosmetics & Toiletries
Technical Theories and Tools to Leverage Polyol Properties for Smarter Makeup Remover Design
This article describes tools such as organic conceptual diagrams, Hansen solubility parameters and alcohol classes to study polyol dynamics for smarter makeup remover design. Effects on CMC, cloud point and other functional benefits are also considered.
Как лучший технолог по версии моей мамы, искренне не понимаю зачем они из года в год проводят это состязание 🙃. Но ладно. В РПКА открыли прием заявок на участие в конкурсе Лучший технолог 2025. Число участников ограниченно, и впервые специалистов будут отбирать рандомно в прямом эфире, а не брать первых 20 откликнувшихся
В полнейшем восторге от этого комбо у SUPERBANKA. И вообще мне кажется, что бренд - отличный пример современного подхода к созданию продуктов. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду:
Во-первых, классные текстуры с приятной сенсорикой, которые сделаны на ингредиентах с высоким индексом натурального происхождения. Что лично меня удивляет – марка вообще нигде не делает акцент на натуральности или экологичности, но на самом деле разработчику видно, что везде, где могли, они использовали биоразлагаемые и максимально зеленые компоненты, оставив только небольшую долю на синтетику, где это оправдано. Очень в духе времени: отдавать предпочтение устойчивым альтернативам без ущерба для рабочих характеристик продукта.
В комментариях оставлю составы и вы сами сможете посмотреть.
Во-вторых, бренд делает фокус на работу с барьерной функцией кожи. В средствах вы не найдете жестких активов в бронебойной концентрации, зато там все наши любимые друзья для увлажнения и усиления защитной функции. Сейчас, когда у каждого второго проблема с нарушением барьера и чувствительностью, такие средства просто маст.
Ну и визуальное оформление. Красивая и качественная упаковка, минималистичный дизайн. Я даже ловила себя на мысли, что проходя мимо хотелось просто взять этот флакон и подержать в руках. Единственный момент, с которым не разобралась - вроде бы механизм подразумевает наличие рефилов, но на сайте их нет 🤔
Что касается самих средств: это два очень похожих по составу продукта, но с разной текстурой: CLOUD NINE - легкая эмульсия, быстро распределяется и моментально впитывается, идеальна для дневного ухода, а СRÈME DE LA СRÈME имеет более плотную консистенцию и мне понравилось использовать его на ночь. В остальном, по набору активных ингредиентов средства практически идентичны: церамиды, пребиотики, центелла азиатская, ниацинамид, бакучиол, токоферол, трегалоза, пантенол, гиалуроновая кислота, пуллулан.
Если вы в поисках отличной универсальной базы или средств для восстановления кожи после интенсивного использования активов, советую обратить внимание на эти супербанки.
Во-первых, классные текстуры с приятной сенсорикой, которые сделаны на ингредиентах с высоким индексом натурального происхождения. Что лично меня удивляет – марка вообще нигде не делает акцент на натуральности или экологичности, но на самом деле разработчику видно, что везде, где могли, они использовали биоразлагаемые и максимально зеленые компоненты, оставив только небольшую долю на синтетику, где это оправдано. Очень в духе времени: отдавать предпочтение устойчивым альтернативам без ущерба для рабочих характеристик продукта.
В комментариях оставлю составы и вы сами сможете посмотреть.
Во-вторых, бренд делает фокус на работу с барьерной функцией кожи. В средствах вы не найдете жестких активов в бронебойной концентрации, зато там все наши любимые друзья для увлажнения и усиления защитной функции. Сейчас, когда у каждого второго проблема с нарушением барьера и чувствительностью, такие средства просто маст.
Ну и визуальное оформление. Красивая и качественная упаковка, минималистичный дизайн. Я даже ловила себя на мысли, что проходя мимо хотелось просто взять этот флакон и подержать в руках. Единственный момент, с которым не разобралась - вроде бы механизм подразумевает наличие рефилов, но на сайте их нет 🤔
Что касается самих средств: это два очень похожих по составу продукта, но с разной текстурой: CLOUD NINE - легкая эмульсия, быстро распределяется и моментально впитывается, идеальна для дневного ухода, а СRÈME DE LA СRÈME имеет более плотную консистенцию и мне понравилось использовать его на ночь. В остальном, по набору активных ингредиентов средства практически идентичны: церамиды, пребиотики, центелла азиатская, ниацинамид, бакучиол, токоферол, трегалоза, пантенол, гиалуроновая кислота, пуллулан.
Если вы в поисках отличной универсальной базы или средств для восстановления кожи после интенсивного использования активов, советую обратить внимание на эти супербанки.
Пятничная рубрика: рекомендации, которых вы не просили
И сегодня в ней книга, с которой у меня (ожидаемо) знатно полыхнуло.
Empire of Pain была в моем списке к прочтению уже несколько лет, а тут вдруг выяснилось, что издательство Бомбора в 2025 выпустило книгу на русском. Это история «самой ненавистной семьи Америки», сыгравшей не последнюю роль в возникновении опиоидной эпидемии, которая продолжается по сей день. Многие даже называют ситуацию с OxyContin крупнейшим медицинским скандалом последнего 30-летия.
По сути книга – это журналистское расследование, рассказывающее историю семьи Саклер, несколько поколений которой сколотили немыслимое состояние сначала сотрудничая с биг фармой, а затем и владея собственной компанией Purdue Pharma.
Компания выпустила на рынок заведомо небезопасный препарат OxyContin, скрывая реальные данные о его наркотических свойствах, давила на FDA и локальных чиновников, подкупала врачей, стимулируя их выписывать как можно больше опиоидов без оглядки на вызываемую ими сильную зависимость, смотрела сквозь пальцы как препарат утекает на черный рынок, затыкала рты жертвам, пострадавшим от их агрессивного маркетинга и журналистам. А параллельно Саклеры не забывали лепить свою фамилию на университеты, музеи, галереи, занимаясь филантропией.
В итоге, действия компании привели к разрушению жизней миллионов людей, но, используя все прелести американского законодательства, владельцы практически вышли сухими из воды, отделавшись легким (если сопоставить сумму с прибылью от продажи оксиконтина) штрафом, не понеся реальных наказаний.
Короче, во всей этой истории меня бесит даже не столько поведение семьи (все-таки бизнес всегда старается лоббировать свои интересы), сколько все эти регуляторы, которые по идеи должны защищать общество, а на деле их лояльность так же продается и покупается.
Ну камон, FDA не может им нормальных современных УФ-фильтров одобрить, зато опиоид с сомнительными клеймами – пожалуйста за 11 месяцев.
И сегодня в ней книга, с которой у меня (ожидаемо) знатно полыхнуло.
Empire of Pain была в моем списке к прочтению уже несколько лет, а тут вдруг выяснилось, что издательство Бомбора в 2025 выпустило книгу на русском. Это история «самой ненавистной семьи Америки», сыгравшей не последнюю роль в возникновении опиоидной эпидемии, которая продолжается по сей день. Многие даже называют ситуацию с OxyContin крупнейшим медицинским скандалом последнего 30-летия.
По сути книга – это журналистское расследование, рассказывающее историю семьи Саклер, несколько поколений которой сколотили немыслимое состояние сначала сотрудничая с биг фармой, а затем и владея собственной компанией Purdue Pharma.
Компания выпустила на рынок заведомо небезопасный препарат OxyContin, скрывая реальные данные о его наркотических свойствах, давила на FDA и локальных чиновников, подкупала врачей, стимулируя их выписывать как можно больше опиоидов без оглядки на вызываемую ими сильную зависимость, смотрела сквозь пальцы как препарат утекает на черный рынок, затыкала рты жертвам, пострадавшим от их агрессивного маркетинга и журналистам. А параллельно Саклеры не забывали лепить свою фамилию на университеты, музеи, галереи, занимаясь филантропией.
В итоге, действия компании привели к разрушению жизней миллионов людей, но, используя все прелести американского законодательства, владельцы практически вышли сухими из воды, отделавшись легким (если сопоставить сумму с прибылью от продажи оксиконтина) штрафом, не понеся реальных наказаний.
Короче, во всей этой истории меня бесит даже не столько поведение семьи (все-таки бизнес всегда старается лоббировать свои интересы), сколько все эти регуляторы, которые по идеи должны защищать общество, а на деле их лояльность так же продается и покупается.
Ну камон, FDA не может им нормальных современных УФ-фильтров одобрить, зато опиоид с сомнительными клеймами – пожалуйста за 11 месяцев.
Piperrr No ! Lorazepam 😂