Голландские фотокниги
В этом издании представлены более 100 опубликованных проектов голландских фотокниг с 1945 по первое десятилетие ХХI века, включая самиздат и многие знаковые публикации — The Dutch Photobook. A Thematic Selection from 1945 Onwards.
Голландские фотокниги известны во всем мире благодаря особенно тесному сотрудничеству фотографов, дизайнеров и типографии. Такие инновации как фотороман и корпоративная фотокнига, расцвели в 1950-х и 60-х годах, позже появились и другие жанры, которые стали характеризовать издательский бум в Голландии, включая концептуальные и документальные проекты, альбомы по урбанистике и пейзажу. Голландские историки фотографии Фриц Гирстберг и Рик Суермондт специально для этого издания написали эссе об истории фотокниг, совместных усилиях фотографов и дизайнеров, их вдохновении и взаимовлиянии.
Купить книгу: ФотоДепартамент
В этом издании представлены более 100 опубликованных проектов голландских фотокниг с 1945 по первое десятилетие ХХI века, включая самиздат и многие знаковые публикации — The Dutch Photobook. A Thematic Selection from 1945 Onwards.
Голландские фотокниги известны во всем мире благодаря особенно тесному сотрудничеству фотографов, дизайнеров и типографии. Такие инновации как фотороман и корпоративная фотокнига, расцвели в 1950-х и 60-х годах, позже появились и другие жанры, которые стали характеризовать издательский бум в Голландии, включая концептуальные и документальные проекты, альбомы по урбанистике и пейзажу. Голландские историки фотографии Фриц Гирстберг и Рик Суермондт специально для этого издания написали эссе об истории фотокниг, совместных усилиях фотографов и дизайнеров, их вдохновении и взаимовлиянии.
Купить книгу: ФотоДепартамент
❤96
Азбука цианотипии: все о синем цвете
Цианотипы впервые были использованы для создания фотограмм. Поместив растения поверх цианотипной бумаги и выставив её на солнечный свет, ботаник Анна Аткинс успешно каталогизировала их в 1850-х годах. Чертежи — это фотограммы с линейных рисунков, нанесённых поверх цианотипной бумаги.
Химикаты для классических цианотипов дёшевы, просты в обращении и относительно безопасны. Не нужно работать в темноте, так как они чувствительны только к ультрафиолетовому излучению, а процесс требует очень длительного времени экспозиции.
Douwe Krooshof написал инструкцию для создания самых качественных синих отпечатков:
🔵 Цианотипы и фотоувеличитель
Если у вас есть ультрафиолетовый увеличитель, вы не зависите от солнечного света. Вы можете печатать с негативов и точнее контролировать окончательный результат. Процесс похож на обычную чёрно-белую печать, но нужно заранее покрыть эмульсией бумагу, а проявка — это просто промывка в воде.
🔵 Приготовление раствора для цианотипии
Если у вас есть набор химии для классической цианотипии, нужно соединить равные объёмы частей A и B и хорошо перемешать. Смешанные химикаты следует использовать сразу же и не хранить.
В тот момент, когда они смешиваются, они становятся чувствительными к свету. На один лист бумаги формата А3 (30х42 см) требуется около 5 мл раствора. Поскольку вам нужны только небольшие количества, полезно использовать пипетки для каждого вещества по отдельности (не используйте одну пипетку для обоих, это приведёт к загрязнению исходных химических реактивов).
🔵 Выбор правильной бумаги
Если ваши отпечатки имеют серый, а не синий цвет, скорее всего, бумага, которую используете вы, слишком щелочная. Многие сорта архивной бумаги буферизованы (то есть имеют защиту от проникновения посторонних кислот), и это может быть проблемой. Попробуйте несколько видов бумаги в местном художественном магазине, чтобы найти подходящий бренд.
🔵 Нанесение эмульсии на бумагу
Нанести цианотипный состав на бумагу довольно легко. Нанесите раствор на бумагу с помощью стеклянной палочки или кисти. Убедитесь, что вы не перебарщиваете с эмульсией. Тонкого слоя достаточно, чтобы достичь глубоких тёмно-синих тонов, и так легче контролировать света.
Раствор долго впитывается в бумагу, он имеет тенденцию оставаться на поверхности. После нанесения покрытия дайте бумаге высохнуть в течение примерно одного часа.
🔵 Проявка цианотипов
Проявка цианотипа предельно проста — это промывка в воде в течение 10-15 минут. Неэкспонированный раствор вымывается, а лазурь остаётся. Действительно в этот момент смывается много синевы. Именно по этой причине необходимо передержать отпечаток.
Использование кислотной промывки предотвращает полное вымывание синевы, но также влияет на контрастность. После промывки отпечаток всё равно будет темнеть из-за окисления.
В качестве альтернативы, можно добавить немного перекиси водорода в последнюю промывку, таким образом, вы почти сразу достигнете максимальной плотности и сможете оценить время экспозиции сразу после промывки.
Источник публикации: Блог «Emulsive»
Цианотипы впервые были использованы для создания фотограмм. Поместив растения поверх цианотипной бумаги и выставив её на солнечный свет, ботаник Анна Аткинс успешно каталогизировала их в 1850-х годах. Чертежи — это фотограммы с линейных рисунков, нанесённых поверх цианотипной бумаги.
Химикаты для классических цианотипов дёшевы, просты в обращении и относительно безопасны. Не нужно работать в темноте, так как они чувствительны только к ультрафиолетовому излучению, а процесс требует очень длительного времени экспозиции.
Douwe Krooshof написал инструкцию для создания самых качественных синих отпечатков:
Если у вас есть ультрафиолетовый увеличитель, вы не зависите от солнечного света. Вы можете печатать с негативов и точнее контролировать окончательный результат. Процесс похож на обычную чёрно-белую печать, но нужно заранее покрыть эмульсией бумагу, а проявка — это просто промывка в воде.
Если у вас есть набор химии для классической цианотипии, нужно соединить равные объёмы частей A и B и хорошо перемешать. Смешанные химикаты следует использовать сразу же и не хранить.
В тот момент, когда они смешиваются, они становятся чувствительными к свету. На один лист бумаги формата А3 (30х42 см) требуется около 5 мл раствора. Поскольку вам нужны только небольшие количества, полезно использовать пипетки для каждого вещества по отдельности (не используйте одну пипетку для обоих, это приведёт к загрязнению исходных химических реактивов).
Не вся бумага подходит для изготовления цианотипов. Лучше всего подойдёт акварельная бумага, я использую бумагу плотностью 300 г/м2, потому что она лучше справляется с проявкой и сушкой.
Если ваши отпечатки имеют серый, а не синий цвет, скорее всего, бумага, которую используете вы, слишком щелочная. Многие сорта архивной бумаги буферизованы (то есть имеют защиту от проникновения посторонних кислот), и это может быть проблемой. Попробуйте несколько видов бумаги в местном художественном магазине, чтобы найти подходящий бренд.
Нанести цианотипный состав на бумагу довольно легко. Нанесите раствор на бумагу с помощью стеклянной палочки или кисти. Убедитесь, что вы не перебарщиваете с эмульсией. Тонкого слоя достаточно, чтобы достичь глубоких тёмно-синих тонов, и так легче контролировать света.
Раствор долго впитывается в бумагу, он имеет тенденцию оставаться на поверхности. После нанесения покрытия дайте бумаге высохнуть в течение примерно одного часа.
Проявка цианотипа предельно проста — это промывка в воде в течение 10-15 минут. Неэкспонированный раствор вымывается, а лазурь остаётся. Действительно в этот момент смывается много синевы. Именно по этой причине необходимо передержать отпечаток.
Использование кислотной промывки предотвращает полное вымывание синевы, но также влияет на контрастность. После промывки отпечаток всё равно будет темнеть из-за окисления.
В качестве альтернативы, можно добавить немного перекиси водорода в последнюю промывку, таким образом, вы почти сразу достигнете максимальной плотности и сможете оценить время экспозиции сразу после промывки.
Источник публикации: Блог «Emulsive»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6❤51
Выставки на следующей неделе в РОСФОТО (Петербург)
О фотографии. Случайность/сингулярность/приключение
😶 с 15 ноября
Европейская фотография 1950–1960-х годов
👂 до 8 декабря
Андрей Баскаков — первый председатель Союза фотохудожников России
😐 до 8 декабря
Внутри старинного фотоаппарата
😡 Постоянная экспозиция
(ПОСТ)индустриальный Урал
🤩 с 30 ноября в Обществе «А–Я»
📍 Адрес: Большая Морская ул., 35, Санкт-Петербург
О фотографии. Случайность/сингулярность/приключение
Европейская фотография 1950–1960-х годов
Андрей Баскаков — первый председатель Союза фотохудожников России
Внутри старинного фотоаппарата
(ПОСТ)индустриальный Урал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤52
Советы фотографам: как правильно использовать карту памяти
Фотограф из Сан-Франциско Jeff Cable много лет проработал директором по маркетингу в компании Lexar Media, поэтому хорошо знаком с достоинствами и недостатками запоминающих устройств. Ныне, не являясь служащим компании, производящей флеш-карты, Кейбл решил поделиться полезной информацией с другими фотографами.
📷 Для начала немного информации об архитектуре файловой системы в картах памяти:
В картах памяти есть таблица размещения файлов (File Allocation Table / FAT). Если представить, что карта памяти — это книга, то таблица FAT — это её оглавление. При форматировании карты памяти мы не стираем карту, а просто очищаем FAT. То есть удаляется лишь оглавление, но главы книги всё равно остаются. Именно поэтому, используя такие программы, как Lexar Image Rescue или SanDisk Rescue Pro, можно восстановить изображения на карте памяти даже после её форматирования.
📷 А теперь советы по использованию карты памяти (в порядке важности):
1. Не удаляйте фотографии с карты памяти в фотоаппарате
Многие часто это делают — даже профессиональные фотографы, — но это плохая идея. Фотоаппарат отлично фотографирует, но нельзя сказать, что он с успехом справляется с управлением данных на карте памяти. Удаление отдельных изображений с карты с помощью фотокамеры — верный способ захламить FAT.
Не стоит удалять изображения с целью экономии места в хранилище. Лучше вставляйте новую карту и продолжайте снимать. Скачав снимки на компьютер, отформатируйте карту памяти, чтобы использовать её снова.
2. Форматируйте карту памяти в фотокамере, а не на компьютере
Если карту нужно отформатировать, сделайте это в фотокамере, с которой вы снимали. Не стоит переставлять карту памяти из фотоаппарата одного бренда в фотоаппарат другой марки и уже там форматировать. Если пренебречь этим правилом, она, конечно, будет работать, но в будущем возможны сбои.
3. Форматируйте карту после каждой съёмки
Скачав изображения с карты, скопировав их для надёжности, отформатируйте карту памяти до следующего использования.
4. Используйте хороший кардридер
5. Не заполняйте карту памяти полностью
Большинство карт памяти имеют добротную структуру, но полностью заполнять их не стоит. Заполнив устройство на 90%, предпочтительнее использовать другую карту.
6. Не извлекайте карту памяти из фотоаппарата или кардридера в процессе записи или считывания данных
Если данные передаются на карту или считываются с неё, и этот процесс прерывается, велика вероятность, что потеряется часть изображений или вообще все файлы.
7. Если в вашем фотоаппарате два слота для карт памяти, для большей надёжности записывайте изображения на две карты
Если повредится одна карта, можно будет извлечь отснятый материал со второй.
8. Приобретайте качественные карты памяти
Источник публикации: Личный блог Jeff Cable
Фотограф из Сан-Франциско Jeff Cable много лет проработал директором по маркетингу в компании Lexar Media, поэтому хорошо знаком с достоинствами и недостатками запоминающих устройств. Ныне, не являясь служащим компании, производящей флеш-карты, Кейбл решил поделиться полезной информацией с другими фотографами.
В картах памяти есть таблица размещения файлов (File Allocation Table / FAT). Если представить, что карта памяти — это книга, то таблица FAT — это её оглавление. При форматировании карты памяти мы не стираем карту, а просто очищаем FAT. То есть удаляется лишь оглавление, но главы книги всё равно остаются. Именно поэтому, используя такие программы, как Lexar Image Rescue или SanDisk Rescue Pro, можно восстановить изображения на карте памяти даже после её форматирования.
1. Не удаляйте фотографии с карты памяти в фотоаппарате
Многие часто это делают — даже профессиональные фотографы, — но это плохая идея. Фотоаппарат отлично фотографирует, но нельзя сказать, что он с успехом справляется с управлением данных на карте памяти. Удаление отдельных изображений с карты с помощью фотокамеры — верный способ захламить FAT.
Не стоит удалять изображения с целью экономии места в хранилище. Лучше вставляйте новую карту и продолжайте снимать. Скачав снимки на компьютер, отформатируйте карту памяти, чтобы использовать её снова.
2. Форматируйте карту памяти в фотокамере, а не на компьютере
На множестве сайтов я встречал информацию о том, что форматировать карты памяти можно на компьютере. Это плохая рекомендация.
Если карту нужно отформатировать, сделайте это в фотокамере, с которой вы снимали. Не стоит переставлять карту памяти из фотоаппарата одного бренда в фотоаппарат другой марки и уже там форматировать. Если пренебречь этим правилом, она, конечно, будет работать, но в будущем возможны сбои.
3. Форматируйте карту после каждой съёмки
Скачав изображения с карты, скопировав их для надёжности, отформатируйте карту памяти до следующего использования.
4. Используйте хороший кардридер
Сколько раз мне доводилось видеть, как профессиональные фотографы извлекают качественную флэш-карту из фотокамеры стоимостью 10 000 долларов и вставляют её в дешёвый кардридер. Меня при этом передёргивает. Когда я работал в Lexar и ко мне обращались клиенты с поврежденной картой памяти, первым делом я спрашивал: «каким кардридером вы пользуетесь?».
В кардридерах есть интеллектуальные контроллеры, как и в картах памяти. Я видел намного больше карт, повреждённых в картридере, чем в фотокамере.
5. Не заполняйте карту памяти полностью
Большинство карт памяти имеют добротную структуру, но полностью заполнять их не стоит. Заполнив устройство на 90%, предпочтительнее использовать другую карту.
6. Не извлекайте карту памяти из фотоаппарата или кардридера в процессе записи или считывания данных
Если данные передаются на карту или считываются с неё, и этот процесс прерывается, велика вероятность, что потеряется часть изображений или вообще все файлы.
7. Если в вашем фотоаппарате два слота для карт памяти, для большей надёжности записывайте изображения на две карты
Если повредится одна карта, можно будет извлечь отснятый материал со второй.
8. Приобретайте качественные карты памяти
Как вы уже догадались, я использую карты памяти Lexar, но это не единственный хороший производитель. SanDisk тоже выпускает хорошие продукты. Есть и другие достойные марки.
Всегда помните, что вы доверяете свои изображения карте памяти.
Я надеюсь, что эти советы помогут вам правильно обращаться с картами памяти и избежать неприятных ситуаций в будущем!
Источник публикации: Личный блог Jeff Cable
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤53
История одной фотографии: «Девушка из голубой зоны»
Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон наиболее известна ролью Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу». Рецепт ее славы и богатства максимально прост: надо в нужное время оказаться в нужном месте.
Летом 1989 года 22-летняя Пэм с компанией друзей отправилась на футбол. Матч был ответственный, его даже снимали для телевизионной трансляции. На юной блондинке, которая тогда еще была шатенкой, по случаю был надет голубой топик с логотипом пивной компании, и, следует признать, этот топик в сочетании с Памелой смотрелся просто великолепно.
Режиссер трансляции вывел крупный план взволнованных персей рьяной болельщицы на большой экран. Стадион взорвался овациями, так что футболисты даже поначалу не поняли, что произошло. Эмоции утихли, однако карьера девушки в этот момент совершила головокружительный вираж.
После матча друг Памелы, фотограф, смог убедить ее сделать фотосессию в прославленной маечке. И это был замечательный коммерческий ход: пивная компания заплатила за фотографии достойный гонорар и выпустила знаменитый постер с «девушкой из голубой зоны».
Источник публикации: Блог «История одного шедевра»
Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон наиболее известна ролью Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу». Рецепт ее славы и богатства максимально прост: надо в нужное время оказаться в нужном месте.
Летом 1989 года 22-летняя Пэм с компанией друзей отправилась на футбол. Матч был ответственный, его даже снимали для телевизионной трансляции. На юной блондинке, которая тогда еще была шатенкой, по случаю был надет голубой топик с логотипом пивной компании, и, следует признать, этот топик в сочетании с Памелой смотрелся просто великолепно.
Режиссер трансляции вывел крупный план взволнованных персей рьяной болельщицы на большой экран. Стадион взорвался овациями, так что футболисты даже поначалу не поняли, что произошло. Эмоции утихли, однако карьера девушки в этот момент совершила головокружительный вираж.
После матча друг Памелы, фотограф, смог убедить ее сделать фотосессию в прославленной маечке. И это был замечательный коммерческий ход: пивная компания заплатила за фотографии достойный гонорар и выпустила знаменитый постер с «девушкой из голубой зоны».
Источник публикации: Блог «История одного шедевра»
❤46
Чем отличается слайдовая пленка от позитивной?
Фотографы привыкли называть позитивные пленки слайдами и наоборот. Однако благодаря кино (и, конечно, Кодаку) это не совсем одно и то же. А точнее, совсем не одно и то же…
Позитивы и слайды схожи тем, что на обеих пленках в итоге появляется позитивное изображение. Но способы его получения принципиально разные. Чтобы это лучше понять, потребуется внести немного ясности насчет того, какие вообще бывают пленки.
📷 Negative films
Пленки для съемки негативного изображения, требующие дальнейшей обработки. Это пленки, с которыми фотографы чаще всего имеют дело — Kodak Gold 200, Fujicolor C200, Harman Phoenix 200, Kodak Ultramax 400 и т.д.
В кино это пленки Kodak Vision3 250D, Kodak Vision3 500T, Kodak Vision3 200T, Kodak Vision3 50D и др.
🍿 Reversal films
Пленки для съемки сразу позитивного изображения. В фотографии такие пленки принято называть слайдами. Типичные слайдовые пленки — Kodak Ektachrome E100, Fujicolor Velvia 50 и т.д. В кино иногда тоже иногда снимают сразу на слайд, в частности на Kodak Ektachrome 100D или на черно-белую Kodak Tri-X Reversal.
♊️ Duplicating films
Технические (по своей сути слайдовые) пленки для получения дубликата (то есть прямого) изображения. Или позитив➡️ позитив, или негатив ➡️ негатив. Задача таких пленок получить 1:1 копию оригинала. Это необходимо для промежуточных этапов работы с пленкой в кино.
😑 Intermediate films
Технические (по своей сути негативные) пленки для получения обратного изображения. Или негатив➡️ позитив, или позитив ➡️ негатив. Используются на промежуточных этапах работы с пленкой в кино.
📸 Positive films
Технические пленки для итоговой (не промежуточной) печати негатив➡️ позитив. Раньше примение таких пленок было шире, в том числе и для внутренних промежуточных этапов, но сейчас они используются только для печати. По сути это негативные пленки, на которых формируется позитивное изображение.
В мире фотографии обычно отсутствуют промежуточные этапы печати с пленку на пленку, так как печать ведется с оригинала на бумагу (или через гибридный процесс с участием цифровых технологий). Поэтому фотографические понятия «слайдовой» и «позитивной» пленки смешались между собой. В этом нет ничего страшного, так как в каждой области формируется своя терминология. Но все же, фотографам стоит помнить о том, что они снимают на слайд, а не на позитив.
Из современных слайдовых (то есть reversal) фотопленок наиболее распространены Fijchrome Velvia 50, Fujichrome Velvia 100, Fujichrome Provia 100F, а также Kodak Ektachrome E100, производство которой Кодак восстановил в 2017 году.
Источник публикации: Блог Павла Косенко
Фотографы привыкли называть позитивные пленки слайдами и наоборот. Однако благодаря кино (и, конечно, Кодаку) это не совсем одно и то же. А точнее, совсем не одно и то же…
Позитивы и слайды схожи тем, что на обеих пленках в итоге появляется позитивное изображение. Но способы его получения принципиально разные. Чтобы это лучше понять, потребуется внести немного ясности насчет того, какие вообще бывают пленки.
Пленки для съемки негативного изображения, требующие дальнейшей обработки. Это пленки, с которыми фотографы чаще всего имеют дело — Kodak Gold 200, Fujicolor C200, Harman Phoenix 200, Kodak Ultramax 400 и т.д.
В кино это пленки Kodak Vision3 250D, Kodak Vision3 500T, Kodak Vision3 200T, Kodak Vision3 50D и др.
Пленки для съемки сразу позитивного изображения. В фотографии такие пленки принято называть слайдами. Типичные слайдовые пленки — Kodak Ektachrome E100, Fujicolor Velvia 50 и т.д. В кино иногда тоже иногда снимают сразу на слайд, в частности на Kodak Ektachrome 100D или на черно-белую Kodak Tri-X Reversal.
Технические (по своей сути слайдовые) пленки для получения дубликата (то есть прямого) изображения. Или позитив
Технические (по своей сути негативные) пленки для получения обратного изображения. Или негатив
Технические пленки для итоговой (не промежуточной) печати негатив
В мире фотографии обычно отсутствуют промежуточные этапы печати с пленку на пленку, так как печать ведется с оригинала на бумагу (или через гибридный процесс с участием цифровых технологий). Поэтому фотографические понятия «слайдовой» и «позитивной» пленки смешались между собой. В этом нет ничего страшного, так как в каждой области формируется своя терминология. Но все же, фотографам стоит помнить о том, что они снимают на слайд, а не на позитив.
Из современных слайдовых (то есть reversal) фотопленок наиболее распространены Fijchrome Velvia 50, Fujichrome Velvia 100, Fujichrome Provia 100F, а также Kodak Ektachrome E100, производство которой Кодак восстановил в 2017 году.
Источник публикации: Блог Павла Косенко
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤58