В этом тихом безвременье удалось увидеть-осознать многомерность таких мест силы, как Кайлас - где отчётливо ощутимы три слоя- мерности и, как следствие, три уровня восприятия:

Изначальный силовой природный уровень (над- и за-личностный), затем слой местных традиций, верований, привнесенных людьми сказаний и интерпретаций, и третий - развлекательный туристический шум, что настроен поверх.

Местная инфраструктура, в целом, позволяет обывателю пройти easy-кору на раз-два-три.

Раз - это пройти немного ножками. Если совсем лень/не можешь/не хочешь - можно на автобусе.

Два - взять лошадь и подняться на перевал. Лошади там ходят красивые, с бубенчиками и в ярких ленточках. Идут они медленно, но для многих (особенно страдающих горной болезнью) это спасение: можно лечь и спокойно ждать, когда тебя поднимут…

Три - после перевала Дролма-Ла сесть на «маршрутку» (местный микроавтобус) и домчаться до гест-хауза или прямиком в Дарчен с ветерком, это 15-20км (которые обычно проходят как часть маршрута пешком за один-два дня). Многие туристы так и делали, говоря «а зачем идти пешком, нагружать ноги и дышать пылью дорог, если можно проехать с комфортом»

Да, ещё есть vip-вариант «кора на джипе» - тебя прокатят с остановками вокруг горы, но сам сакральный смысл перехода, перевала через вершинную точку на высоте 5643м в таком формате недоступен. И корой - в местном тибетском понимании и изначальной традиции - это назвать никак нельзя. Как и любой несамостоятельный проход (на лошади, на авто)

Здесь важно своими ногами.
Пусть долго, пусть медленно, пусть с большими остановками - но самостоятельно.

Мне пока непросто облечь ощущения от всего этого в слова, но я достаточно явно и ясно (насколько позволяли условия, в которых вообще не хотелось отвлекаться на других) увидела, КАК люди - туристы, паломники - взаимодействуют с местом исходя из этих трёх уровней.

Восприятие каждого формировало канал связи: у одних напрямую в суть места, в живое ядро - и тогда место включалось взаимно, и поддерживало, и давало силы на тропе. Это такой красивый диалог и общение человека с природой, не передать словами… чистое волшебство.

У иных сознание останавливалось на слое традиций, верований и местных легенд о Буддах, Учителях и предписаниях: что и как правильно на коре делать, кому молиться, у каких божеств просить благословения. А у кого-то и вовсе, застревало на поверхностном бытийно-обывательском слое: как бы побыстрее сделать селфи и спуститься уже вниз, в цивилизацию.

Без осуждения, просто факты: многие едут за галочкой - «был/а на Кайласе, вот я у горы», единицам всерьёз интересна живая суть места.

Кто-то, кто много красиво говорил о силе и важности аскез и как его «позвал Кайлас» - спустя три километра просил лошадь, а затем писал гидам: «везите меня в нормальный отель, в гест-хаузах ужасно, я здесь не останусь». Кто-то молча шёл все 50+ километров - долго, трудно, приходил к месту ночёвки затемно, чтобы в 6 утра снова выйти на тропу…

Каждый проходил свой опыт - тот, за которым приехал и к которому был готов.

***

Возвращаясь к заснеженным дням после коры: в какой-то момент наши проводники решили выбраться из Пуранга и отправиться в другой аэропорт в 300км, где стояла солнечная погода без осадков.

Так мы наконец благополучно вернулись в Лхасу - столицу Тибета. Несколько фото и видео с атмосферой этого города размещу ниже.