Вероятность увидеть грозу над островом была невысокой, но мы попали в неё. Теперь я знаю, как формируются грозы над большими островами в море.

Это одна из самых южных точек Корсики в жаркий августовский день. На первой фотографии буря над Корсикой, я смотрю от берега в глубь острова. На последней — гроза над Сардинией, вдалеке. Там тоже кучевые облака и подушка пара под ними, но удобно смотреть в разрезе.

На предпоследней фотографии — скейтпарк напротив старого кладбища. Зачем оно именно тут, на горе у моря, я понимаю, там было много военных, они защищали Корсику, поэтому их хоронили буквально на том месте, за которое они умирали (некоторые, вероятно, даже искренне, потому что этот пейзаж — самое красивое, что я видел в жизни).

Зачем там скейтпарк я не понял, но почему нет.

Роберт Ирвин в филиале центра Помпиду на Корсике.

Вы всё правильно поняли, центр Помпиду закрылся в Париже на реконструкцию, и открылся в Бонифаччо/Бонифацио/Бонифачио. Это небольшой город на юге Корсики, которому обычно дают определение «деревня». У меня смешанные чувства от этого места. В старой цитадели на горе — венецианская улица, центр Помпиду, прикольные места, кладбон со скейт-парком и море. А внизу порт, дорогие и невкусные рестораны, звенящая пошлость и даже клуб с фейс-контролем и вульгарной версией электро/хауса, такой, чтобы «всем нравилось».

Ну вот Помпиду открылись в странном месте — заброшенной казарме со следами пуль на окнах и стенах. И выставили там реально очень хорошее искусство.

Почему я точно не знаю, как называется город? Мне лень в русскую википедию лезть, а с французским произношением не всё так просто.

Корсиканцы сами говорят на корсиканском — романском языке, который, по их же словам, ближе всего к французскому. Часть топонимов французские, часть — корсиканские, часть — итальянские. И все произносят всё по-разному. Полный винегрет, но никто не поправляет тебя и не раздражается, очень забавно. В Бонифачио (пусть будет так) вообще свой бонифачийский язык, ну так они считают, по крайней мере.

Но есть тут и обратная сторона. На Корсике есть тлеющий сепаратизм, гусударственная субъектность тут не массовая, но активная и агрессивная. На фото самые безобидные надписи на стенах Бастии, в целом я видел разрубленную топором надпись на французском и кучу стикеров «французы — говно».

Что я об этом думаю? Не знаю. Я обычно поддерживаю децентрализацию и презрительно отношусь к тем, кто в любом безобидном регионализме видит угрозу империям и гегемонам. Но вот тут у меня возникли сомнения, потому что корсиканцы — самые французские французы из всех что я видел. Тут тебе скривят козью морду на просьбу разогреть сендвич, который предполагается есть холодным, и так далее. Ну так чего вы хотите то?

Возможно я становлюсь как условный денис катаев, только не за Макрона, а за Францию. Ниша пустует, отлично, занимаем.

Церковь с корабликами в столице Корсики. Там их десятки.

Ой, чуть не забыл самое важное: как на Корсике с «корсиканским чудовищем». Имеется, причём имеется в куче интерпретаций: от брелков до памятников Наполеону. Ну и вот стритартик.

Конечно, в основном в Аяччо. Там император родился. В Бастии поменьше, в Бонифаччио вообще всем пофиг.