Периодически каждому наверное приходится сталкиваться со сломанными сверлами/метчиками в алюм.деталях.
Расскажу как я с этим справляюсь.
Как наверное некоторые помнят из школьного курса химии, азотная кислота в определённой концентрации не есть алюминий, но весьма активно реагирует с железом.
Этим нам и надо воспользоваться)
Лепим из обыкновенного пластилина буртик вокруг сломанного инструмента, далее берём примерно 25-30 процентный раствор HNO³ и аккуратно наливаем в получившуюся ванночку.
Если реакция не начинается - то необходимо каким-нибудь ржавым гвоздиком коснуться обломыша под слоем кислоты.
Как увидели пузырение - значит дело пошло.
Ждём пока пузырьки не кончаются, отсасываем шприцем черную жижу, наливаем свежей, опять ждём пока вся кислота не прореагирует.
Когда после очередной замены реакции больше не наблюдается - дело сделано.
Промываем раствором соды и затем чистой водой.
Вот собственно и всё, радуемся спасённой детали)
Расскажу как я с этим справляюсь.
Как наверное некоторые помнят из школьного курса химии, азотная кислота в определённой концентрации не есть алюминий, но весьма активно реагирует с железом.
Этим нам и надо воспользоваться)
Лепим из обыкновенного пластилина буртик вокруг сломанного инструмента, далее берём примерно 25-30 процентный раствор HNO³ и аккуратно наливаем в получившуюся ванночку.
Если реакция не начинается - то необходимо каким-нибудь ржавым гвоздиком коснуться обломыша под слоем кислоты.
Как увидели пузырение - значит дело пошло.
Ждём пока пузырьки не кончаются, отсасываем шприцем черную жижу, наливаем свежей, опять ждём пока вся кислота не прореагирует.
Когда после очередной замены реакции больше не наблюдается - дело сделано.
Промываем раствором соды и затем чистой водой.
Вот собственно и всё, радуемся спасённой детали)
👍51🔥15❤3🍾1
На подходе новый станок 600х400.
Точнее, не новый, а обновленный)
Новая пром.стойка, датчик длины инструмента новой конструкции, герметичный, с защитой от стружки, с новой электронной схемой.
А так же с ЦИ на ручной поворотной лапе с так же обновленным датчиком.
Кроме того, со шпинделем 3,5 кВт с конусом ВТ30.
Теперь осталось все это добро подружить со стойкой 😁
Точнее, не новый, а обновленный)
Новая пром.стойка, датчик длины инструмента новой конструкции, герметичный, с защитой от стружки, с новой электронной схемой.
А так же с ЦИ на ручной поворотной лапе с так же обновленным датчиком.
Кроме того, со шпинделем 3,5 кВт с конусом ВТ30.
Теперь осталось все это добро подружить со стойкой 😁
🔥34👍22❤4
Вот и пришло время первой стружки на станке с новой стойкой.
На видео обработка первых тестовых деталей.
Аймаш 8 уровень, фреза 8 мм, материал заготовки 7075т6.
Работа со стойкой конечно ощутимо отличается от того же муцнц, но потихоньку привыкаю)
На видео обработка первых тестовых деталей.
Аймаш 8 уровень, фреза 8 мм, материал заготовки 7075т6.
Работа со стойкой конечно ощутимо отличается от того же муцнц, но потихоньку привыкаю)
🔥37👍15
Родился видос про станок с новой китайской стойкой.
Хотел покороче, а получилось как всегда 😂
Кому не спится, велкам:
https://youtu.be/Z3bv58u55XA
Хотел покороче, а получилось как всегда 😂
Кому не спится, велкам:
https://youtu.be/Z3bv58u55XA
YouTube
Станок 600х400 + шпиндель ВТ30 + стойка Newker 1000MiCa
по всем вопросам пишите на cnc-maker@mail.ru
мой инстаграм - http://www.instagram.com/cnc.maker.klg
мой телеграм:
https://t.me/cnc_maker
https://t.me/umnik_4at
мой инстаграм - http://www.instagram.com/cnc.maker.klg
мой телеграм:
https://t.me/cnc_maker
https://t.me/umnik_4at
👍52❤2❤🔥1😁1
Появились в наличии направляющие и каретки Hiwin.
Типоразмер 25, класса точности "Н" (повышенный), натяг средний "ZA", нагрузка "сверхвысокая" (удлиненные каретки).
Длины направляющих:
1128 мм - 4 шт, цена за штуку 6500р.;
1328 мм - 2 шт, цена за штуку 7000р.;
780 мм - 4 шт, цена за штуку 4500 р.;
880 мм - 2 шт, цена за штуку 5000 р.;
520 мм - 6 шт, цена за штуку 3000 р.;
Каретки HGH25HAZAH - 36 шт, цена за штуку 5000 р.
Все брал для своих проектов, но по ошибке заказал 25й типоразмер вместо 20го😔
Типоразмер 25, класса точности "Н" (повышенный), натяг средний "ZA", нагрузка "сверхвысокая" (удлиненные каретки).
Длины направляющих:
1128 мм - 4 шт, цена за штуку 6500р.;
1328 мм - 2 шт, цена за штуку 7000р.;
780 мм - 4 шт, цена за штуку 4500 р.;
880 мм - 2 шт, цена за штуку 5000 р.;
520 мм - 6 шт, цена за штуку 3000 р.;
Каретки HGH25HAZAH - 36 шт, цена за штуку 5000 р.
Все брал для своих проектов, но по ошибке заказал 25й типоразмер вместо 20го😔
👍16❤2
Новый способ торцевания профиля.
Получается быстрее и чище, чем длинной пальчиковой фрезой проходить.
Горизонтальный шпиндель конечно вещь!
И мощь😁
Получается быстрее и чище, чем длинной пальчиковой фрезой проходить.
Горизонтальный шпиндель конечно вещь!
И мощь😁
👍65🔥6😁1
В продолжении недавней беседы в нашей ЧПУ-шной болталке расскажу немного, каким инструментом и в каких случаях я предпочитаю пользоваться.
Как правило, плиты 19-24 мм, а иногда и тоньше, я крою стандартными фрезами Ф8 мм с длиной рабочей части 24-25 мм.
Плиты 25-30 мм обрабатываю уже 10 мм фрезами, опять же стандартными, с рабочей длиной 30 мм.
Более толстые, 30-40 мм плиты – уже фрезами 12 мм, либо 10 мм, но с обнижением.
Обнижение – это некоторое уменьшение диаметра хвостовика инструмента выше его рабочей части, оно нужно для того, чтобы хвост фрезы не затирал стенку детали.
Кроме того, жесткость цилиндрического хвостовика будет выше, чем жесткость ленточки фрезы, за счет чего фреза будет работать лучше.
Минусом тут является то, что нельзя сделать один чистовой проход на всю высоту детали, приходится либо делать неколько проходов, либо на чистовую обработку брать инструмент с высотой режущей части не менее глубины обработки.
Инструмент с обнижением можно либо купить готовый, либо сделать самостоятельно – напрмер, на алмазном диске, вставив фрезу в шурповерт.
Я для этих задач использую вращающуюся головку на универсально-заточном станке.
Как правило, плиты 19-24 мм, а иногда и тоньше, я крою стандартными фрезами Ф8 мм с длиной рабочей части 24-25 мм.
Плиты 25-30 мм обрабатываю уже 10 мм фрезами, опять же стандартными, с рабочей длиной 30 мм.
Более толстые, 30-40 мм плиты – уже фрезами 12 мм, либо 10 мм, но с обнижением.
Обнижение – это некоторое уменьшение диаметра хвостовика инструмента выше его рабочей части, оно нужно для того, чтобы хвост фрезы не затирал стенку детали.
Кроме того, жесткость цилиндрического хвостовика будет выше, чем жесткость ленточки фрезы, за счет чего фреза будет работать лучше.
Минусом тут является то, что нельзя сделать один чистовой проход на всю высоту детали, приходится либо делать неколько проходов, либо на чистовую обработку брать инструмент с высотой режущей части не менее глубины обработки.
Инструмент с обнижением можно либо купить готовый, либо сделать самостоятельно – напрмер, на алмазном диске, вставив фрезу в шурповерт.
Я для этих задач использую вращающуюся головку на универсально-заточном станке.
👍17