Работы китайского дизайнера Гуо Пэй чаще воспринимаются как тщательно выстроенные художественные объекты. Её называют «Первой леди китайской моды», и это определение довольно точно передаёт масштаб и характер её творчества.
В основе её подхода - slow couture, то есть мода, которая существует вне логики скорости. Платья Гуо Пэй могут создаваться годами. Над ними работают вручную, слой за слоем выстраивая сложные поверхности из вышивки, ткани и декоративных деталей. В этом процессе важна почти медитативная концентрация, внимание к каждой линии, каждому стежку, каждому переходу формы.
Гуо Пэй активно обращается к китайским ремесленным традициям и переосмысляет их в современном контексте. В её работах легко считываются мотивы мифологии, исторических орнаментов и старинных техник вышивки.
Она родилась в Пекине и с раннего возраста занималась рисованием и шитьём. После окончания Пекинской школы промышленного дизайна Гуо Пэй основала ателье Rose Studio, которое постепенно стало одним из самых узнаваемых в Китае.
В основе её подхода - slow couture, то есть мода, которая существует вне логики скорости. Платья Гуо Пэй могут создаваться годами. Над ними работают вручную, слой за слоем выстраивая сложные поверхности из вышивки, ткани и декоративных деталей. В этом процессе важна почти медитативная концентрация, внимание к каждой линии, каждому стежку, каждому переходу формы.
Гуо Пэй активно обращается к китайским ремесленным традициям и переосмысляет их в современном контексте. В её работах легко считываются мотивы мифологии, исторических орнаментов и старинных техник вышивки.
Она родилась в Пекине и с раннего возраста занималась рисованием и шитьём. После окончания Пекинской школы промышленного дизайна Гуо Пэй основала ателье Rose Studio, которое постепенно стало одним из самых узнаваемых в Китае.
🔥68❤27👍13😍9👏1
Бренд Coperni оказался под судебной защитой из-за финансовых трудностей. Такое решение принял Торговый суд Парижа.
По словам президента компании Арно Вайяна, проблемы начались из-за конфликта с компанией Tomorrow London Group, которая с 2019 года была основным акционером и эксклюзивным дистрибьютором бренда. В Coperni утверждают, что партнер несколько месяцев не выплачивал положенные средства, что создало серьезное финансовое давление на компанию и ее сотрудников.
О сложностях вокруг бренда начали говорить еще осенью прошлого года. В феврале Coperni также отказались от участия в Неделе моды в Париже сезона осень-зима 2026/27. Тогда основатели марки Арно Вайян и Себастьен Мейер заявили, что хотят вернуть полный контроль над брендом.
В Coperni подчеркивают, что не рассматривают процедуру как конец истории марки. Судебная защита позволит временно заморозить часть обязательств, сохранить работу команды и продолжить деятельность компании. Основатели бренда рассчитывают использовать этот период для восстановления бизнеса.
По словам президента компании Арно Вайяна, проблемы начались из-за конфликта с компанией Tomorrow London Group, которая с 2019 года была основным акционером и эксклюзивным дистрибьютором бренда. В Coperni утверждают, что партнер несколько месяцев не выплачивал положенные средства, что создало серьезное финансовое давление на компанию и ее сотрудников.
О сложностях вокруг бренда начали говорить еще осенью прошлого года. В феврале Coperni также отказались от участия в Неделе моды в Париже сезона осень-зима 2026/27. Тогда основатели марки Арно Вайян и Себастьен Мейер заявили, что хотят вернуть полный контроль над брендом.
В Coperni подчеркивают, что не рассматривают процедуру как конец истории марки. Судебная защита позволит временно заморозить часть обязательств, сохранить работу команды и продолжить деятельность компании. Основатели бренда рассчитывают использовать этот период для восстановления бизнеса.
❤26👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В выпуске обзора Недель моды с Ксенией Чилингаровой обсудил также показ Prada сезона осень-зима 2026/27. В этой коллекции Миучча Прада и Раф Симонс сосредоточились на том, как женщины на самом деле одеваются каждый день - наслаивая вещи друг на друга и по-разному интерпретируя один и тот же гардероб.
На подиуме одни и те же модели несколько раз появлялись в разных вариациях образов, постепенно раскрывая новые слои одежды. Коллекция строилась вокруг идеи многослойности, личной истории вещей и одежды с потертостями, выцветшими тканями и следами времени.
Подробнее о том, что мы думаем об этом показе, смотрите в видео.
На подиуме одни и те же модели несколько раз появлялись в разных вариациях образов, постепенно раскрывая новые слои одежды. Коллекция строилась вокруг идеи многослойности, личной истории вещей и одежды с потертостями, выцветшими тканями и следами времени.
Подробнее о том, что мы думаем об этом показе, смотрите в видео.
🔥34❤26👍3
В Международном центре фотографии в Нью-Йорке открылась выставка «Yves Saint Laurent and Photography», посвященная отношениям Ива Сен-Лорана и фотографии. Экспозиция стала первой выставкой о моде в музее за последние 15 лет и будет работать до 28 сентября.
На выставке собрали более сотни снимков, рекламных материалов, журнальных разворотов и архивных полароидов, созданных фотографами, которые работали с дизайнером в разные годы. Среди них - Хельмут Ньютон, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Дэвид Бейли.
Проект показывает, как Сен-Лоран использовал фотографию для демонстрации одежды и построения собственного образа. Он одним из первых дизайнеров превратил себя в часть бренда и понял, какую роль фотографии играют в формировании модных образов и желаний аудитории.
Среди ключевых экспонатов - знаменитые снимки женского смокинга Le Smoking, сафари-жакета и самого Ива Сен-Лорана, который часто становился главным героем фотосессий. Выставка также прослеживает, как фотографии помогли превратить его коллекции в культурные символы и повлияли на развитие современной модной индустрии.
На выставке собрали более сотни снимков, рекламных материалов, журнальных разворотов и архивных полароидов, созданных фотографами, которые работали с дизайнером в разные годы. Среди них - Хельмут Ньютон, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Дэвид Бейли.
Проект показывает, как Сен-Лоран использовал фотографию для демонстрации одежды и построения собственного образа. Он одним из первых дизайнеров превратил себя в часть бренда и понял, какую роль фотографии играют в формировании модных образов и желаний аудитории.
Среди ключевых экспонатов - знаменитые снимки женского смокинга Le Smoking, сафари-жакета и самого Ива Сен-Лорана, который часто становился главным героем фотосессий. Выставка также прослеживает, как фотографии помогли превратить его коллекции в культурные символы и повлияли на развитие современной модной индустрии.
❤43👍14
Чем запомнилась эра Адриана Аппиолазы в Moschino?
В своей дебютной коллекции Адриан обратился к архиву Moschino и наследию Франко Москино. Так в показе появились вещи с фирменной иронией бренда - графичные принты, логотипы, надписи, а также переосмысленные классические силуэты с неожиданными деталями и нарушенной пропорцией.
Дальше дизайнер постепенно смягчал узнаваемый язык Moschino. Вместо привычного визуального шума и театральности он выбрал более спокойную подачу. Так в его коллекциях появились чистые линии, деконструкция, приглушённые цвета и вещи из повседневного гардероба.
При этом бренд не потерял свою ироничность, но она стала менее прямолинейной. Дизайнер старался делать меньше очевидных шуток и больше играть в деталях.
В своей дебютной коллекции Адриан обратился к архиву Moschino и наследию Франко Москино. Так в показе появились вещи с фирменной иронией бренда - графичные принты, логотипы, надписи, а также переосмысленные классические силуэты с неожиданными деталями и нарушенной пропорцией.
Дальше дизайнер постепенно смягчал узнаваемый язык Moschino. Вместо привычного визуального шума и театральности он выбрал более спокойную подачу. Так в его коллекциях появились чистые линии, деконструкция, приглушённые цвета и вещи из повседневного гардероба.
При этом бренд не потерял свою ироничность, но она стала менее прямолинейной. Дизайнер старался делать меньше очевидных шуток и больше играть в деталях.
❤38👍15🔥3