Роберт Вун опять затмил всех своим умением превращать показ в театральное представление. На этот раз дизайнер отправил зрителей обратно в детство, в мир фантазий и сказочных персонажей.

Коллекция FW 2026 Couture получила название Childsplay и стала размышлением о самом чистом источнике творчества - детской способности мечтать и создавать без ограничений. Вун построил показ как сказку, где каждый образ выглядел отдельным персонажем, будь то балерина, сказочная принцесса или клоун.

На подиуме привычные кутюрные элементы получили неожиданное прочтение. Черное платье с кринолином было украшено объемными воздушными шарами, прозрачные маски добавляли загадочности вечерним силуэтам с перьями, а классические формы превращались в фантазийные конструкции с огромными аксессуарами вроде плюшевого медведя и сверкающей бабочки.

Особое внимание Роберт Вун уделил деталям, которые обычно остаются в мире детских игр. Так на подиуме появились балетные пачки, фигурки, банты и сказочные головные уборы.

Несколько примеров парных образов Viktor & Rolf из новой коллекции.

После выхода в свежем кутюрном Schiaparelli Зендея снова удивила выбором образа на промотуре фильма "Одиссея". На этот раз актриса появилась в Париже в архивном платье из дебютной кутюрной коллекции Александра Маккуина для Givenchy сезона весна-лето 1997 года.

Белое корсетное платье с подчеркнутой линией плеч, удлиненными рукавами и высоким V-образным вырезом дополнил один из самых эффектных элементов оригинального показа — золотой головной убор, созданный, конечно, Филипом Трейси.

Коллекция Маккуина под названием The Search for the Golden Fleece была вдохновлена древнегреческим мифом о Ясоне и аргонавтах. Образ Зендеи продолжил визуальную концепцию всего пресс-тура фильма, где актриса вместе с Лоу Роучем делают отсылки к античности. В новом фильме Нолана Зендея, кстати, сыграла Афину.

Напоминаю, что мой самый подробный выпуск об Александре Маккуине можно посмотреть по ссылке.

Мне одному из первых удалось увидеть новую коллекцию высокого ювелирного искусства Hermès Into The Horsescape на её презентации в парижском Музее декоративного искусства. Там же я пообщался с представителями Дома, которые рассказали о работе над украшениями и концепции коллекции. Среди гостей была и легендарный модный критик Сьюзи Менкес

Коллекция была создана креативным директором ювелирного направления Пьером Арди. Это уже девятая haute joaillerie коллекция дизайнера для французского Дома и самая масштабная в его карьере — в неё вошли 90 украшений.
Главной темой коллекции стал образ лошади, символа Hermès. Но Арди решил отказаться от буквального изображения животного, а вместо этого обратился к ассоциациям с конным миром. Так появились уздечки, стремена, хлысты, лассо и другие элементы амуниции, которые дизайнер превратил в украшения из золота, титана, керамики и драгоценных камней.

При создании коллекции дизайнер вдохновлялся мифологией, вестернами, научной фантастикой и историей. Поэтому некоторые украшения напоминают старинные артефакты, а другие выглядят почти футуристично.

Среди самых сложных работ Пьер Арди выделяет колье Centaure с деталями в форме копыт из чёрного нефрита и бриллиантами. Несмотря на минималистичный дизайн, эта модель потребовала самой сложной технической работы, поскольку каждая деталь должна была идеально повторять линии тела.

В Париже прошел показ Giorgio Armani Privé. Это второй кутюрный сезон, который Сильвана Армани создала для Дома после смерти Джорджо Армани.

Новая коллекция продолжает кутюрный язык бренда, но при этом становится более личным высказыванием дизайнера. Вместо эффектной театральности Сильвана Армани исследует чувственность через сдержанность.

Главной вещью коллекции стали брюки - элемент гардероба, который дизайнер давно предпочитает юбкам. Свободные модели с высокой посадкой сочетались с укороченными жакетами, тренчами и длинными пальто, развивая характерную для Armani тему мужского кроя в кутюре.