Сегодня идея удобной одежды кажется очевидной. Но в середине XX века женский гардероб все еще во многом строился вокруг сложного кроя, жестких силуэтов и вещей, которые требовали немало усилий для носки. Одной из тех, кто начал менять этот подход, была американская дизайнер Клэр Маккарделл.
Маккарделл не пыталась сделать одежду максимально роскошной. Ее интересовало другое - как сделать так, чтобы женщина могла двигаться, путешествовать, заниматься повседневными делами и при этом хорошо выглядеть.
На её работы сильно повлияла мужская одежда. Еще в детстве Маккарделл считала вещи своих братьев более удобными и продуманными, чем многие женские наряды. Позже она стала переносить эти принципы в женский гардероб: добавляла большие карманы, использовала простой крой, экспериментировала с поясами и конструктивными деталями.
Из работ дизайнера можно выделить: платье, которое можно было по-разному завязывать на талии и одежду из немнущихся тканей, которую было удобно брать в поездки. Маккарделл также экспериментировала с купальниками и создавала вещи, которые можно было легко надеть и снять.
При этом ее одежда не выглядела просто спортивной или утилитарной. Маккарделл умела сохранить женственный силуэт без корсетов и сложных конструкций.
В этом и заключалась её главная идея - удобство не должно означать отказ от красоты.
Маккарделл не пыталась сделать одежду максимально роскошной. Ее интересовало другое - как сделать так, чтобы женщина могла двигаться, путешествовать, заниматься повседневными делами и при этом хорошо выглядеть.
На её работы сильно повлияла мужская одежда. Еще в детстве Маккарделл считала вещи своих братьев более удобными и продуманными, чем многие женские наряды. Позже она стала переносить эти принципы в женский гардероб: добавляла большие карманы, использовала простой крой, экспериментировала с поясами и конструктивными деталями.
Из работ дизайнера можно выделить: платье, которое можно было по-разному завязывать на талии и одежду из немнущихся тканей, которую было удобно брать в поездки. Маккарделл также экспериментировала с купальниками и создавала вещи, которые можно было легко надеть и снять.
При этом ее одежда не выглядела просто спортивной или утилитарной. Маккарделл умела сохранить женственный силуэт без корсетов и сложных конструкций.
В этом и заключалась её главная идея - удобство не должно означать отказ от красоты.
❤62👍41👏4
Кайя Гербер и Гомер Гир - герои сентябрьского выпуска американского Vogue.
На обложке они появляются в Chanel, а в самой съёмке в образах от Dior, Prada, Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga, Louis Vuitton, Givenchy, Dolce & Gabbana и Giorgio Armani.
Кайя - дочь супермодели Синди Кроуфорд, которая с детства находится внутри fashion-индустрии и уже давно существует как самостоятельная модель и актриса. Гомер - сын Ричарда Гира, но, в отличие от Кайи, пришёл в кино гораздо менее очевидным путём и только начинает формировать собственное имя. Съёмка ощущается как портрет нового поколения: двух людей с легендарными фамилиями, которые теперь должны доказать, что за ними стоит не только наследие родителей, но и собственная история.
На обложке они появляются в Chanel, а в самой съёмке в образах от Dior, Prada, Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga, Louis Vuitton, Givenchy, Dolce & Gabbana и Giorgio Armani.
Кайя - дочь супермодели Синди Кроуфорд, которая с детства находится внутри fashion-индустрии и уже давно существует как самостоятельная модель и актриса. Гомер - сын Ричарда Гира, но, в отличие от Кайи, пришёл в кино гораздо менее очевидным путём и только начинает формировать собственное имя. Съёмка ощущается как портрет нового поколения: двух людей с легендарными фамилиями, которые теперь должны доказать, что за ними стоит не только наследие родителей, но и собственная история.
👍57❤37🔥13🤔5
Все много говорили о нарядах Зендеи во время промотура «Одиссеи», но беременные образы Энн Хэтэуэй тоже заслуживают внимания. Она не стала уходить в привычные для беременных выходов свободные силуэты и, наоборот, продолжила экспериментировать с формой, фактурами и пропорциями.
На премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке Хэтэуэй появилась в кастомном Prada. Кристаллизованный лиф с перекрещивающимися деталями напоминал доспех, а мягкая юбка из молочного атласа плавно обтекала фигуру. Получился образ на границе между античной эстетикой фильма и современной вечерней одеждой. Украшения Bulgari завершили образ.
В Париже актриса выбрала Louis Vuitton, а в Лондоне - Dior. Оба образа продолжали ту же линию: длинные силуэты, мягкая драпировка и акцент на фигуре, но без попытки скрыть беременность.
Для фотоколла в Лондоне Хэтэуэй появилась в Blumarine из коллекции RE27 - более коротком и повседневном образе, который заметно отличался от вечерних платьев.
И один из последних и самых обсуждаемых выходов актрисы были на премьере фильма The End Of Oak Street в Лос-Анджелесе, где она полностью сменила настроение. Кастомный Atelier Prabal Gurung сочетал скульптурный голубой топ с длинным шлейфом и широкие джинсы. Под голубой тканью был спрятан ярко-красный шелк, который становился заметен в движении.
На премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке Хэтэуэй появилась в кастомном Prada. Кристаллизованный лиф с перекрещивающимися деталями напоминал доспех, а мягкая юбка из молочного атласа плавно обтекала фигуру. Получился образ на границе между античной эстетикой фильма и современной вечерней одеждой. Украшения Bulgari завершили образ.
В Париже актриса выбрала Louis Vuitton, а в Лондоне - Dior. Оба образа продолжали ту же линию: длинные силуэты, мягкая драпировка и акцент на фигуре, но без попытки скрыть беременность.
Для фотоколла в Лондоне Хэтэуэй появилась в Blumarine из коллекции RE27 - более коротком и повседневном образе, который заметно отличался от вечерних платьев.
И один из последних и самых обсуждаемых выходов актрисы были на премьере фильма The End Of Oak Street в Лос-Анджелесе, где она полностью сменила настроение. Кастомный Atelier Prabal Gurung сочетал скульптурный голубой топ с длинным шлейфом и широкие джинсы. Под голубой тканью был спрятан ярко-красный шелк, который становился заметен в движении.
❤92👍28😍2
Жан-Шарль де Кастельбажак всегда относился к моде шире, чем просто к созданию одежды.
Он известен яркими и необычными вещами, но интересен не только ими. Кастельбажак много работал с визуальными символами и превращал одежду в своеобразный холст. В его работах можно встретить отсылки к популярной культуре, кино, искусству и истории.
При этом сам дизайнер говорил, что его вдохновение часто рождается не из готовых эскизов. Он сначала формулирует образ или идею, а уже потом переносит её в работу.
Большое место в его творчестве занимает кино. В детстве Кастельбажак регулярно смотрел фильмы, и позже именно кинематограф стал для него одним из главных источников вдохновения. Его интересовали не столько конкретные костюмы, сколько эмоции, которые остаются после фильма.
Эту идею хорошо показывает его проект «Сумерки невинности». В нем дизайнер отказался от привычного для моды подхода и обратился к рисунку. Работы были выполнены преимущественно в черном цвете и посвящены призракам, воспоминаниям и тому, что, по мнению Кастельбажака, происходит с историей после финальных титров.
При этом Кастельбажак никогда не воспринимал моду исключительно как творчество. Он говорил своим студентам, что дизайнеру необходимо понимать не только искусство, но и бизнес, маркетинг и рекламу.
Он известен яркими и необычными вещами, но интересен не только ими. Кастельбажак много работал с визуальными символами и превращал одежду в своеобразный холст. В его работах можно встретить отсылки к популярной культуре, кино, искусству и истории.
При этом сам дизайнер говорил, что его вдохновение часто рождается не из готовых эскизов. Он сначала формулирует образ или идею, а уже потом переносит её в работу.
Большое место в его творчестве занимает кино. В детстве Кастельбажак регулярно смотрел фильмы, и позже именно кинематограф стал для него одним из главных источников вдохновения. Его интересовали не столько конкретные костюмы, сколько эмоции, которые остаются после фильма.
Эту идею хорошо показывает его проект «Сумерки невинности». В нем дизайнер отказался от привычного для моды подхода и обратился к рисунку. Работы были выполнены преимущественно в черном цвете и посвящены призракам, воспоминаниям и тому, что, по мнению Кастельбажака, происходит с историей после финальных титров.
При этом Кастельбажак никогда не воспринимал моду исключительно как творчество. Он говорил своим студентам, что дизайнеру необходимо понимать не только искусство, но и бизнес, маркетинг и рекламу.
❤48👍10💯7🔥2😍1