Коллекция Carolina Herrera сезона весна–лето 2027 - на неделе моды в Нью-Йорке. Показ был приурочен к 45-летию бренда, по такому поводу пространство театра Дэвида Коха украсили 28 798 жёлтых тюльпанов.
Сама коллекция стала большой данью эстетике Каролины Эрреры. Здесь появились принт чёрно-белый горох, белые рубашки, пышные юбки, узкие прямые брюки и вечерние платья. Гордон также обратился буквально к истории бренда - сделал платье с портретом Эрреры по мотивам работ Энди Уорхола и создал платья и футболки с обложкой The New Yorker, которая вышла в неделю её первого показа.
Не обошлось и без нью-йоркского настроения 1980-х, которые нашли отражение в платках на головах, крупных очках и тренчах. Финальным стал образ с длинной чёрной полупрозрачной юбкой с рюшем на воротнике - отсылка к образам Нэн Кемпнер, одной из заметных фигур нью-йоркской светской жизни.
Сама коллекция стала большой данью эстетике Каролины Эрреры. Здесь появились принт чёрно-белый горох, белые рубашки, пышные юбки, узкие прямые брюки и вечерние платья. Гордон также обратился буквально к истории бренда - сделал платье с портретом Эрреры по мотивам работ Энди Уорхола и создал платья и футболки с обложкой The New Yorker, которая вышла в неделю её первого показа.
Не обошлось и без нью-йоркского настроения 1980-х, которые нашли отражение в платках на головах, крупных очках и тренчах. Финальным стал образ с длинной чёрной полупрозрачной юбкой с рюшем на воротнике - отсылка к образам Нэн Кемпнер, одной из заметных фигур нью-йоркской светской жизни.
👍49❤43🥰10👏3😁1
Ральф Лорен тоже представил коллекцию весна–лето 2027 на неделе моды в Нью-Йорке. В этот раз дизайнер соединил привычную американскую классику с более неожиданными сочетаниями:жакеты из яркого жаккарда появились с белыми карго, смокинговые элементы - с джинсами, а строгие жилеты получили длинные драматичные фалды.
В коллекции было много белого, бежевого и тёмно-синего, классического кроя и костюмов. Но особенно интересными получились вещи с деталями ручной работы - шёлк и ламе с состаренной фактурой, платья с золотистым бисером и полупрозрачные ткани с выгоревшим эффектом.
В коллекции было много белого, бежевого и тёмно-синего, классического кроя и костюмов. Но особенно интересными получились вещи с деталями ручной работы - шёлк и ламе с состаренной фактурой, платья с золотистым бисером и полупрозрачные ткани с выгоревшим эффектом.
❤73🔥18👏15👍3
Forwarded from Professors_flat
Когда мода стала искусством?
Расскажет Анатоль Вовк — историк моды и искусствовед — расскажет, как художники вышли на подиум, дизайнеры вошли в музеи, а платье стало объектом искусства.
20 сентября, 14:00
Поговорим о великих союзах искусства и моды, культовых коллаборациях и о том, почему некоторые вещи сегодня рассматривают почти как картины.
Билеты на фестиваль и регистрация на событие — по ссылке
Расскажет Анатоль Вовк — историк моды и искусствовед — расскажет, как художники вышли на подиум, дизайнеры вошли в музеи, а платье стало объектом искусства.
20 сентября, 14:00
Поговорим о великих союзах искусства и моды, культовых коллаборациях и о том, почему некоторые вещи сегодня рассматривают почти как картины.
Билеты на фестиваль и регистрация на событие — по ссылке
❤33👍1😁1
Гленн Мартенс покинет пост креативного директора Diesel после показа бренда в Милане на следующей неделе.
Придя в Diesel в 2020 году, Мартенс получил марку, которая сильно потеряла былой культурный вес, и за пять лет сумел буквально встряхнуть её. Он не стал просто ностальгировать по Diesel 1990-х. Вместе с основателем бренда Ренцо Россо Мартенс покопался в архивах и вытащил оттуда самые характерные коды марки, а затем выкрутил их на максимум. Деним стал главным инструментом эксперимента, а коллекции, кампании и показы - гораздо смелее, сексуальнее и ироничнее. Diesel снова начал выглядеть как бренд с характером, а не просто производитель джинсов.
Именно в этом, пожалуй, главный результат Мартенса. Его показы и кампании активно обсуждались, бренд снова стал интересен молодой аудитории, а его провокационная эстетика вновь обрела актуальность. При этом Мартенс не пожертвовал доступностью - важной частью ДНК Diesel.
Теперь он уходит, продолжая работу в Maison Margiela, а Diesel предстоит найти человека, который сможет сохранить эту энергию.
Придя в Diesel в 2020 году, Мартенс получил марку, которая сильно потеряла былой культурный вес, и за пять лет сумел буквально встряхнуть её. Он не стал просто ностальгировать по Diesel 1990-х. Вместе с основателем бренда Ренцо Россо Мартенс покопался в архивах и вытащил оттуда самые характерные коды марки, а затем выкрутил их на максимум. Деним стал главным инструментом эксперимента, а коллекции, кампании и показы - гораздо смелее, сексуальнее и ироничнее. Diesel снова начал выглядеть как бренд с характером, а не просто производитель джинсов.
Именно в этом, пожалуй, главный результат Мартенса. Его показы и кампании активно обсуждались, бренд снова стал интересен молодой аудитории, а его провокационная эстетика вновь обрела актуальность. При этом Мартенс не пожертвовал доступностью - важной частью ДНК Diesel.
Теперь он уходит, продолжая работу в Maison Margiela, а Diesel предстоит найти человека, который сможет сохранить эту энергию.
1❤45👍13
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Я никогда не был сторонником гардероба, который постоянно растёт просто ради количества. Мне гораздо ближе идея вещей, которые действительно нужны, сочетаются между собой и работают на разные ситуации.
Эта идея близка и современному подходу к капсульному гардеробу. Вместо десятков случайных покупок - продуманный набор вещей, который легко адаптировать под свой образ жизни. Подробнее о том, как я собираю свой гардероб, рассказал в видео.
Эта идея близка и современному подходу к капсульному гардеробу. Вместо десятков случайных покупок - продуманный набор вещей, который легко адаптировать под свой образ жизни. Подробнее о том, как я собираю свой гардероб, рассказал в видео.
❤79👍18🔥6👏6🤔1😱1👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Селин Дион вернулась на сцену в Париже после шестилетнего перерыва. Я уже коротко показывал образы певицы с её первого концерта, а теперь предлагаю подробнее рассмотреть один из них - платье Dior, за которым стоит интересная история.
Для этого выхода Джонатан Андерсон обратился к архивам дома и переосмыслил модель Francis Poulenc — платье Christian Dior из кутюрной коллекции 1950 года, названное в честь французского композитора. В видео разбираю этот образ подробнее и рассказываю, что стоит за его деталями.
Для этого выхода Джонатан Андерсон обратился к архивам дома и переосмыслил модель Francis Poulenc — платье Christian Dior из кутюрной коллекции 1950 года, названное в честь французского композитора. В видео разбираю этот образ подробнее и рассказываю, что стоит за его деталями.
❤81🔥27👏9👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня побывал на концерте Теодора Курентзиса и musicAeterna «Жан-Филипп Рамо. Звук света — 2» в Большом зале Петербургской филармонии.
Вместе с оркестром и хором musicAeterna на сцене выступили семь солистов - воспитанников Академии имени Антона Рубинштейна. В программе собрали фрагменты из пяти музыкально-театральных произведений Рамо: арии, хоры, танцевальные сюиты и драматические сцены.
Для Курентзиса и musicAeterna музыка Рамо - это давняя часть репертуара. Ещё в 2014 году вышел их альбом «Рамо. Звук света», а с 2011 года музыканты исполняют произведения французского композитора в России и на европейских сценах.
Вместе с оркестром и хором musicAeterna на сцене выступили семь солистов - воспитанников Академии имени Антона Рубинштейна. В программе собрали фрагменты из пяти музыкально-театральных произведений Рамо: арии, хоры, танцевальные сюиты и драматические сцены.
Для Курентзиса и musicAeterna музыка Рамо - это давняя часть репертуара. Ещё в 2014 году вышел их альбом «Рамо. Звук света», а с 2011 года музыканты исполняют произведения французского композитора в России и на европейских сценах.
❤66👏23👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Спасибо Петербург за тёплый прием на лекции "Мода и Искусство".
2❤106👍2