Marni представил коллекцию весна–лето 2027 в Милане. Для Мерилл Рогге это уже вторая коллекция для дома, и на этот раз дизайнер решила не изобретать Marni заново, а разобраться с его узнаваемыми кодами - что оставить, что убрать и что немного изменить.
В коллекции появились архивные отсылки к 1960-м, 1990-м и началу 2000-х, но в довольно неожиданном виде. Мягкие силуэты соседствовали с более жёсткими конструкциями, спортивные детали - с тейлорингом, а привычный декор становился крупнее или, наоборот, уменьшался почти до миниатюры. Огромные пряжки, маленькие пуговицы, открытые подкладки и видимые швы превратились в самостоятельные детали.
Рогге сохранила характерную для Marni странность и любовь к неидеальным сочетаниям, но сделала её более собранной и современной. Даже чувственность здесь выглядит необычно.
В мужской части коллекции рабочая одежда встретилась с классическим костюмом, а трикотаж и цветовые блоки получили небольшие пайетки. В итоге Рогге не стала менять язык Marni, а скорее немного подкрутила его, сохранила странность, добавила чёткости и посмотрела, как эти коды работают сегодня.
В коллекции появились архивные отсылки к 1960-м, 1990-м и началу 2000-х, но в довольно неожиданном виде. Мягкие силуэты соседствовали с более жёсткими конструкциями, спортивные детали - с тейлорингом, а привычный декор становился крупнее или, наоборот, уменьшался почти до миниатюры. Огромные пряжки, маленькие пуговицы, открытые подкладки и видимые швы превратились в самостоятельные детали.
Рогге сохранила характерную для Marni странность и любовь к неидеальным сочетаниям, но сделала её более собранной и современной. Даже чувственность здесь выглядит необычно.
В мужской части коллекции рабочая одежда встретилась с классическим костюмом, а трикотаж и цветовые блоки получили небольшие пайетки. В итоге Рогге не стала менять язык Marni, а скорее немного подкрутила его, сохранила странность, добавила чёткости и посмотрела, как эти коды работают сегодня.
❤48👍14🤔3
Луиз Троттер представила новую коллекцию Bottega Veneta весна–лето 2027 в Милане.
В коллекции снова было много ручной работы. Кожа превращалась в плетения, бахрому и объёмные детали, а привычный для Bottega intrecciato Троттер продолжила переосмысливать по-новому. Вязаные вещи получили скульптурные формы, а значительная часть образов традиционно раскрывалась за счёт таких деталей во время движения модели. Это уже очень узнаваемая Bottega Луиз Троттер - сложная работа с материалами, сдержанный, но выразительный крой и акцент на том, как одежда ведёт себя на теле.
В коллекции снова было много ручной работы. Кожа превращалась в плетения, бахрому и объёмные детали, а привычный для Bottega intrecciato Троттер продолжила переосмысливать по-новому. Вязаные вещи получили скульптурные формы, а значительная часть образов традиционно раскрывалась за счёт таких деталей во время движения модели. Это уже очень узнаваемая Bottega Луиз Троттер - сложная работа с материалами, сдержанный, но выразительный крой и акцент на том, как одежда ведёт себя на теле.
👍40❤25🤔3🤯1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В новой коллекции весна–лето 2027 дизайнер Янис Чамалиди пересматривает собственный язык и возвращается к его основе - простой форме и лёгкости. Вместо сложных конструкций и большого количества деталей он оставляет силуэт, движение, ткань и свет.
Для этого дизайнер обратился к технике нонфинито, знакомой по работам скульпторов эпохи Возрождения. Её идея в том, чтобы не перегружать форму и вовремя остановиться, убрав всё лишнее. Поэтому в коллекции VIA LUCIS вещи выглядят более пластичными и воздушными.
Одновременно Чамалиди вернулся к архиву дома и достал ткани, которые уже использовались в прошлых коллекциях. Теперь они получили новую форму и стали частью диалога о перерождении, о том, как знакомый материал может начать новую жизнь.
В коллекции также было много драпировок, текучих силуэтов, многослойности и объёмов, но выглядело всё это легче и спокойнее. Палитра постепенно меняется от чёрного и глубоких оттенков земли к цветам камня, песка и рассветного неба. Белый и красный становятся главными акцентами.
Особенно интересно дизайнер работает с аксессуарами. Для головных уборов и сумок он использовал старую киноплёнку, превратив её в текстильную нить.
Поэтому VIA LUCIS становится историей о перерождении. В основе коллекции лежит идея дуальности. Чёрное и белое, тёмное и светлое, прошлое и будущее. Между этими противоположностями существует пространство между двумя полюсами, где и происходит трансформация. Через одежду Чамалиди обращается и к философским вопросам - что остаётся неизменным, когда меняется форма, и как прошлое может становиться частью нового.
Для этого дизайнер обратился к технике нонфинито, знакомой по работам скульпторов эпохи Возрождения. Её идея в том, чтобы не перегружать форму и вовремя остановиться, убрав всё лишнее. Поэтому в коллекции VIA LUCIS вещи выглядят более пластичными и воздушными.
Одновременно Чамалиди вернулся к архиву дома и достал ткани, которые уже использовались в прошлых коллекциях. Теперь они получили новую форму и стали частью диалога о перерождении, о том, как знакомый материал может начать новую жизнь.
В коллекции также было много драпировок, текучих силуэтов, многослойности и объёмов, но выглядело всё это легче и спокойнее. Палитра постепенно меняется от чёрного и глубоких оттенков земли к цветам камня, песка и рассветного неба. Белый и красный становятся главными акцентами.
Особенно интересно дизайнер работает с аксессуарами. Для головных уборов и сумок он использовал старую киноплёнку, превратив её в текстильную нить.
Поэтому VIA LUCIS становится историей о перерождении. В основе коллекции лежит идея дуальности. Чёрное и белое, тёмное и светлое, прошлое и будущее. Между этими противоположностями существует пространство между двумя полюсами, где и происходит трансформация. Через одежду Чамалиди обращается и к философским вопросам - что остаётся неизменным, когда меняется форма, и как прошлое может становиться частью нового.
1🔥29❤25👍17🤩2💯2
Побывал на показе Стаса Лопаткина на Московской неделе моды. Дизайнер представил коллекцию «Atelier» - историю о мастерской и людях, которые работают руками. Здесь встретились сразу несколько образов - художник, ювелир и даже булочник.
Характерная для Лопаткина вышивка в этот раз была особенно заметна. Она была выполнена и вручную, и машинным способом - так на вещах появились цветы, овощи, выпечка, а мотивы с сушками и баранками стали одной из самых неожиданным деталей коллекции. Некоторые модели выходили на подиум с настоящим хлебом в руках, превращая привычный предмет в часть образа.
Моё внимание также привлекли головные уборы - их связали вручную крючком. Они дополняли силуэты и напоминали классические береты художников, словно становясь ещё одной подсказкой к теме коллекции.
В «Atelier» вообще было много вещей, которые хочется рассматривать вблизи. Фактурный лён и хлопок, сложная вышивка, цветочные и овощные мотивы, яркие шляпы и другие необычные детали. Даже золотое платье, расшитое пайетками, здесь выглядит частью общей истории о ремесле и ручной работе.
Характерная для Лопаткина вышивка в этот раз была особенно заметна. Она была выполнена и вручную, и машинным способом - так на вещах появились цветы, овощи, выпечка, а мотивы с сушками и баранками стали одной из самых неожиданным деталей коллекции. Некоторые модели выходили на подиум с настоящим хлебом в руках, превращая привычный предмет в часть образа.
Моё внимание также привлекли головные уборы - их связали вручную крючком. Они дополняли силуэты и напоминали классические береты художников, словно становясь ещё одной подсказкой к теме коллекции.
В «Atelier» вообще было много вещей, которые хочется рассматривать вблизи. Фактурный лён и хлопок, сложная вышивка, цветочные и овощные мотивы, яркие шляпы и другие необычные детали. Даже золотое платье, расшитое пайетками, здесь выглядит частью общей истории о ремесле и ручной работе.
1❤70👍15🥰2🤩2👏1