Победитель LVMH Prize 2026, бельгийский дизайнер Джули Кегелс представила коллекцию весна-лето 2027 в Париже. На этот раз модельер решила буквально поиграть с гравитацией и показать, как вес и движение могут менять привычную форму одежды.
На подиуме брюки будто сползали вниз, платья словно разделялись на две части, а цветочные принты выглядели так, будто ткань тянет к земле. При этом многие эффекты создавались с помощью скрытых конструкций - брюки фиксировались внутренними пуговицами, а платья и юбки крепились к тончайшим полупрозрачным боди.
Одной из самых эффектных деталей был серебряный утяжелитель в виде ножки от скатерти, подвешенный к бедру чёрного вечернего платья. Он тянул ткань вниз и создавал асимметричную драпировку.
Ещё один акцент - топы, вдохновлённые винтажным бюстгальтером с блошиного рынка. От него Кегелс оставила только расшитые пайетками лямки и контур, поверх которого появились прозрачные боди и «падающие» юбки.
Даже декор здесь работает с темой веса. На некоторых юбках пигмент, спрятанный между слоями органзы, постепенно осыпался во время движения моделей и оставлял следы на обуви.
На подиуме брюки будто сползали вниз, платья словно разделялись на две части, а цветочные принты выглядели так, будто ткань тянет к земле. При этом многие эффекты создавались с помощью скрытых конструкций - брюки фиксировались внутренними пуговицами, а платья и юбки крепились к тончайшим полупрозрачным боди.
Одной из самых эффектных деталей был серебряный утяжелитель в виде ножки от скатерти, подвешенный к бедру чёрного вечернего платья. Он тянул ткань вниз и создавал асимметричную драпировку.
Ещё один акцент - топы, вдохновлённые винтажным бюстгальтером с блошиного рынка. От него Кегелс оставила только расшитые пайетками лямки и контур, поверх которого появились прозрачные боди и «падающие» юбки.
Даже декор здесь работает с темой веса. На некоторых юбках пигмент, спрятанный между слоями органзы, постепенно осыпался во время движения моделей и оставлял следы на обуви.
❤34🤔11😱6👍4
Фавориты Леди Гаги, эпатажный дуэт с интересным названием Matières Fécales показал коллекцию весна–лето 2027 в Париже. На этот раз дизайнеры Стивен Радж Бхаскаран и Ханна Роуз Далтон посвятили шоу 99% людей в противоположность прошлому сезону, когда говорили о привилегированном 1%.
Показ прошёл под монументом Республики - одним из главных символов французских свободы, равенства и братства. Все 99 моделей были людьми с разным цветом кожи, а само шоу стало высказыванием о представительстве и праве разных людей быть видимыми.
Коллекцию разделили на три части. Первая была самой личной - Бхаскаран обратился к своему детству, религиозному воспитанию и семейной истории. В одежде появились простые ткани, кресты, закрытые лица и костюмы, а финалом этой части стал выход самого дизайнера вместе с матерью, сестрой и племянницей.
Вторая часть была посвящена Парижу и протестной культуре. Здесь появились кожа, балаклавы, панковские образы, металлические детали и футболки с Марианной. Среди самых заметных выходов.
В финале дуэт обратился к высокой моде и традиционным ремёслам. Индийский шёлк из Варанаси превратился в объёмные платья в духе кутюра 1950-х, а ручной хлопок из Буркина-Фасо - в вечерние корсетные силуэты.
Самыми неожиданными стали финальные выходы. Две темнокожие модели вынесли гиперреалистичные скульптуры пожилых белых мужчин с долларыми банкнотами на глазах. До них шоу открывали модели с младенцами на руках. От рождения до старости дизайнеры выстроили собственную историю о власти и принадлежности.
Показ прошёл под монументом Республики - одним из главных символов французских свободы, равенства и братства. Все 99 моделей были людьми с разным цветом кожи, а само шоу стало высказыванием о представительстве и праве разных людей быть видимыми.
Коллекцию разделили на три части. Первая была самой личной - Бхаскаран обратился к своему детству, религиозному воспитанию и семейной истории. В одежде появились простые ткани, кресты, закрытые лица и костюмы, а финалом этой части стал выход самого дизайнера вместе с матерью, сестрой и племянницей.
Вторая часть была посвящена Парижу и протестной культуре. Здесь появились кожа, балаклавы, панковские образы, металлические детали и футболки с Марианной. Среди самых заметных выходов.
В финале дуэт обратился к высокой моде и традиционным ремёслам. Индийский шёлк из Варанаси превратился в объёмные платья в духе кутюра 1950-х, а ручной хлопок из Буркина-Фасо - в вечерние корсетные силуэты.
Самыми неожиданными стали финальные выходы. Две темнокожие модели вынесли гиперреалистичные скульптуры пожилых белых мужчин с долларыми банкнотами на глазах. До них шоу открывали модели с младенцами на руках. От рождения до старости дизайнеры выстроили собственную историю о власти и принадлежности.
1❤37🔥14🤔12😱6👍2👏2
Джонатан Андерсон представил свою новую коллекцию для Dior - весна–лето 2027. И снова обратился к архивам Дома.
В недавнем видео Vogue Андерсон назвал Кристиана Диора своего рода алхимиком - дизайнер смотрел в прошлое, чтобы создавать будущее. Именно этот принцип чувствуется и в новой коллекции. Вещи отсылают к разным периодам истории Dior, но знакомые элементы получают совершенно другую форму.
После прошлых сезонов Андерсон продолжает работать с главными кодами дома, прежде всего с любимо жакетом Bar, вечерними платьями и парижской элегантностью, который стали ещё легче, свободнее и причудливее. В коллекции снова появляются мягкий тейлоринг, текучие формы, прозрачные и полупрозрачные материалы, а классические вещи соседствуют с более расслабленными и неожиданными деталями.
При этом Dior Андерсона всё больше становится единым гардеробом - дизайнер уже несколько сезонов связывает мужскую и женскую линии через общие силуэты, материалы и архивные цитаты. Ранее он говорил, что воспринимает историю дома как большое кино с разными героями и эпохами, которое постоянно переизобретает себя.
Новая коллекция продолжает этот разговор.
В недавнем видео Vogue Андерсон назвал Кристиана Диора своего рода алхимиком - дизайнер смотрел в прошлое, чтобы создавать будущее. Именно этот принцип чувствуется и в новой коллекции. Вещи отсылают к разным периодам истории Dior, но знакомые элементы получают совершенно другую форму.
После прошлых сезонов Андерсон продолжает работать с главными кодами дома, прежде всего с любимо жакетом Bar, вечерними платьями и парижской элегантностью, который стали ещё легче, свободнее и причудливее. В коллекции снова появляются мягкий тейлоринг, текучие формы, прозрачные и полупрозрачные материалы, а классические вещи соседствуют с более расслабленными и неожиданными деталями.
При этом Dior Андерсона всё больше становится единым гардеробом - дизайнер уже несколько сезонов связывает мужскую и женскую линии через общие силуэты, материалы и архивные цитаты. Ранее он говорил, что воспринимает историю дома как большое кино с разными героями и эпохами, которое постоянно переизобретает себя.
Новая коллекция продолжает этот разговор.
1🔥68❤22👍11🥰5💯1
Giorgio Armani представил коллекцию весна–лето 2027 в Милане. На этот раз Сильвана Армани обратилась к более сдержанной эстетике дома с чёрным цветом, блеском и силуэтами, напоминающими вечерний гардероб.
На подиуме появились платья и смокинги из струящегося чёрного шёлка, вечерние платья с корсетами с блестящими деталями и трикотаж с широкими вырезами, украшенными хромированными фрагментами. Получилась довольно строгая коллекция, в которой главным становится не декор, а силуэт и материал.
При этом Сильвана постоянно обращается к наследию Джорджо Армани. Один из образов повторяет костюм, который дизайнер носил в детстве на первое причастие, а жакет с кристаллами украшен портретом самого Армани.
Ещё одним мотивом коллекции стали бабочки, которые появлялись в виде вышивки из пайеток и деталей из тонкой металлической сетки. Здесь они выглядят как символ перемен, но одновременно напоминают о связи нового Armani с его прошлым.
На подиуме появились платья и смокинги из струящегося чёрного шёлка, вечерние платья с корсетами с блестящими деталями и трикотаж с широкими вырезами, украшенными хромированными фрагментами. Получилась довольно строгая коллекция, в которой главным становится не декор, а силуэт и материал.
При этом Сильвана постоянно обращается к наследию Джорджо Армани. Один из образов повторяет костюм, который дизайнер носил в детстве на первое причастие, а жакет с кристаллами украшен портретом самого Армани.
Ещё одним мотивом коллекции стали бабочки, которые появлялись в виде вышивки из пайеток и деталей из тонкой металлической сетки. Здесь они выглядят как символ перемен, но одновременно напоминают о связи нового Armani с его прошлым.
🔥40❤26👍10🤩3