Giorgio Armani представил коллекцию весна–лето 2027 в Милане. На этот раз Сильвана Армани обратилась к более сдержанной эстетике дома с чёрным цветом, блеском и силуэтами, напоминающими вечерний гардероб.

На подиуме появились платья и смокинги из струящегося чёрного шёлка, вечерние платья с корсетами с блестящими деталями и трикотаж с широкими вырезами, украшенными хромированными фрагментами. Получилась довольно строгая коллекция, в которой главным становится не декор, а силуэт и материал.

При этом Сильвана постоянно обращается к наследию Джорджо Армани. Один из образов повторяет костюм, который дизайнер носил в детстве на первое причастие, а жакет с кристаллами украшен портретом самого Армани.

Ещё одним мотивом коллекции стали бабочки, которые появлялись в виде вышивки из пайеток и деталей из тонкой металлической сетки. Здесь они выглядят как символ перемен, но одновременно напоминают о связи нового Armani с его прошлым.

Тем временем в Москве во всю идёт своя неделя моды. Её второй день завершил показ мурманского бренда Gapanovich под названием «Выветренный свет». Отправной точкой для неё стал аммонит - древняя окаменевшая раковина, чья спираль напомнила Александре Гапанович о непрерывном движении времени. Этот мотив появился и в пластике вещей, и в драпировках, и в декоративных деталях.

В коллекции много многослойности и асимметрии, мягкого тейлоринга и объёмных силуэтов-коконов. Поверхности выглядят так, будто время уже успело оставить на них свой след - здесь есть вываренный хлопок, ткани с эффектом выгорания, крупные пайетки и бахрома. Ещё одной заметной деталью стало елецкое кружево, которое встроено прямо в конструкцию вещей.

Gapanovich давно работает на пересечении северной природы, ремесла и современной моды. Для бренда характерны сложные многослойные образы, фактурные материалы и внимание к ручной работе. И в этой коллекции всё это получило более спокойное и выверенное воплощение.

Энтони Ваккарелло представил коллекцию Saint Laurent весна–лето 2027 - ровно через десять лет и два дня после своего дебюта в Доме. И показ получился похожим на прощание с чёрными каллами, музыкой Майлза Дэвиса и неожиданным появлением Шарлотты Генсбур в финале.

Главным цветом коллекции стал золотой. В нём появились сафари-жакеты и тренчи из металлизированного хлопка, лёгкие платья и шёлковые шарфы оттенков абсента, янтаря и коньяка. Были и жакеты и брюки из золотого жаккарда, платья с металлическим кружевом и, конечно, огромные серьги и очень высокие шпильки (самыми заметными стали моделей со змеиными каблуками).

Всё это Ваккарелло собрал в очень узнаваемый Saint Laurent - немного вечерний, немного декадентский, с чётким силуэтом и без лишних деталей. При этом золотой финал напрямую отсылает к работе самого Ива Сен-Лорана. В частности, к его коллекции Rive Gauche 1991 года, завершившейся полностью золотыми образами.

Закончилось юбилейное шоу совсем иначе - финальными образами в чёрном и выступлением Шарлотты Генсбур, в которой звучали слова You are so much, Yves Saint Laurent.

Как будет выглядеть первая коллекция Джона Гальяно для Zara?

Проект получил название Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano и появится в продаже уже 1 октября. На этот раз дизайнер не создавал вещи с нуля, а взял готовые модели Zara и превратил их в новые силуэты.

Гальяно разбирал одежду, выворачивал её наизнанку, менял пропорции, переставлял карманы и детали, увеличивал и укорачивал вещи. По его словам, это похоже на работу хакеров и диджеев - когда уже существующий материал превращается во что-то новое.
Так обычное шерстяное пальто получило вытянутые лацканы и необычную линию низа, кружевное платье превратилось почти в декоративное жабо, а рубашка размера XXXL - в жакет с принтом под кожу.

Re{form} станет не разовой коллаборацией. Сотрудничество рассчитано на два года и четыре коллекции. Сам Гальяно называет этот проект началом своей «третьей главы» в моде.