Еще раз про «минойский модерн»
Уже пару дней перед сном вяло почитываю диссертацию, защищенную в Университете Темпл по теме «Крит бронзового века и ар-нуво: диахронический диалог». Я эту тему очень люблю и много раз вам рассказывала и показывала, как эти два исторических периода неожиданно «замыкает» то в декорациях Бакста к «русским сезонам» Дягилева, то в нарядах от Мариано Фортуни, то в какой-нибудь Клитемнестре, то в совсем уж парадоксальной афише Тулуз-Лотрека.
В целом после книжки «Knossos and the Prophets of Modernism» и не так давно у меня появившейся «In Search of the Labyrinth: The Cultural Legacy of Minoan Crete» там в диссертации мало что нового, но пару классных примеров все-таки нашлось. Причем они из мира менее возвышенных материй, что особенно ценно в свете курса по истории стилей, который сейчас читаю в Школе дизайна ВШЭ.
Так автор сравнивает несколько минойских керамических сосудов с орнаментами в форме все тех же листьев плюща, так похожих на сердечки, с посудой от Тиффани, Альфреда Вильяма Финча и розенталевским фарфором, или вот приводит фото кулона с осьминогом от Gorham. Некоторые примеры, правда, кажутся мне притянутыми за уши – ну не вижу я в «Ударе бича» Обриста стиля камарес, а в обоях Морриса отсылок к минойским фрескам (хотя так даже сам Артур Эванс считал).
В общем, если вам эта тема интересна – диссертация лежит в свободном доступе, можно почитать на досуге. А я вот зависла на чудесной посуде Альфреда Вильяма Финча, о которой, к стыду своему, только узнала.
Этот поразительный бельгиец не побоялся переключиться с живописи на керамику, в 43 года бросить все, переехать в Хельсинки и возглавить фабрику «Ирис», продукция которой стала знаковой для финского модерна. Там на последней фотке даже некое подобие минойского керноса есть, ну красота же?
«Ирис», кстати, выпускала много прекрасного, особенно учитывая, что это местная красная глина. Вещи в технике сграффито – просто бомба, так что к итальянской микромозаике у меня прибавилась еще одна хотелка. Вот даже рада, что в Хельсинки сейчас не махнешь на машине, а то крах семейного бюджета был бы неизбежен. Хотя, кстати, я классные шведские и финские штуки нашла недавно и в антикварном в Выборге, так что некоторым и закрытые границы не сильно мешают тратить деньги навсякое старье шедевры предметного дизайна🤦🏻♀.
@knossoslab
Уже пару дней перед сном вяло почитываю диссертацию, защищенную в Университете Темпл по теме «Крит бронзового века и ар-нуво: диахронический диалог». Я эту тему очень люблю и много раз вам рассказывала и показывала, как эти два исторических периода неожиданно «замыкает» то в декорациях Бакста к «русским сезонам» Дягилева, то в нарядах от Мариано Фортуни, то в какой-нибудь Клитемнестре, то в совсем уж парадоксальной афише Тулуз-Лотрека.
В целом после книжки «Knossos and the Prophets of Modernism» и не так давно у меня появившейся «In Search of the Labyrinth: The Cultural Legacy of Minoan Crete» там в диссертации мало что нового, но пару классных примеров все-таки нашлось. Причем они из мира менее возвышенных материй, что особенно ценно в свете курса по истории стилей, который сейчас читаю в Школе дизайна ВШЭ.
Так автор сравнивает несколько минойских керамических сосудов с орнаментами в форме все тех же листьев плюща, так похожих на сердечки, с посудой от Тиффани, Альфреда Вильяма Финча и розенталевским фарфором, или вот приводит фото кулона с осьминогом от Gorham. Некоторые примеры, правда, кажутся мне притянутыми за уши – ну не вижу я в «Ударе бича» Обриста стиля камарес, а в обоях Морриса отсылок к минойским фрескам (хотя так даже сам Артур Эванс считал).
В общем, если вам эта тема интересна – диссертация лежит в свободном доступе, можно почитать на досуге. А я вот зависла на чудесной посуде Альфреда Вильяма Финча, о которой, к стыду своему, только узнала.
Этот поразительный бельгиец не побоялся переключиться с живописи на керамику, в 43 года бросить все, переехать в Хельсинки и возглавить фабрику «Ирис», продукция которой стала знаковой для финского модерна. Там на последней фотке даже некое подобие минойского керноса есть, ну красота же?
«Ирис», кстати, выпускала много прекрасного, особенно учитывая, что это местная красная глина. Вещи в технике сграффито – просто бомба, так что к итальянской микромозаике у меня прибавилась еще одна хотелка. Вот даже рада, что в Хельсинки сейчас не махнешь на машине, а то крах семейного бюджета был бы неизбежен. Хотя, кстати, я классные шведские и финские штуки нашла недавно и в антикварном в Выборге, так что некоторым и закрытые границы не сильно мешают тратить деньги на
@knossoslab
🔥35❤🔥9❤9👍6😱1
Косский шелк
Наверняка все вы видели прекрасных римлянок в полупрозрачных одеждах кисти Джона Уильяма Годварда, которые томно возлежат на мраморных скамьях, задумчиво ощипывают какой-нибудь цветок или разглядывают свое отражение в зеркале. Несмотря на очевидно салонный характер такого искусства, Годвард был вполне себе академистом и в меру имеющихся знаний стремился к исторической достоверности, а значит уж вопрос одежды своих героинь должен был изучить очень хорошо. Так что же это за тонкая струящаяся ткань, так популярная в Древнем Риме?
Оказывается, это так называемый «дикий шелк» с острова Кос. Нити этих полупрозрачных тканей изготавливали не из коконов одомашненных тутовых шелкопрядов, а из мотыльков вида Pachypasa otus. Окрашивали их чаще всего в яркий красный или пурпурный цвет, и, надо признать, такая броскость, в сочетании с угадываемыми под тонкой тканью очертаниями тела, считалась в Древнем Риме достойной порицания.
Философ Сенека, известный поборник чистоты римских нравов, так писал о современной ему моде:
Сенека. «De Beneficiis». VII. 9. 5.
Производство шелковой ткани на Косе упоминает еще Аристотель, а за ним и Плиний Старший, говоря о шелкопрядах:
Плиний Старший. Естественная история XXVI.76
Мода на «косские одежды» в Риме продлилась порядка ста лет, до тех пор, пока их не вытеснил настоящий китайский шелк, появившийся в империи в I веке н. э.
@knossoslab
Наверняка все вы видели прекрасных римлянок в полупрозрачных одеждах кисти Джона Уильяма Годварда, которые томно возлежат на мраморных скамьях, задумчиво ощипывают какой-нибудь цветок или разглядывают свое отражение в зеркале. Несмотря на очевидно салонный характер такого искусства, Годвард был вполне себе академистом и в меру имеющихся знаний стремился к исторической достоверности, а значит уж вопрос одежды своих героинь должен был изучить очень хорошо. Так что же это за тонкая струящаяся ткань, так популярная в Древнем Риме?
Оказывается, это так называемый «дикий шелк» с острова Кос. Нити этих полупрозрачных тканей изготавливали не из коконов одомашненных тутовых шелкопрядов, а из мотыльков вида Pachypasa otus. Окрашивали их чаще всего в яркий красный или пурпурный цвет, и, надо признать, такая броскость, в сочетании с угадываемыми под тонкой тканью очертаниями тела, считалась в Древнем Риме достойной порицания.
Философ Сенека, известный поборник чистоты римских нравов, так писал о современной ему моде:
«Можно ли назвать одеждой то, чем нельзя защитить ни тела, ни чувства стыдливости… их достают за огромные деньги, чтобы наши матроны показывали себя всем в таком же виде, как любовникам в собственной спальне».
Сенека. «De Beneficiis». VII. 9. 5.
Производство шелковой ткани на Косе упоминает еще Аристотель, а за ним и Плиний Старший, говоря о шелкопрядах:
«Они ткут паутину наподобие того, как это делают пауки, и производят таким образом великолепный материал для женских платьев, так называемый шелк. Первой, кто изобрел способ распускать и снова сплетать [шелковые нити], была женщина с острова Кос, по имени Памфила, дочь Платея. Подлинно ей принадлежит слава изобретения, как женщинам [выглядеть] обнаженными, будучи облаченными в одежды».
Плиний Старший. Естественная история XXVI.76
Мода на «косские одежды» в Риме продлилась порядка ста лет, до тех пор, пока их не вытеснил настоящий китайский шелк, появившийся в империи в I веке н. э.
@knossoslab
❤41👍23🔥19❤🔥1