JC закрыл свои магазины.
Или как бренд 2025 года нельзя строить мышлением 2005-го.
Just Clothes запускался с серьёзной заявкой. За ним стоял один из старейших ритейлеров — Lady & Gentleman. У компании был опыт, команда, бюджеты, площади в топовых ТЦ. Задумка — занять пустующую после ухода Uniqlo нишу: базовые вещи, широкая матрица, крупные магазины. Всё выглядело логично.
На пике сеть насчитывала около десяти крупных магазинов. Прошло два года — и всё тихо закрылось.
Когда вышла первая коллекция, я сразу позвонил директорам с предложением консалтинга или даже бесплатного, но срочного совета, чтобы последующие сезоны не выглядели мусором на вешалках.
Невозможно запустить новый бренд только на опыте из прошлого и уверенности в собственных Excel-файлах. Ожидания аудитории радикально другие, ритм быстрее, а компания не разобралась в ДНК Uniqlo, поэтому копия получилась совсем непохожей на оригинал.
Оговорюсь, дела на чистом вдохновении тоже не работают. Бизнес где-то посредине.
Я убежден, Lady & Gentleman могли бы выстрелить с Just Clothes, если бы были открыты новому. К сожалению, любой бизнес ждет эта ловушка, когда команда сложена и все и всё родное, немного хромое на ногу, уже плохо работают глаза, но своё, а рынок изменился и требуются новые компетенции и уже не точечно, а радикально.
Иногда самый верный шаг — торжественные проводы на пенсию.
Или как бренд 2025 года нельзя строить мышлением 2005-го.
Just Clothes запускался с серьёзной заявкой. За ним стоял один из старейших ритейлеров — Lady & Gentleman. У компании был опыт, команда, бюджеты, площади в топовых ТЦ. Задумка — занять пустующую после ухода Uniqlo нишу: базовые вещи, широкая матрица, крупные магазины. Всё выглядело логично.
На пике сеть насчитывала около десяти крупных магазинов. Прошло два года — и всё тихо закрылось.
Когда вышла первая коллекция, я сразу позвонил директорам с предложением консалтинга или даже бесплатного, но срочного совета, чтобы последующие сезоны не выглядели мусором на вешалках.
Невозможно запустить новый бренд только на опыте из прошлого и уверенности в собственных Excel-файлах. Ожидания аудитории радикально другие, ритм быстрее, а компания не разобралась в ДНК Uniqlo, поэтому копия получилась совсем непохожей на оригинал.
Оговорюсь, дела на чистом вдохновении тоже не работают. Бизнес где-то посредине.
Я убежден, Lady & Gentleman могли бы выстрелить с Just Clothes, если бы были открыты новому. К сожалению, любой бизнес ждет эта ловушка, когда команда сложена и все и всё родное, немного хромое на ногу, уже плохо работают глаза, но своё, а рынок изменился и требуются новые компетенции и уже не точечно, а радикально.
Иногда самый верный шаг — торжественные проводы на пенсию.
👍10🤔2
Жан Марсель: человек, которому не дали изменить мир
В 1957 году французский инженер Жан Марсель подал патент на водородный двигатель с замкнутым циклом, который мог кардинально изменить энергетику. Разработка обеспечивала почти нулевые выбросы и стабильно работала в транспортных системах. В 1959 году Марсель должен был выступить на конференции в Женеве, но так и не добрался туда.
5 апреля 1959 года самолёт, в котором он летел с двумя коллегами, разбился в Альпах. Через неделю сгорела его лаборатория в Лионе. Вскоре скончались его отец (упал с лестницы), чуть позже бывшая жена и старшая дочь.
Бывшие сотрудники Марселя вспоминали о визите неизвестных, предлагавших купить патент и свернуть разработки. Он отказался.
Сегодня, спустя десятилетия, черновики двигателя найдены в архивах родственников и восстанавливаются. Всё это выглядит как часть политического конфликта между «зелёной» Европой и США, делающими ставку на традиционную промышленность и критикующими экологическую повестку как политическую профанацию.
В 1957 году французский инженер Жан Марсель подал патент на водородный двигатель с замкнутым циклом, который мог кардинально изменить энергетику. Разработка обеспечивала почти нулевые выбросы и стабильно работала в транспортных системах. В 1959 году Марсель должен был выступить на конференции в Женеве, но так и не добрался туда.
5 апреля 1959 года самолёт, в котором он летел с двумя коллегами, разбился в Альпах. Через неделю сгорела его лаборатория в Лионе. Вскоре скончались его отец (упал с лестницы), чуть позже бывшая жена и старшая дочь.
Бывшие сотрудники Марселя вспоминали о визите неизвестных, предлагавших купить патент и свернуть разработки. Он отказался.
Сегодня, спустя десятилетия, черновики двигателя найдены в архивах родственников и восстанавливаются. Всё это выглядит как часть политического конфликта между «зелёной» Европой и США, делающими ставку на традиционную промышленность и критикующими экологическую повестку как политическую профанацию.
🤔6
🧠 Девелоперы в пузыре: иллюзия успеха и мёртвая воронка
У сетевого девелопера торговых центров всегда есть несколько успешных объектов, а также несколько устаревших и слабо работающих. Вместо адаптации стратегии часто применяется подход навязывания аренды по пакетному принципу: хочешь локацию в хорошем центре — бери и в слабом.
Это типичный пример мышления в пузыре (bubble thinking), когда оценки и решения строятся внутри замкнутой системы координат — без учёта реального спроса и конкурентной среды. Внутри таких компаний всё выглядит «по шаблону»: команда мечты, уверенность в собственном превосходстве, «купленные кирпичи» (если вы понимаете, о чём речь) и прочее. Главное — это сотрудники, много лет работающие внутри системы, которые искренне не понимают, что их лучшие проекты — это зачастую просто средний уровень по рынку.
Арендаторы больше не играют по этим правилам.
В 2025 году большинство ритейлеров в России жёстко сокращают сети и оптимизируют каждый квадратный метр. Они больше не готовы принимать условия с навязанными локациями, перекрёстными пакетами или арендой «по остаточному принципу». Основной запрос — точечное присутствие только в эффективных локациях.
Цифры:
• До 48% арендаторов не достигают плановой выручки.
• Более 30% площадей в старых ТЦ вакантны (в среднем по России).
• Лишь 13% торговых центров являются актуальными и современными — именно в них сосредоточено большинство рентабельных предприятий.
А внутри многих управляющих компаний продолжает действовать модель управления, минимально оправданная на начало 00-х, когда листы ожидания соискателей-арендаторов исчислялись десятками:
• Арендаторы не могут дозвониться.
• Брокерам не выплачиваются вознаграждения.
• Директора объектов — номинальные администраторы без контактов на рынке и переговорных навыков.
• Инициативы, предложения и коллаборации не доходят до этапа принятия решений.
Всё это — мёртвая воронка: когда успех считанных проектов в сети создаёт иллюзию контроля, но на деле все окна возможностей и осознания объективной реальности намертво задраены.
У сетевого девелопера торговых центров всегда есть несколько успешных объектов, а также несколько устаревших и слабо работающих. Вместо адаптации стратегии часто применяется подход навязывания аренды по пакетному принципу: хочешь локацию в хорошем центре — бери и в слабом.
Это типичный пример мышления в пузыре (bubble thinking), когда оценки и решения строятся внутри замкнутой системы координат — без учёта реального спроса и конкурентной среды. Внутри таких компаний всё выглядит «по шаблону»: команда мечты, уверенность в собственном превосходстве, «купленные кирпичи» (если вы понимаете, о чём речь) и прочее. Главное — это сотрудники, много лет работающие внутри системы, которые искренне не понимают, что их лучшие проекты — это зачастую просто средний уровень по рынку.
Арендаторы больше не играют по этим правилам.
В 2025 году большинство ритейлеров в России жёстко сокращают сети и оптимизируют каждый квадратный метр. Они больше не готовы принимать условия с навязанными локациями, перекрёстными пакетами или арендой «по остаточному принципу». Основной запрос — точечное присутствие только в эффективных локациях.
Цифры:
• До 48% арендаторов не достигают плановой выручки.
• Более 30% площадей в старых ТЦ вакантны (в среднем по России).
• Лишь 13% торговых центров являются актуальными и современными — именно в них сосредоточено большинство рентабельных предприятий.
А внутри многих управляющих компаний продолжает действовать модель управления, минимально оправданная на начало 00-х, когда листы ожидания соискателей-арендаторов исчислялись десятками:
• Арендаторы не могут дозвониться.
• Брокерам не выплачиваются вознаграждения.
• Директора объектов — номинальные администраторы без контактов на рынке и переговорных навыков.
• Инициативы, предложения и коллаборации не доходят до этапа принятия решений.
Всё это — мёртвая воронка: когда успех считанных проектов в сети создаёт иллюзию контроля, но на деле все окна возможностей и осознания объективной реальности намертво задраены.
👍6🤔3❤2
Рынок капиталов и возможная реакция всех видов коммерческих предприятий от малых до крупных на изменения налоговой системы в сторону повышения НДС и снижение порога для его уплаты. Статья с моим комментарием. https://cre.ru/analytics/100263
CRE.ru
Регуляторный шторм: как на отрасли отразится новая бюджетно-фискальная политика
Коррекция прогнозов по росту ВВП, регуляторной политике и инфляции, дефицитный бюджет, возможное повышение НДС, снижение порога УСН, новая государственная риторика в отношении ИП и самозанятых и другие изменения последних недель могут стать для отраслевых…
👍1
Почему в России не появятся новые Зайцевы и Юдашкины
В России сохраняется видимость модной индустрии. Проводятся показы, фестивали, выставки под маркой «Сделано в России» (и даже на Кадышеву ходят в кокошниках), однако за этим нет системы, превращающей дизайн в деньги.
В мировой практике мода — это управляемая экономика несущая прибыль участникам: акселераторы, маркетплейсы, инвестиционные фонды, производственные партнерства и аналитика спроса. Творчество встроено в бизнес-модель. В России логика обратная — сначала эстетика, затем попытка монетизации на пустом месте.
Когда мы запустили первую ярмарку www.playfashion.com в торговых центрах, пришло осознание, что чем интереснее креатив, тем хуже сбыт. Поговорив с несчастными тетками-дизайнерами (продавцами) за 50, карьера которых в любой другой стране поставила бы их на вершину пищевой цепочки, я осознал, что они были вынуждены смириться с вакуумом спроса, но не смирились с клокочущим и рвущимся творчеством изнутри. Наш проект для них был глотком коммерческого воздуха и витком оборота их бизнеса «на своем горбу».
И даже наши ярмарки не смогли сложиться в постоянный проект, ведь коммерчески они были абсолютно необоснованными, с учетом проблем любого ТЦ за километр от центра Москвы.
Путь Зайцева и Юдашкина был возможен в экономике дефицита, где индивидуальный пошив обеспечивал спрос на всю одежду сразу. Сегодня этот формат не масштабируется: рынок насыщен, а индивидуальный заказ превратился в узкую нишу вечерних и свадебных платьев. Оба бренда доволоклись до наших дней в чудовищном экономическом состоянии, где присутствовали тотальная узнаваемость и беспросветный кризис.
В России сохраняется видимость модной индустрии. Проводятся показы, фестивали, выставки под маркой «Сделано в России» (и даже на Кадышеву ходят в кокошниках), однако за этим нет системы, превращающей дизайн в деньги.
В мировой практике мода — это управляемая экономика несущая прибыль участникам: акселераторы, маркетплейсы, инвестиционные фонды, производственные партнерства и аналитика спроса. Творчество встроено в бизнес-модель. В России логика обратная — сначала эстетика, затем попытка монетизации на пустом месте.
Когда мы запустили первую ярмарку www.playfashion.com в торговых центрах, пришло осознание, что чем интереснее креатив, тем хуже сбыт. Поговорив с несчастными тетками-дизайнерами (продавцами) за 50, карьера которых в любой другой стране поставила бы их на вершину пищевой цепочки, я осознал, что они были вынуждены смириться с вакуумом спроса, но не смирились с клокочущим и рвущимся творчеством изнутри. Наш проект для них был глотком коммерческого воздуха и витком оборота их бизнеса «на своем горбу».
И даже наши ярмарки не смогли сложиться в постоянный проект, ведь коммерчески они были абсолютно необоснованными, с учетом проблем любого ТЦ за километр от центра Москвы.
Путь Зайцева и Юдашкина был возможен в экономике дефицита, где индивидуальный пошив обеспечивал спрос на всю одежду сразу. Сегодня этот формат не масштабируется: рынок насыщен, а индивидуальный заказ превратился в узкую нишу вечерних и свадебных платьев. Оба бренда доволоклись до наших дней в чудовищном экономическом состоянии, где присутствовали тотальная узнаваемость и беспросветный кризис.
❤7👍3
Mikhailptrv pinned «Почему в России не появятся новые Зайцевы и Юдашкины В России сохраняется видимость модной индустрии. Проводятся показы, фестивали, выставки под маркой «Сделано в России» (и даже на Кадышеву ходят в кокошниках), однако за этим нет системы, превращающей дизайн…»
🇪🇺 Как там у них за бугром
Сегодня сразу две громкие новости из мира люкса.
Европейская комиссия оштрафовала Gucci, Chloé и Loewe на €157 млн за сговор в ценообразовании и ограничение свободы розничных партнёров.
Брендам вменяют координацию минимальных цен — то есть фактическое подавление конкуренции и рост стоимости для покупателей. Радует, что хоть где-то рынок работает по правилам и «богатые тоже платят по счетам». Расстраивает лишь, что Урсула фон дер Ляйен так и не отчиталась за монопольную закупку вакцин у Pfizer на миллиарды — зато теперь активно собирает «с миру по нитке» на европейскую политику 🙃
Мария Грация Кюри назначена Chief Creative Officer Fendi.
🔍 Факты:
• Кюри — первая женщина-директор в истории Dior, где она отвечала за женскую линию.
• Её стиль — интеллектуальный, феминистский, с акцентом на культурные смыслы.
• Критики считают, что её подход слишком академичен и «осторожен» (скучен), что может замедлить обновление бренда на фоне более смелых конкурентов — Prada, Loewe и Bottega Veneta.
Сегодня сразу две громкие новости из мира люкса.
Европейская комиссия оштрафовала Gucci, Chloé и Loewe на €157 млн за сговор в ценообразовании и ограничение свободы розничных партнёров.
Брендам вменяют координацию минимальных цен — то есть фактическое подавление конкуренции и рост стоимости для покупателей. Радует, что хоть где-то рынок работает по правилам и «богатые тоже платят по счетам». Расстраивает лишь, что Урсула фон дер Ляйен так и не отчиталась за монопольную закупку вакцин у Pfizer на миллиарды — зато теперь активно собирает «с миру по нитке» на европейскую политику 🙃
Мария Грация Кюри назначена Chief Creative Officer Fendi.
🔍 Факты:
• Кюри — первая женщина-директор в истории Dior, где она отвечала за женскую линию.
• Её стиль — интеллектуальный, феминистский, с акцентом на культурные смыслы.
• Критики считают, что её подход слишком академичен и «осторожен» (скучен), что может замедлить обновление бренда на фоне более смелых конкурентов — Prada, Loewe и Bottega Veneta.
❤1
🏠 OBI уходит, на сцене — «Дом Лента»
Мы еще от «ЛеманаПро» не отошли, а тут: «Лента» создаёт новую компанию под брендом «Дом Лента», и, судя по всему, именно под этим именем скоро будут работать гипермаркеты OBI. Формат останется тем же — всё для ремонта, дачи и дома, но с новым лицом.
Напомним, летом 90% OBI перешло под контроль компании «Гермес», которую эксперты связывают с «Севергрупп» Алексея Мордашова — владельца сети «Лента». После ухода с российского рынка немецкая OBI GmbH заявляла, что бренд используют без её разрешения, но официально переименовать сеть до сих пор не спешили. Похоже, теперь этот вопрос решён окончательно.
Мы еще от «ЛеманаПро» не отошли, а тут: «Лента» создаёт новую компанию под брендом «Дом Лента», и, судя по всему, именно под этим именем скоро будут работать гипермаркеты OBI. Формат останется тем же — всё для ремонта, дачи и дома, но с новым лицом.
Напомним, летом 90% OBI перешло под контроль компании «Гермес», которую эксперты связывают с «Севергрупп» Алексея Мордашова — владельца сети «Лента». После ухода с российского рынка немецкая OBI GmbH заявляла, что бренд используют без её разрешения, но официально переименовать сеть до сих пор не спешили. Похоже, теперь этот вопрос решён окончательно.
👍2
Дело Mango
14 декабря 2024 года 71-летний основатель Mango, миллиардер Исак Андик, отправился на прогулку в горы Монсеррат под Барселоной вместе со своим сыном Джонатаном.
По первоначальной версии, он поскользнулся и сорвался с обрыва высотой около 100–150 метров. Полиция квалифицировала смерть как несчастный случай — без признаков преступления.
Джонатан заявил, что шёл впереди, услышал шум камней и, обернувшись, увидел, как отец падает в пропасть.
После этого судья временно закрыл дело — оснований для расследования не было.
Но уже в начале 2025 года появились сомнения.
Следователи заметили противоречия в показаниях сына, и в марте судья вновь открыл производство.
К октябрю 2025 года расследование сделало резкий поворот: теперь рассматривается версия убийства (homicidio).
Главный подозреваемый — Джонатан Андик.
Судья ввёл режим секрета следствия (sumario secreto).
Семья настаивает на невиновности Джонатана.
14 декабря 2024 года 71-летний основатель Mango, миллиардер Исак Андик, отправился на прогулку в горы Монсеррат под Барселоной вместе со своим сыном Джонатаном.
По первоначальной версии, он поскользнулся и сорвался с обрыва высотой около 100–150 метров. Полиция квалифицировала смерть как несчастный случай — без признаков преступления.
Джонатан заявил, что шёл впереди, услышал шум камней и, обернувшись, увидел, как отец падает в пропасть.
После этого судья временно закрыл дело — оснований для расследования не было.
Но уже в начале 2025 года появились сомнения.
Следователи заметили противоречия в показаниях сына, и в марте судья вновь открыл производство.
К октябрю 2025 года расследование сделало резкий поворот: теперь рассматривается версия убийства (homicidio).
Главный подозреваемый — Джонатан Андик.
Судья ввёл режим секрета следствия (sumario secreto).
Семья настаивает на невиновности Джонатана.
😱4❤1
О прекрасном!
В мире набирает обороты тренд на апгрейд классических внедорожников. Всё больше людей выбирают восстановление и модернизацию собственной либо покупку сразу такой машины. Это движение зародилось в Британии и США, где мастерские вроде ECD Automotive Design, Twisted и Icon 4x4 начали превращать легенды вроде Land Rover Defender, Range Rover Classic, Toyota Land Cruiser 70-х и Ford Bronco в современные автомобили. Классический кузов сохраняется, но под ним — новый двигатель, часто электрический, улучшенная подвеска, комфорт и технологии, при этом дух машины остаётся прежним.
Новые ценности - общество устало от одноразового потребления. Концепция «новая машина каждые три-пять лет» дала сбой. Люди ищут постоянство и смысл в вещах, которые можно развивать, совершенствовать и хранить, и любить всю жизнь. Машина перестаёт быть предметом статуса и становится символом устойчивости и подлинности.
Пишем в блокноты: устойчивость и подлинность!
В мире набирает обороты тренд на апгрейд классических внедорожников. Всё больше людей выбирают восстановление и модернизацию собственной либо покупку сразу такой машины. Это движение зародилось в Британии и США, где мастерские вроде ECD Automotive Design, Twisted и Icon 4x4 начали превращать легенды вроде Land Rover Defender, Range Rover Classic, Toyota Land Cruiser 70-х и Ford Bronco в современные автомобили. Классический кузов сохраняется, но под ним — новый двигатель, часто электрический, улучшенная подвеска, комфорт и технологии, при этом дух машины остаётся прежним.
Новые ценности - общество устало от одноразового потребления. Концепция «новая машина каждые три-пять лет» дала сбой. Люди ищут постоянство и смысл в вещах, которые можно развивать, совершенствовать и хранить, и любить всю жизнь. Машина перестаёт быть предметом статуса и становится символом устойчивости и подлинности.
Пишем в блокноты: устойчивость и подлинность!
❤2
Кража века в Лувре выглядит как насмешка над ворами.
Лувр — самый охраняемый музей в мире. Кражи произведений искусства сегодня бессмысленны: продать украденное невозможно, а коллекционеры-преступники с «Моной Лизой» в сейфе на яхте существуют лишь в кино.
До пандемии, в 2019 году, Лувр посетили 10,2 миллиона человек — мировой рекорд. В 2020-м — всего 2,7 миллиона (минус 72 %), убыток превысил 90 миллионов евро. К 2023–2024 годам посещаемость восстановилась до 8,7–8,9 миллиона, доход превысил 200 миллионов, а чистая прибыль составила около 15–20 миллионов евро. Однако пандемийные убытки до сих пор не покрыты, и доход 2020 года продолжает манить из прошлого.
Франция, где Лувр — один из главных национальных брендов, тяжело пережила не только пандемию. Протесты 2023 года обошлись стране примерно в миллиард евро, а движение «жёлтых жилетов» — более чем в два миллиарда убытков для экономики и туризма. Добавим сюда спад российского туризма, сокращение импорта французских товаров в Россию и рост цен на американский газ — все эти потери сложно даже оценить.
Стоимость украденных бриллиантов оценивается по разным источникам от 30 до 88 миллионов евро. Поломанную корону грабители будто нарочно бросили — как кость для прессы.
Зная французов, могу лишь сказать: нет в мире народа, способного столь изящно превращать потери в капитал, а скандал — в туристический актив.
Лувр — самый охраняемый музей в мире. Кражи произведений искусства сегодня бессмысленны: продать украденное невозможно, а коллекционеры-преступники с «Моной Лизой» в сейфе на яхте существуют лишь в кино.
До пандемии, в 2019 году, Лувр посетили 10,2 миллиона человек — мировой рекорд. В 2020-м — всего 2,7 миллиона (минус 72 %), убыток превысил 90 миллионов евро. К 2023–2024 годам посещаемость восстановилась до 8,7–8,9 миллиона, доход превысил 200 миллионов, а чистая прибыль составила около 15–20 миллионов евро. Однако пандемийные убытки до сих пор не покрыты, и доход 2020 года продолжает манить из прошлого.
Франция, где Лувр — один из главных национальных брендов, тяжело пережила не только пандемию. Протесты 2023 года обошлись стране примерно в миллиард евро, а движение «жёлтых жилетов» — более чем в два миллиарда убытков для экономики и туризма. Добавим сюда спад российского туризма, сокращение импорта французских товаров в Россию и рост цен на американский газ — все эти потери сложно даже оценить.
Стоимость украденных бриллиантов оценивается по разным источникам от 30 до 88 миллионов евро. Поломанную корону грабители будто нарочно бросили — как кость для прессы.
Зная французов, могу лишь сказать: нет в мире народа, способного столь изящно превращать потери в капитал, а скандал — в туристический актив.
🔥5🤡1
Эволюция фуд-холлов за последние 5 лет: от первых точек к сетевому формату
Активный рост формата в Москве начался в 2019–2020 годах. К началу 2022 года на рынке было около 64 тыс. м², а к середине 2025-го — уже около 210 тыс. м² и 70 фуд-холлов.
Если раньше они концентрировались в центре, сегодня активно развиваются за пределами МКАД — в жилых районах и районных ТЦ.
Форматы
• Классические фуд-холлы — 1–5 тыс. м², 10–30 корнеров.
• Фуд-маркеты — гастрозона и рынок.
• Фуд-моллы — от 10 тыс. м² и более, свыше 50 корнеров (в Москве их три).
Пример — ДЕПО.Москва, ставшее эталоном для отрасли.
Концепции и потребительский опыт
Современные фуд-холлы делают ставку на атмосферу и досуг: открытые кухни, барные зоны, тематические пространства. Это увеличивает время пребывания гостей.
Средний чек — 800–1 500 рублей, выше, чем в обычных фуд-кортах.
По кухням лидируют паназиатская (22%) и кофейни/десерты (15%).
Тренды
• Рост числа проектов внутри торговых центров — фуд-холлы становятся «якорями» трафика и зонами коворкинга.
• Средний размер новых проектов — 3,7 тыс. м², что почти в два раза больше, чем годом ранее.
• Усиление конкуренции: в регионах уже есть закрытия неудачных локаций.
Перспективы
• Развитие мультиформатных пространств (еда, рынок, шоу, e-commerce).
• Выход в жилые комплексы — ближе к аудитории.
• Рост доставки и take&go-сервисов.
• Повышение требований к концепциям и брендам.
• Консолидация рынка — останутся сильные и устойчивые проекты.
За пять лет фуд-холлы в Москве прошли путь от эксперимента до массового формата и превратились из точки питания в инструмент привлечения трафика и укрепления бренда для девелоперов и торговых центров.
Активный рост формата в Москве начался в 2019–2020 годах. К началу 2022 года на рынке было около 64 тыс. м², а к середине 2025-го — уже около 210 тыс. м² и 70 фуд-холлов.
Если раньше они концентрировались в центре, сегодня активно развиваются за пределами МКАД — в жилых районах и районных ТЦ.
Форматы
• Классические фуд-холлы — 1–5 тыс. м², 10–30 корнеров.
• Фуд-маркеты — гастрозона и рынок.
• Фуд-моллы — от 10 тыс. м² и более, свыше 50 корнеров (в Москве их три).
Пример — ДЕПО.Москва, ставшее эталоном для отрасли.
Концепции и потребительский опыт
Современные фуд-холлы делают ставку на атмосферу и досуг: открытые кухни, барные зоны, тематические пространства. Это увеличивает время пребывания гостей.
Средний чек — 800–1 500 рублей, выше, чем в обычных фуд-кортах.
По кухням лидируют паназиатская (22%) и кофейни/десерты (15%).
Тренды
• Рост числа проектов внутри торговых центров — фуд-холлы становятся «якорями» трафика и зонами коворкинга.
• Средний размер новых проектов — 3,7 тыс. м², что почти в два раза больше, чем годом ранее.
• Усиление конкуренции: в регионах уже есть закрытия неудачных локаций.
Перспективы
• Развитие мультиформатных пространств (еда, рынок, шоу, e-commerce).
• Выход в жилые комплексы — ближе к аудитории.
• Рост доставки и take&go-сервисов.
• Повышение требований к концепциям и брендам.
• Консолидация рынка — останутся сильные и устойчивые проекты.
За пять лет фуд-холлы в Москве прошли путь от эксперимента до массового формата и превратились из точки питания в инструмент привлечения трафика и укрепления бренда для девелоперов и торговых центров.
👍5
Задержан глава АСВ Андрей Мельников
ФСБ задержала генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Его доставили в СИЗО «Лефортово» по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Коммерсантъ
В чём суть дела
Следствие считает, что Мельников причастен к хищению средств при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под управлением АСВ после банкротства.
Сумма ущерба — от 200 млн до 4 млрд рублей.
Ключевым свидетелем стал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, арестованный в 2024 году. В деле также фигурирует экс-замдиректора агентства Ольга Долголёва, задержанная весной 2025-го.
ФСБ задержала генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Его доставили в СИЗО «Лефортово» по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Коммерсантъ
В чём суть дела
Следствие считает, что Мельников причастен к хищению средств при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под управлением АСВ после банкротства.
Сумма ущерба — от 200 млн до 4 млрд рублей.
Ключевым свидетелем стал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, арестованный в 2024 году. В деле также фигурирует экс-замдиректора агентства Ольга Долголёва, задержанная весной 2025-го.
👍1
Почему люкс не могут продавать просто “обученные люди”
Люкс — не определяется высокой ценой, она лишь следствие. Это про культуру, достоинство и вкус. Поэтому в продажи на этом уровне берут не тех, кто прошёл курсы, а тех, кто сам живёт этой эстетикой.
В Hermès, Chanel, Louis Vuitton решение о найме часто принимают не по резюме, а по внутреннему коду человека. Если кандидат носит люкс, понимает философию дома, получает удовольствие от его мира — он уже «говорит на языке» бренда. Такого нельзя «натренировать».
Реальные кейсы:
— В Ritz-Carlton ключевой фильтр — личность. Учить могут всех, но нанимают только тех, кто естественно внимателен к клиенту.
— В Four Seasons сотрудник может на свое усмотрение потратить до $2000, чтобы решить проблему клиента: доверие — часть философии бренда.
— В Hermès и Mercedes-Benz консультант месяцами учится искусству «молчаливого присутствия».
И вот главное: люкс-сервис — не халдейство.
Это умение выстраивать равные, но дистанцированные отношения с клиентом. Не заискивание, а уверенная деликатность. Именно поэтому к рекомендациям люкс-консультанта прислушиваются — потому что он говорит из позиции вкуса и экспертизы, а не выгоды.
Даже McKinsey, символ «интеллектуального люкса» в консалтинге, придерживается того же принципа. Внутри компании запрещено обсуждать деньги — консультант говорит только об impact, выгоде и росте клиента. И это делает McKinsey уникальной: её успех и баснословные гонорары — следствие этой философии, а не агрессивных продаж.
Кстати, мне пересказали как-то гениальную цитату Максима Бирюлина Bork: «Люкс - это количество интеллекта, вложенного в единицу» (простите за возможную неточность если разнесется по телеграмм)
Люкс — не определяется высокой ценой, она лишь следствие. Это про культуру, достоинство и вкус. Поэтому в продажи на этом уровне берут не тех, кто прошёл курсы, а тех, кто сам живёт этой эстетикой.
В Hermès, Chanel, Louis Vuitton решение о найме часто принимают не по резюме, а по внутреннему коду человека. Если кандидат носит люкс, понимает философию дома, получает удовольствие от его мира — он уже «говорит на языке» бренда. Такого нельзя «натренировать».
Реальные кейсы:
— В Ritz-Carlton ключевой фильтр — личность. Учить могут всех, но нанимают только тех, кто естественно внимателен к клиенту.
— В Four Seasons сотрудник может на свое усмотрение потратить до $2000, чтобы решить проблему клиента: доверие — часть философии бренда.
— В Hermès и Mercedes-Benz консультант месяцами учится искусству «молчаливого присутствия».
И вот главное: люкс-сервис — не халдейство.
Это умение выстраивать равные, но дистанцированные отношения с клиентом. Не заискивание, а уверенная деликатность. Именно поэтому к рекомендациям люкс-консультанта прислушиваются — потому что он говорит из позиции вкуса и экспертизы, а не выгоды.
Даже McKinsey, символ «интеллектуального люкса» в консалтинге, придерживается того же принципа. Внутри компании запрещено обсуждать деньги — консультант говорит только об impact, выгоде и росте клиента. И это делает McKinsey уникальной: её успех и баснословные гонорары — следствие этой философии, а не агрессивных продаж.
Кстати, мне пересказали как-то гениальную цитату Максима Бирюлина Bork: «Люкс - это количество интеллекта, вложенного в единицу» (простите за возможную неточность если разнесется по телеграмм)
❤11👍2❤🔥1