Листать книги которым более 140 лет не в библиотеке, а дома, за утренним кофе - для меня лучшее начало дня.
А поиск информации про кружево о котором больше легенд, чем фактов превращается в настоящий детектив. Уже скоро расскажу, зачем мне это понадобилось.

Но даже в таких книгах попадается информация, которая вызывает вопросы. Например в известной всем исследователями кружева "A History of Lace" Mrs.Palliser про русское кружево сказано следующее:
"После своего визита в Париж в начале XVIII века Пётр Великий основал в Новгороде мануфактуру шелкового кружева, которая во времена императрицы Елизаветы пришла в упадок..."

Куда и откуда только Петр I не привозил кружевниц! Однако, есть документальные источники о приглашенных мастерах других профессий, но о кружевницах их нет.

Изучение истории кружева и вышивки - это не анализ "картинок из интернета", а обращение к огромному количеству информации и умение выстраивать связи. Иначе это будет "Петр I привёз кружевниц в Новгород, Кадом, Москву, Петербург и т.д."

Но сегодня я ищу информацию не о нём, а о европейском кружеве...

#миролик_творческиебудни #миролик_история #миролик_библиотека

Многие привыкли считать Италию колыбелью самой изысканной моды, но исторические хроники рубежа XVI–XVII веков рисуют иную, весьма любопытную картину. Оказывается, те самые шедевры, которыми восхищалась вся Европа, сами итальянцы носили далеко не всегда.

Вышивка ретичелло (reticellо) в начале XVII века стала не только техническим достижением текстильного искусства, но и важной частью модного языка европейской аристократии. На рубеже XVI–XVII веков мода во Франции и Англии создала идеальные условия для демонстрации этой техники. Хотя массивный воротник-рафф (millstone ruff) оставался заметным элементом костюма, всё большую популярность приобретали широкие воротники, поддерживаемые специальным каркасом — supportasse.

К 1590-м годам отложные воротники рубашек и сорочек — часто украшенные изящной прорезной вышивкой (cutwork) или обычной вышивкой — стали носить как мужчины, так и женщины в качестве альтернативного модного решения.

В течение 1590-х годов два этих стиля начали соединяться, широко распространяясь в первые годы XVII века и достигнув пика около 1613 года. К этому времени поддерживаемый каркасом воротник закрывался спереди и обрамлял лицо — как голову Иоанна Крестителя на блюде, как отмечали некоторые современники.

Нелепо это выглядело или нет, стоящий воротник (standing collar) — или бэнд (band), как его называли в Англии — великолепно демонстрировал ажурную вышивку.

Случайно один из подобных воротников сохранился до наших дней и сейчас находится в Rijksmuseum в Амстердаме. Он был срезан с рубашки или сорочки, частью которой изначально являлся. Воротник выполнен с поразительным разнообразием узоров. Эти элементы, а также сложные наружные зубцы предполагают его итальянское происхождение.

Однако сами итальянцы не носили таких воротников. Итальянская мода — различавшаяся от одного города-государства к другому — отличалась от моды Франции и Англии. Кроме того, в королевствах Неаполя и Милана было сильно испанское влияние. Многие путешественники отмечали эти различия. Среди них Thomas Coryat, который много путешествовал по Европе в 1608 году.

Как и другие, он хвалил сдержанность итальянского платья, особенно у венецианцев, которые были
«...без тех новомодных причуд и нелепых излишеств в виде прорезей, складок и прочих пустых забав, кои в ходу у нас, англичан. И всё же шьют они из дорогих тканей... из лучших тафт и атласов, что производит христианский мир, кои также прекрасно украшены кружевом лучшего сорта...».

Кружево, однако, не демонстрировалось на стоячих воротниках:
«Все эти мужи в мантиях носят... очень маленькие отложные воротнички (falling bandes), и вовсе никаких ruffes; они столь узки, что я видел многие из них не более дюйма в ширину».

Подобным образом венецианские женщины носят белые вуали,
«...такие, что сделаны из голландского полотна, коего большая часть красиво оторочена широким и весьма прекрасным коклюшечным кружевом на коклюшках... ибо очень немногие из них носят воротники, кроме знатных дам, а те носят маленькие ruffes из тонкого полотна...».

Fynes Moryson, путешествовавший по Италии примерно на десять лет раньше, аналогично отмечал:
«Они не производят тонкого полотна, а потому используют грубый холст как для сорочек, так и для иных семейных нужд, и обычно носят маленькие отложные воротнички (falling bands), а зачастую — ruffles из фламандского полотна, иногда украшенные итальянской прорезной вышивкой (cutwork), столь часто используемой у нас; но их воротники не так велики, как наши, и они мало смыслят в стирке, крахмалении или разглаживании белья».

Почему же Италия славилась своими работами, если сама их почти не носила? Ответ кроется в экспорте. Как и в случае с шелковой промышленностью, самые сложные геометрические узоры прорезной вышивки (cutwork) создавались «под заказ» иностранных купцов. Морисон прямо пишет:
«И хотя все те смешанные цвета, которые мы столь высоко ценим, происходят оттуда, изобретены они не итальянцами, а факторами (factors)* наших торговцев, которые находятся там специально для того, чтобы питать причудливое тщеславие нашей молодёжи.»

* фактор (factors) - торговый агент, представитель торгового дома за границей, занимавшийся закупками, заказами и контролем производства

Так итальянское мастерство, объединившись с коммерческой жилкой иностранных агентов, создало эталоны, которые мы сегодня называем пиком совершенства вышивки ретичелло.

Фото 1 - воротник, возможно Италия (Венеция), около 1610, музей Rijksmuseum
Фото 2 - портрет неизвестного мужчины, около 1550 г, худ.Daniele da Volterra, Museo del Prado
Фото 3 Портрет Бьянки Каппелло, 1548-1587, худ.Сципионе Пульцоне, Kunsthistorisches Museum
Фото 4 - вышивка ретичелло, Италия, 16 век, Victoria and Albert Museum.

Хотите научиться так вышивать?
Приглашаю на мой онлайн-курс вышивки ретичелло
Информация на моём сайте https://mirolique.ru/reticello-1/

#миролик_вышивкавмузеях #миролик_италия #миролик_история #миролик_ретичелло #миролик_обучение #ретичелло #reticello #reticella

Начнём неделю с красоты?
Это чепец примерно 15 века из Доброты (современная Черногория) удивляет своими техническими приёмами вышивки и кружева. Но есть интересный момент. Этот головной убор - ночной чепец, однако только вдовы, выходили в нём на улицу. Правда дополнительно покрывая голову платком, из под которого была видна вышивка.
Почему для вдов траурным одеянием становился ночной чепец пока остаётся загадкой для исследователей.

#миролик_история #миролик_вышивкамира #миролик_кружево #миролик_вышивкавмузеях