Как мы Philipponnat пробовали
Подробно останавливаться на истории дома, структуре линейки и технологических особенностях я не буду — всё это уже в той или иной степени я рассказывал, — приведу ссылками отдельно. В этой же заметке я хочу поделиться с вами общими впечатлениями и какими-то мыслями.
После экскурса и погружения в шампанский дом Bollinger было опасение, что этот, чуть менее известный и раскрученный, гостям «не зайдёт». По итогу я безмерно рад, что ошибся. Филиппок не просто зашёл, а произвёл на многих местами более сильное впечатление, чем даже Болли.
При нынешнем шеф-де-кав Тьерри Гарнье и Шарле Филиппонна часть вин стали делать без малолактики и в дубе, дозаж снизили и сделали почти постоянным. Гарнье называет это «эволюцией, а не революцией». Шарль добавляет к этому идею, которую почти никто в Шампани не формулирует так откровенно: способность вина к выдержке определяет не кислотность, а чистота.
Стиль дома — чистота и точность, помноженная на спелый стиль Пино Нуара, который преобладает почти во всех кюве дома. Процент дуба и управление малолактикой — инструменты, которые даже в пределах одного кюве могут использоваться очень по-разному из года в год. На мой взгляд, эта самая чистота была видна в сравнении с La Grande Dame, который мы попробовали в конце.
Винтажные вина выходят почти каждый год. Знаменитый Clos des Goisses — каждый, начиная с 1988 года.
Невинтажное розе дома произвело приятные впечатления, что редкость для этой категории. Несмотря на достаточно высокий дозаж, вино выглядело сильнее и розового Ruinart, и даже розового Bollinger.
В линейке "вечный резерв" мой безоговорочный фаворит — Non Dose.
Винтажные BdN (блан-де-нуар) и BdB (блан-де-блан) в ожидании верхней линейки прошли у гостей почти незамеченными, хотя мне версия BdN понравилась сильно больше и я бы даже повторил. Дом называет Blanc de Noirs своим фирменным кюве — данью любимому сорту. Линейка появилась с 2008 года под лозунгом «Noir is the new black!». Идея ассамбляжа — баланс между солнечными склонами Большой долины Марны и более тонкими и меловыми гран-крю севера Монтань-де-Реймс.
1522 — винтажное престижное кюве дома в классическом шампанском понимании: ассамбляжи разных сортов и разных деревень. По формуле Рене Филиппона (бывшего шеф-де-кав Dom Pérignon) сделано как великое шампанское: гран-крю пино нуар из Аи, немного гран-крю пино нуар из Верзене и выдающееся шардоне из Ле Мениля. Мой фаворит дегустации — вино, в котором сложность и развитость держатся на плотной и напряжённой структуре. Чем-то я бы это вино даже сравнил с линейкой R.D. у Bollinger.
Le Léon и La Rémissonne — выпала честь сравнить два пино нуара 2015 года с одинаковой технологией, но с разных терруаров. Мел гран-крю Аи против глинистых почв соседнего с Clos des Goisses виноградника премье-крю в Марей-сюр-Аи. 5 баллов La Rémissonne за щедрость ароматики, 5 баллов Le Léon за натянутый и вибрирующий вкус. Объединить бы, чтобы было шампанское на 100/100.
Clos des Goisses 2012 — вишенка на торте. Лучший винтаж после легендарного 79-го, со слов Шарля. Вино уже открыто к разговору, щедро одаривает и располагает, при этом про него точно можно сказать, что «ещё полежит». Хотя, зачем? У дома есть версии L.V., которые он выпускает как раз для тех, кто хочет пить красивое старьё, но не готов заморачиваться с хранением.
Вместо итогов
Оксаночку ещё раз с прошедшим — фирма веников не вяжет! Ресторану Goose Goose спасибо за отличный зал и сопровождение, а «Азбуке Вкуса» — за помощь с сетом (собирали с двух столиц).
И вас, конечно, спасибо, что не отписываетесь, читаете про всё это и изредка приходите на наши дегустейшены, которые иногда заканчиваются хересом в 4 утра.
Обзор на эту дегустацию на канале одного из гостей: https://t.me/ovineprosto/387
Всем связь!
Подробно останавливаться на истории дома, структуре линейки и технологических особенностях я не буду — всё это уже в той или иной степени я рассказывал, — приведу ссылками отдельно. В этой же заметке я хочу поделиться с вами общими впечатлениями и какими-то мыслями.
После экскурса и погружения в шампанский дом Bollinger было опасение, что этот, чуть менее известный и раскрученный, гостям «не зайдёт». По итогу я безмерно рад, что ошибся. Филиппок не просто зашёл, а произвёл на многих местами более сильное впечатление, чем даже Болли.
При нынешнем шеф-де-кав Тьерри Гарнье и Шарле Филиппонна часть вин стали делать без малолактики и в дубе, дозаж снизили и сделали почти постоянным. Гарнье называет это «эволюцией, а не революцией». Шарль добавляет к этому идею, которую почти никто в Шампани не формулирует так откровенно: способность вина к выдержке определяет не кислотность, а чистота.
Стиль дома — чистота и точность, помноженная на спелый стиль Пино Нуара, который преобладает почти во всех кюве дома. Процент дуба и управление малолактикой — инструменты, которые даже в пределах одного кюве могут использоваться очень по-разному из года в год. На мой взгляд, эта самая чистота была видна в сравнении с La Grande Dame, который мы попробовали в конце.
Винтажные вина выходят почти каждый год. Знаменитый Clos des Goisses — каждый, начиная с 1988 года.
Невинтажное розе дома произвело приятные впечатления, что редкость для этой категории. Несмотря на достаточно высокий дозаж, вино выглядело сильнее и розового Ruinart, и даже розового Bollinger.
В линейке "вечный резерв" мой безоговорочный фаворит — Non Dose.
Винтажные BdN (блан-де-нуар) и BdB (блан-де-блан) в ожидании верхней линейки прошли у гостей почти незамеченными, хотя мне версия BdN понравилась сильно больше и я бы даже повторил. Дом называет Blanc de Noirs своим фирменным кюве — данью любимому сорту. Линейка появилась с 2008 года под лозунгом «Noir is the new black!». Идея ассамбляжа — баланс между солнечными склонами Большой долины Марны и более тонкими и меловыми гран-крю севера Монтань-де-Реймс.
1522 — винтажное престижное кюве дома в классическом шампанском понимании: ассамбляжи разных сортов и разных деревень. По формуле Рене Филиппона (бывшего шеф-де-кав Dom Pérignon) сделано как великое шампанское: гран-крю пино нуар из Аи, немного гран-крю пино нуар из Верзене и выдающееся шардоне из Ле Мениля. Мой фаворит дегустации — вино, в котором сложность и развитость держатся на плотной и напряжённой структуре. Чем-то я бы это вино даже сравнил с линейкой R.D. у Bollinger.
Le Léon и La Rémissonne — выпала честь сравнить два пино нуара 2015 года с одинаковой технологией, но с разных терруаров. Мел гран-крю Аи против глинистых почв соседнего с Clos des Goisses виноградника премье-крю в Марей-сюр-Аи. 5 баллов La Rémissonne за щедрость ароматики, 5 баллов Le Léon за натянутый и вибрирующий вкус. Объединить бы, чтобы было шампанское на 100/100.
Clos des Goisses 2012 — вишенка на торте. Лучший винтаж после легендарного 79-го, со слов Шарля. Вино уже открыто к разговору, щедро одаривает и располагает, при этом про него точно можно сказать, что «ещё полежит». Хотя, зачем? У дома есть версии L.V., которые он выпускает как раз для тех, кто хочет пить красивое старьё, но не готов заморачиваться с хранением.
Вместо итогов
Оксаночку ещё раз с прошедшим — фирма веников не вяжет! Ресторану Goose Goose спасибо за отличный зал и сопровождение, а «Азбуке Вкуса» — за помощь с сетом (собирали с двух столиц).
И вас, конечно, спасибо, что не отписываетесь, читаете про всё это и изредка приходите на наши дегустейшены, которые иногда заканчиваются хересом в 4 утра.
Обзор на эту дегустацию на канале одного из гостей: https://t.me/ovineprosto/387
Всем связь!
❤26🔥16🍾10👍5
Решил показать как выглядит подготовка к дегустации (практически любой).
1. Собрать источники по теме (желательно не использовать информацию с сайтов-импортеров)
2. Прочитать все (хотя бы по диагонали)
3. Отдать ИИ и попросить собрать полное досье по винодельне/региону, опираясь на информацию из подобранных источников
4. Выстроить сет и собрать информацию по каждому вину
5. Поискать интервью, подкасты, видео и что-то, что не вошло в первую фазу подбора источников.
6. Обновить досье на базе свежих данных
Хорошего вечера!
1. Собрать источники по теме (желательно не использовать информацию с сайтов-импортеров)
2. Прочитать все (хотя бы по диагонали)
3. Отдать ИИ и попросить собрать полное досье по винодельне/региону, опираясь на информацию из подобранных источников
4. Выстроить сет и собрать информацию по каждому вину
5. Поискать интервью, подкасты, видео и что-то, что не вошло в первую фазу подбора источников.
6. Обновить досье на базе свежих данных
Хорошего вечера!
👍41❤18👏14🔥10
Не Шампань, но на осадке
Часто встречаю мнение, что игристые вина Испании (кава, корпиннат и ко) проигрывают Шампани «по всем фронтам» и являются не более чем поводом для мемов и шуток.
Прелесть испанских игристых (и тут я выступлю как адвокат) не в том, что они могут (или нет) быть похожими как две капли воды на Дом Периньон или Крюг (не могут, скорее всего), а в том, что при всей своей самобытности (другой климат, другие сорта) они доказывают следующую важную вещь: если сочетать подходящий сорт винограда, длительную выдержку на осадке, работу с виноградниками и готовность инвестировать в результат на десятилетия вперёд, вина, произведённые за пределами Шампани, способны достигать сопоставимой сложности и элегантности.
Грамона для меня является отличным примером, доказывающим этот тезис, потому что в их случае длительная выдержка — ключевой элемент стиля. Мне понравилась та часть интервью Хавьера Грамоны (1959–2023), где он рассказывает о влиянии и важности выдержки на осадке.
Во время бутылочной выдержки происходит автолиз дрожжей — клеточные структуры разрушаются, высвобождая различные соединения. Это может влиять на аромат, текстуру и восприятие вина. В результате могут появляться или усиливаться:
* ароматы хлебной корочки, выпечки и бриоши;
* ореховые и сливочные оттенки;
* ощущение объёмной, кремовой текстуры;
* дополнительная сложность и интеграция компонентов вина.
Сравнивая два вина из разных сортов с длительной выдержкой, он описывает их как двух людей с разными генами (европеец и китаец), но выросших в одних условиях, получивших одинаковое образование и общающихся в одной среде. Они всегда остаются разными по генам, но, получив одинаковое воспитание, становятся очень похожи. Его мысль заключается в том, что продолжительная выдержка на дрожжевом осадке может со временем придать винам больше общих черт — сложности, гармонии и текстуры — даже если они сделаны из разных сортов винограда.
Если теперь перенести эту мысль на вино, то исходный сорт задаёт определённые особенности, регион и виноградник влияют на кислотность, ароматический профиль и структуру, а вторичное брожение и выдержка создают дополнительные слои сложности. Со временем различия между сортами могут стать менее очевидными на фоне общих признаков зрелого игристого вина.
При этом важно подчеркнуть, что длительная выдержка на осадке не стирает сортовую идентичность автоматически: зрелое шампанское из Шардоне, игристое из Шарелло и вина из других сортов могут сохранять вполне узнаваемые различия.
Продолжение следует...
Часто встречаю мнение, что игристые вина Испании (кава, корпиннат и ко) проигрывают Шампани «по всем фронтам» и являются не более чем поводом для мемов и шуток.
Прелесть испанских игристых (и тут я выступлю как адвокат) не в том, что они могут (или нет) быть похожими как две капли воды на Дом Периньон или Крюг (не могут, скорее всего), а в том, что при всей своей самобытности (другой климат, другие сорта) они доказывают следующую важную вещь: если сочетать подходящий сорт винограда, длительную выдержку на осадке, работу с виноградниками и готовность инвестировать в результат на десятилетия вперёд, вина, произведённые за пределами Шампани, способны достигать сопоставимой сложности и элегантности.
Грамона для меня является отличным примером, доказывающим этот тезис, потому что в их случае длительная выдержка — ключевой элемент стиля. Мне понравилась та часть интервью Хавьера Грамоны (1959–2023), где он рассказывает о влиянии и важности выдержки на осадке.
Во время бутылочной выдержки происходит автолиз дрожжей — клеточные структуры разрушаются, высвобождая различные соединения. Это может влиять на аромат, текстуру и восприятие вина. В результате могут появляться или усиливаться:
* ароматы хлебной корочки, выпечки и бриоши;
* ореховые и сливочные оттенки;
* ощущение объёмной, кремовой текстуры;
* дополнительная сложность и интеграция компонентов вина.
Сравнивая два вина из разных сортов с длительной выдержкой, он описывает их как двух людей с разными генами (европеец и китаец), но выросших в одних условиях, получивших одинаковое образование и общающихся в одной среде. Они всегда остаются разными по генам, но, получив одинаковое воспитание, становятся очень похожи. Его мысль заключается в том, что продолжительная выдержка на дрожжевом осадке может со временем придать винам больше общих черт — сложности, гармонии и текстуры — даже если они сделаны из разных сортов винограда.
Если теперь перенести эту мысль на вино, то исходный сорт задаёт определённые особенности, регион и виноградник влияют на кислотность, ароматический профиль и структуру, а вторичное брожение и выдержка создают дополнительные слои сложности. Со временем различия между сортами могут стать менее очевидными на фоне общих признаков зрелого игристого вина.
При этом важно подчеркнуть, что длительная выдержка на осадке не стирает сортовую идентичность автоматически: зрелое шампанское из Шардоне, игристое из Шарелло и вина из других сортов могут сохранять вполне узнаваемые различия.
Продолжение следует...
👍35🔥12❤9
В Петербурге сегодняшнюю погоду можно описать словом «срань». Именно таким, грубым, прямолинейным и немного бескультурным. Потому что все остальные слова были бы комплиментом. Не холодно – противно!
Под такую погоду хочется сразу красное, без компромиссов и вот этих вот «осенних пино нуаров», оранжей и переходных вин. И даже не Рибера-дель-Дуэро. Сразу соседнее Торо, чтобы наверняка пригвоздить хворь.
Мощно, континентально, с дубом и концентрацией. С шоколадом, ликёрной вишней и сливовым джемом. Мадремию беру уже второй раз. Нравится, что она даёт плотность, но не выпячивает алкоголь. Дуб без криминала, баланс и длина на месте. И всё это примерно за 1.5 тысячи в «Ароматном Мире». Похожая по стилю Рибера стоила бы раза в два дороже..
А еще я понял, почему люблю Испанские красные – они "косят" под Бордо, но без зелени, перца и не отдают Кабернешностью.
Под такую погоду хочется сразу красное, без компромиссов и вот этих вот «осенних пино нуаров», оранжей и переходных вин. И даже не Рибера-дель-Дуэро. Сразу соседнее Торо, чтобы наверняка пригвоздить хворь.
Мощно, континентально, с дубом и концентрацией. С шоколадом, ликёрной вишней и сливовым джемом. Мадремию беру уже второй раз. Нравится, что она даёт плотность, но не выпячивает алкоголь. Дуб без криминала, баланс и длина на месте. И всё это примерно за 1.5 тысячи в «Ароматном Мире». Похожая по стилю Рибера стоила бы раза в два дороже..
А еще я понял, почему люблю Испанские красные – они "косят" под Бордо, но без зелени, перца и не отдают Кабернешностью.
1👍50❤22🔥9👏5😁5💯4
Друзья, мы с Никой @nikasomm до конца года решили сделать еще один небольшой экспресс курс (еще секретик какой), а пока напоминаем, что у нас есть 2 флагманских курса:
— Пьемонтский дайвинг: у холмов есть вино
Большой курс по винам Пьемонта.
Для него мы специально добавили триал-доступ на 1 месяц.
Запись: @piedmont_diving_bot
— Он вам не Нуво!
Курс по винам из региона Божоле и сорту Гамэ. Скоро ноябрь и самое время вспомнить базу!
Запись: @gamay_lectures_bot
— Пьемонтский дайвинг: у холмов есть вино
Большой курс по винам Пьемонта.
Для него мы специально добавили триал-доступ на 1 месяц.
Запись: @piedmont_diving_bot
— Он вам не Нуво!
Курс по винам из региона Божоле и сорту Гамэ. Скоро ноябрь и самое время вспомнить базу!
Запись: @gamay_lectures_bot
❤14👍11
Сегодня в квизовом канале для сомелье моей боевой подруги @nikasomm попался вопрос про биодинамику и препараты.
Не знаю к чему они готовятся, но они явно готовы 🙈
Не знаю к чему они готовятся, но они явно готовы 🙈
😁16😱5👏3❤2👍1🔥1
Придётся сказать Грамоне спасибо
Щарелло: сорт, который был слишком «скучным»
Мы привыкли думать, что хорошее игристое делают только в одном месте — в Шампани. Оно там и правда классное: пино нуар и шардоне, немного менье. Остальное — в лучшем случае «на сдачу». Удобно, когда есть эталон и мерило.
Но оставим «шампанский шовинизм» на время в сторонке. В Каталонии есть своё мнение на этот счёт, и появилось оно не на пустом месте.
Щарелло (по-каталански Xarel·lo) на рубеже XIX и XX веков выкорчёвывали за его невыразительность: нейтральный и почти без ароматики. Так говорил в интервью Хавьер Грамона. Сто лет спустя этот «скучный» сорт стал частью ДНК одного из самых заметных домов Пенедеса по производству игристых вин — Gramona.
Сначала сорт выручила чужая беда. Филлоксера (которую в Каталонии до сих пор чествуют и даже посвятили ей целый фестиваль — Festa de la Fil·loxera) оставила французов без винограда: Бордо обратило свой взор на Риоху, а покупатели из Бургундии и Шампани поехали за белым вином в Каталонию, которая была им знакома по пробке. Филлоксере понадобились годы, чтобы пересечь Пиренеи. Но этого задела испанцам хватило, чтобы «раскачать» своё производство.
Семья Batlle, предки нынешних Gramona, грела лапки на продаже тихого вина, которое доезжало до Франции в прекрасном состоянии, не окислившись. Щарелло, по словам Хавьера, один из самых богатых антиоксидантами белых сортов, а по данным исследований, на которые ссылается Decanter, у него самая высокая концентрация ресвератрола среди белых. Плюс Щарелло накапливает высокий уровень сахара при одновременном сохранении низкого уровня pH и высокой титруемой кислотности. Всё это делает его идеальным «скелетом» для долгоживущих вин.
А дальше следите за руками. Каталонское белое (из Щарелло) везли на север, «делателям пузырей». Хавьер говорит, что вино из Щарелло и дорогу переносило, и для игристого годилось. Так что предположу, что в конце XIX века шампанское нет-нет да делали из Щарелло. Прямых доказательств у меня нет, работает только логика. Но она мне чертовски нравится.
Потом вмешался случай. Из-за Гражданской и Второй мировой войн бутылки годами не удавалось продать, и они лежали в погребах на осадке по многу лет. Когда в 1945-м приехали покупатели из Европы, самыми востребованными, по рассказу Хавьера Грамоны, оказались именно эти выдержанные вина. Эту случайность семья превратила в систему: в 1951-м специально заложила на длительную выдержку вино, которое вышло на рынок только через десять лет. В его основе — судя по всему, Щарелло.
В Gramona не воевали с характером сорта. Хавьер сравнивал молодой Щарелло с застенчивым парнем в очках, который смотрит в пол, пока не повзрослеет. Скучный? Нет, молодой. Мне кажется, сорту просто дали время. Хавьер называл это чуть ли не собственной миссией: изменить восприятие Щарелло в Испании и в мире. До таких производителей, как Gramona, игристое Пенедеса фактически считали годным только молодым, а они доказали обратное.
Сегодня Щарелло — основа большинства кюве дома: 100% в Innoble, 81% в La Cuvée, 70% в Celler Batlle, 58% в Imperial. Откройте Enoteca 2013: 65% Щарелло, 140 месяцев на осадке и 97 баллов у Wine Advocate. Для сорта, от которого избавлялись, вышла вполне приличная карьера.
Так что да, придётся сказать Грамоне спасибо!
Щарелло: сорт, который был слишком «скучным»
Мы привыкли думать, что хорошее игристое делают только в одном месте — в Шампани. Оно там и правда классное: пино нуар и шардоне, немного менье. Остальное — в лучшем случае «на сдачу». Удобно, когда есть эталон и мерило.
Но оставим «шампанский шовинизм» на время в сторонке. В Каталонии есть своё мнение на этот счёт, и появилось оно не на пустом месте.
Щарелло (по-каталански Xarel·lo) на рубеже XIX и XX веков выкорчёвывали за его невыразительность: нейтральный и почти без ароматики. Так говорил в интервью Хавьер Грамона. Сто лет спустя этот «скучный» сорт стал частью ДНК одного из самых заметных домов Пенедеса по производству игристых вин — Gramona.
Сначала сорт выручила чужая беда. Филлоксера (которую в Каталонии до сих пор чествуют и даже посвятили ей целый фестиваль — Festa de la Fil·loxera) оставила французов без винограда: Бордо обратило свой взор на Риоху, а покупатели из Бургундии и Шампани поехали за белым вином в Каталонию, которая была им знакома по пробке. Филлоксере понадобились годы, чтобы пересечь Пиренеи. Но этого задела испанцам хватило, чтобы «раскачать» своё производство.
Семья Batlle, предки нынешних Gramona, грела лапки на продаже тихого вина, которое доезжало до Франции в прекрасном состоянии, не окислившись. Щарелло, по словам Хавьера, один из самых богатых антиоксидантами белых сортов, а по данным исследований, на которые ссылается Decanter, у него самая высокая концентрация ресвератрола среди белых. Плюс Щарелло накапливает высокий уровень сахара при одновременном сохранении низкого уровня pH и высокой титруемой кислотности. Всё это делает его идеальным «скелетом» для долгоживущих вин.
А дальше следите за руками. Каталонское белое (из Щарелло) везли на север, «делателям пузырей». Хавьер говорит, что вино из Щарелло и дорогу переносило, и для игристого годилось. Так что предположу, что в конце XIX века шампанское нет-нет да делали из Щарелло. Прямых доказательств у меня нет, работает только логика. Но она мне чертовски нравится.
Потом вмешался случай. Из-за Гражданской и Второй мировой войн бутылки годами не удавалось продать, и они лежали в погребах на осадке по многу лет. Когда в 1945-м приехали покупатели из Европы, самыми востребованными, по рассказу Хавьера Грамоны, оказались именно эти выдержанные вина. Эту случайность семья превратила в систему: в 1951-м специально заложила на длительную выдержку вино, которое вышло на рынок только через десять лет. В его основе — судя по всему, Щарелло.
В Gramona не воевали с характером сорта. Хавьер сравнивал молодой Щарелло с застенчивым парнем в очках, который смотрит в пол, пока не повзрослеет. Скучный? Нет, молодой. Мне кажется, сорту просто дали время. Хавьер называл это чуть ли не собственной миссией: изменить восприятие Щарелло в Испании и в мире. До таких производителей, как Gramona, игристое Пенедеса фактически считали годным только молодым, а они доказали обратное.
Сегодня Щарелло — основа большинства кюве дома: 100% в Innoble, 81% в La Cuvée, 70% в Celler Batlle, 58% в Imperial. Откройте Enoteca 2013: 65% Щарелло, 140 месяцев на осадке и 97 баллов у Wine Advocate. Для сорта, от которого избавлялись, вышла вполне приличная карьера.
Так что да, придётся сказать Грамоне спасибо!
❤37👍19👏10💯6🔥3
Балдею от такого винтажного оформления бутылок у Грамоны. Бутылка на правой фотке имеет тираж 5-7 тысяч штук. И все это вручную. Сразу ждешь, что будет вкусно 🙈
❤44🔥32👍12🍾6
Такое Вино
На YT: https://youtu.be/sh7Mq4TUtMo
Ребята, у меня отличная новость-анонс.
Мы с Никой схантили Виталия Маринчука, чтобы он лично нам в Петербурге наконец все рассказал про свою Яйлу и последние новости.
Вина:
1) Yaiyla Riesling 2024
2) Yaiyla Reserve Chardonnay 2023
3) Yaiyla Kokur Uzvar 2024
4) Yaiyla White Blush 2023
5) Yaiyla Pinot Meunier Cosmos 2022
6) Yaiyla Sangiovese–Cabernet Franc 2024
7) Yaiyla Reserve Malbec 2024
8) Yaiyla Petit Manseng 2025 (десерт)
7 ноября (Сб)
4000 руб.
Ресторан Goose Goose
16.00
Запись у меня в личке
Мы с Никой схантили Виталия Маринчука, чтобы он лично нам в Петербурге наконец все рассказал про свою Яйлу и последние новости.
Вина:
1) Yaiyla Riesling 2024
2) Yaiyla Reserve Chardonnay 2023
3) Yaiyla Kokur Uzvar 2024
4) Yaiyla White Blush 2023
5) Yaiyla Pinot Meunier Cosmos 2022
6) Yaiyla Sangiovese–Cabernet Franc 2024
7) Yaiyla Reserve Malbec 2024
8) Yaiyla Petit Manseng 2025 (десерт)
7 ноября (Сб)
4000 руб.
Ресторан Goose Goose
16.00
Запись у меня в личке
🔥21😍6🍾6👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Кайфую от того, что делаю и что получается. Я, конечно, знал, что Иль Марронето крутые Брунелло делает, но вещи, которые удалось раскопать – высококлассная фактура.
Например, сам Алессандро Мори говорит, что продает свое вино только по аллокации, за год до выпуска и только 25 "лучшим в мире" импортерам. Радует, что один из них есть и в России и эти вина вполне легально можно достать.
Попробуем это вино 4 ноября ❤️
Например, сам Алессандро Мори говорит, что продает свое вино только по аллокации, за год до выпуска и только 25 "лучшим в мире" импортерам. Радует, что один из них есть и в России и эти вина вполне легально можно достать.
Попробуем это вино 4 ноября ❤️
❤25👍17