Николя Жескьер устроил для Louis Vuitton футуристическое шоу в Лувре с летающими машинами, а саму коллекцию, наоборот, сделал удивительно простой и приземленной.
В этот раз дизайнер сосредоточился на теле и назвал свой подход «эргономичным». Первый образ - белое платье, дополненное черными мужскими оксфордами. Дальше появились жакеты без воротников, прямые брюки и легкие летние платья из нескольких слоев шифона. Костюмы в клетку тоже получились настолько легкими, что двигались почти как шелк.
Жескьер говорит, что хотел передать ощущение простоты и чистоты. При этом за этой внешней лаконичностью стоит довольно сложная работа - дизайнер стремился максимально упростить конструкции и сделать одежду легкой.
Такой поворот выглядит особенно интересно на фоне его предыдущих коллекций, где было много крупных силуэтов, исторических отсылок и сложных объемов. Теперь Жескьер словно немного сбавил обороты и сосредоточился на носибельных вещах.
В этот раз дизайнер сосредоточился на теле и назвал свой подход «эргономичным». Первый образ - белое платье, дополненное черными мужскими оксфордами. Дальше появились жакеты без воротников, прямые брюки и легкие летние платья из нескольких слоев шифона. Костюмы в клетку тоже получились настолько легкими, что двигались почти как шелк.
Жескьер говорит, что хотел передать ощущение простоты и чистоты. При этом за этой внешней лаконичностью стоит довольно сложная работа - дизайнер стремился максимально упростить конструкции и сделать одежду легкой.
Такой поворот выглядит особенно интересно на фоне его предыдущих коллекций, где было много крупных силуэтов, исторических отсылок и сложных объемов. Теперь Жескьер словно немного сбавил обороты и сосредоточился на носибельных вещах.
❤51🔥17👍14
4 октября в Москве умер Кирилл Гасилин.
И мне особенно горько, что о нем пока почти никто не написал. Потому что Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник - человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой.
Его одежда всегда была узнаваемой - лаконичной, очень точной, но при этом с какой-то особой пластикой. Он умел работать с формой и цветом так, что самые сложные вещи выглядели естественно. Этому вниманию к конструкции он, в том числе, научился во время стажировки в парижском доме haute couture Dominique Sirop. Позже эта любовь к качеству кроя стала одной из основ его собственной марки, которую он основал в 2007 году.
При этом интересы Кирилла никогда не ограничивались модой. Он много работал с театром и балетом, создавал костюмы для спектаклей и постановок, среди которых «Моя прекрасная леди», «Le Pari» и «Баядерка». В его театральных работах было то же внимание к форме и силуэту, только возможности становились гораздо шире.
Еще одна огромная часть его жизни - это история костюма. С 2004 года Кирилл сотрудничал с Александром Васильевым, помогал работать с его коллекцией, восстанавливать исторические наряды и курировать выставки. Это знание прошлого очень чувствовалось и в его собственных коллекциях.
Он был человеком очень широких интересов и, мне кажется, именно поэтому его влияние оказалось гораздо больше самой индустрии. Кирилл формировал вкус вокруг себя - через одежду, театр, выставки, коллаборации, через разговор о том, каким вообще может быть современный российский дизайн.
И очень хочется, чтобы его запомнили именно так.
И мне особенно горько, что о нем пока почти никто не написал. Потому что Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник - человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой.
Его одежда всегда была узнаваемой - лаконичной, очень точной, но при этом с какой-то особой пластикой. Он умел работать с формой и цветом так, что самые сложные вещи выглядели естественно. Этому вниманию к конструкции он, в том числе, научился во время стажировки в парижском доме haute couture Dominique Sirop. Позже эта любовь к качеству кроя стала одной из основ его собственной марки, которую он основал в 2007 году.
При этом интересы Кирилла никогда не ограничивались модой. Он много работал с театром и балетом, создавал костюмы для спектаклей и постановок, среди которых «Моя прекрасная леди», «Le Pari» и «Баядерка». В его театральных работах было то же внимание к форме и силуэту, только возможности становились гораздо шире.
Еще одна огромная часть его жизни - это история костюма. С 2004 года Кирилл сотрудничал с Александром Васильевым, помогал работать с его коллекцией, восстанавливать исторические наряды и курировать выставки. Это знание прошлого очень чувствовалось и в его собственных коллекциях.
Он был человеком очень широких интересов и, мне кажется, именно поэтому его влияние оказалось гораздо больше самой индустрии. Кирилл формировал вкус вокруг себя - через одежду, театр, выставки, коллаборации, через разговор о том, каким вообще может быть современный российский дизайн.
И очень хочется, чтобы его запомнили именно так.
❤83🙏56🕊46😢11
Дюран Лантик продолжает превращать Jean Paul Gaultier в дом со своим собственным новым языком. В новой коллекции особенно хорошо видно, как он учится соединять носибельность с привычной для себя странностью.
Коллекция началась с двух идеально скроенных белых пальто - довольно спокойного вступления, которое напоминало о любви Gaultier к хорошему тейлорингу. Впрочем, совсем классическим образам оставаться не дали. Рядом появились красно-белая клетка, килт с очевидной отсылкой к знаменитым юбкам для мужчин, объемные бомберы и трикотажное платье с пышным подолом.
А дальше Лантик снова сделал то, за что его и любят и начал буквально менять форму одежды и тела. Знаменитые bullet bra Gaultier превратились в чашки, похожие на поднятые вверх рога, и оказались встроены в вещи. У кружевного топа появился трубчатый выступ спереди, тренчи получили объемные детали на воротниках, а некоторые элементы силуэта будто вырастали прямо из тела.
Именно поэтому шоу проходило в зале с зеркалами - фотографии не очень передают трехмерность этих вещей. Сам Лантик говорит, что ему важно повторять и развивать уже придуманные приемы, чтобы постепенно сформировать новый узнаваемый код Jean Paul Gaultier.
В финале модели вышли в вещах, украшенных колокольчиками. Идея появилась после того, как Лантик нашел в офисе Gaultier перчатку 1989 года с такими же деталями. По его словам, человек, который любит Gaultier, должен быть немного громким.
Коллекция началась с двух идеально скроенных белых пальто - довольно спокойного вступления, которое напоминало о любви Gaultier к хорошему тейлорингу. Впрочем, совсем классическим образам оставаться не дали. Рядом появились красно-белая клетка, килт с очевидной отсылкой к знаменитым юбкам для мужчин, объемные бомберы и трикотажное платье с пышным подолом.
А дальше Лантик снова сделал то, за что его и любят и начал буквально менять форму одежды и тела. Знаменитые bullet bra Gaultier превратились в чашки, похожие на поднятые вверх рога, и оказались встроены в вещи. У кружевного топа появился трубчатый выступ спереди, тренчи получили объемные детали на воротниках, а некоторые элементы силуэта будто вырастали прямо из тела.
Именно поэтому шоу проходило в зале с зеркалами - фотографии не очень передают трехмерность этих вещей. Сам Лантик говорит, что ему важно повторять и развивать уже придуманные приемы, чтобы постепенно сформировать новый узнаваемый код Jean Paul Gaultier.
В финале модели вышли в вещах, украшенных колокольчиками. Идея появилась после того, как Лантик нашел в офисе Gaultier перчатку 1989 года с такими же деталями. По его словам, человек, который любит Gaultier, должен быть немного громким.
❤39👍11🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А вот и Виржини, подписывающая книгу, что так разлетелась на цитаты.
❤55👍2
На презентации книги можно увидеть все ателье haute couture, кажется что вся студия пришла поддержать Вийар, которая столько лет хранила молчание.
❤32👍1