Акрокоринф – крепость с видом на Истм

К концу января–началу февраля тоска моя по Греции становится настолько острой, что я начинаю пересматривать фотки из поездок, а значит, велик шанс, что захочется поделиться впечатлениями. На сей раз пришла очередь Акрокоринфа. На самом деле, посещение этой нависающей над развалинами Коринфа крепости (первое фото со стрелкой — вид на нее снизу от храма Аполлона) было одним из самых ярких впечатлений вообще за все время на Пелопоннесе.

Надо сказать, Акрокоринф расположен на монолитной скале высотой около 575 метров, находится в некотором отдалении от руин античного города, а потому не всегда становится объектом внимания путешественников, небезосновательно «застрявших» в Древнем Коринфе. Нам тоже потребовалось выделить на осмотр отдельный день, тем более что ворота крепости зимой закрываются в три часа дня. Сразу оговорюсь, что подъем не очень резкий и сложный, но обувь должна быть удобный, а дети, особенно маленькие, надежно «прикреплены» к родителям (я вот при двухлетнем младшем жалела об отсутствии возможности засунуть его в слинг и не обмирать от ужаса, вцепившись в его руку у каждого обрыва).

Итак, как вы можете судить по фотографиям, сегодня Акрокоринф – это неплохо сохранившаяся крепость, преимущественно средневековой постройки. Стратегическое положение на Коринфском перешейке, дающее возможность увидеть приближение врага как с моря, так и с Пелопоннеса, и наличие источника питьевой воды делают эту местность максимально привлекательной, что, судя по археологическим данным, люди оценили еще в эпоху неолита.

К сожалению, поскольку Акрокоринф был постоянно заселен в течение тысячелетий и не раз завоевывался, мы мало что можем сказать о ранних периодах его истории. Самые древние находки: два фрагмента микенских фигурок типа «Пси» XIV в. до н.э., несколько осколков протогеометрических киликов и терракотовая фигурка быка X века до н.э. Однако фрагментов архитектурных сооружений этих периодов так и не было найдено.

#museum

Самым важным зданием классического периода здесь был храм Афродиты, где культовые практики отличались от традиционных. Согласно описаниям Страбона, Афродите было посвящено более тысячи отданных греками рабынь, которые становились храмовыми проститутками. Это привлекало сюда толпы «паломников», а прибыль от деятельности храма составляла львиную долю немалого городского дохода. Гости города так «проматывались» на местных развлечениях, что в античности даже существовала поговорка – «Не всякому в Коринф доступен путь». Также особой славой пользовался расположенный на территории крепости Пиренский источник.

На месте храма Афродиты в первые века нашей эры была заложена христианская базилика, позже ставшая башней, еще позже – мечетью, а затем и вовсе террасой венецианского замка. Такая «эволюция» очень хорошо отражает то, как крепость жила и изменялась в веках. После греков повладеть важной стратегической точкой успели не только лишь все: македонцы, римляне, византийцы, норманны, крестоносцы, турки, венецианцы, а может и еще кого забыла.

Но это все историческая фабула, не всем, может быть, интересная. Мне кажется, главное, зачем стоит забираться на Акрокоринф – это совершенно невероятные виды, открывающиеся с каждой из многочисленных террас и башен, пение птиц, жужжание пчел в цветущем миндале, игра света и тени на древних руинах и то самое ощущение «соприкосновения с историей», ради которого мы чаще всего и стремимся в подобные места.

#museum

Клуазонне и глазурованный кирпич

Готовясь к лекции по русскому стилю, выяснила, что вот это мое любимое сочетание причудливо-орнаментальной кирпичной кладки со вставками натурального камня, перенесенное, по счастью, на наши просторы греческими мастерами, имеет специальное название. В искусствоведении эту красоту именуют клуазонне (не путать с тем клуазонне, что про перегородчатую эмаль типа лиможской), выделяя как отдельный прием в византийском «полихромном стиле». Так что, если увидите теперь кладку, когда красные кирпичи, а точнее плинфа, обрамляют блоки светлого камня, создавая на поверхности стены эффект «перегородчатого» узора — смело можете делать умное лицо, тыкать пальцем и говорить — «а, так это ж клуазоннé». Даже в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове, например.

Еще есть более «нарядный» вариант, встречающийся в греческих храмах XII—XIV веков на территории Италии, Македонии, Болгарии, когда в кладку вставляются глазурованные керамические плитки и круглые медальоны-тарелки (как в Церкви Пантократора в Несебре, например). Но вот тут у меня возникает вопрос, в каком моменте византийцы начали глазуровать архитектурную керамику? Все-таки восточная традиция, идущая еще из Месопотамии (вспомним Ворота Иштар) более почтенная, но в Европу она пришла, судя по всему, со стороны Испании вместе с арабскими завоеваниями и расцвела уже в местном мудехаре, отголоски которого «ловит» Гауди и каталонский модерн в целом.

У нас же «муравленый кирпич» массово начинает изготовляться веке эдак в XVII, появляются изразцы и расцветает собственно русская школа глазурованной архитектурной керамики. Но рецепты глазурей уже все-таки европейские, прошедшие через горнило Кордовского и прочих пиренейских халифатов, или свои, от византийцев? А зольные и соляные глазури это куда вообще? Буду копаться дальше, в общем, а вы пока посмотрите на красивые примеры клуазонне и «мисочных изразцов».

@knossoslab